Ремонт коленвала на Kia Ceed своими руками – Инструкции по ремонту коленвала на авто Kia Ceed

Снятие, дефектовка и установка коленчатого вала

1. Выверните болты крепления крышек шатунов и отсоедините головки шатунов от шатунных шеек коленчатого вала

2.. Снимите маховик

3. Выверните болты 8 (рис. 5.14) крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала в порядке, обратном затяжке при установке (см, рис, 5,15).

Рис. 5.14. Блок цилиндров двигателя и коленчатый вал: 1 – нижний вкладыш коренного подшипнике коленчатого вала; 2 – коленчатый вал; 3 – верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала; 4 – переднее упорное полукольцо коленчатого вала; 5 – блок цилиндров; 6 – заднее упорное полукольце коленчатого вала; 7 – крышка коренного подшипника коленчатого вала; В – болт крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала

4. Снимите крышки 7 коренных подшипников.

5. Снимите коленчатый вал 2 и упорные полукольца 4 и 6 коленчатого вала.

6. Снимите вкладыши 1 и 3 с крышек коренных подшипников. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.

7. Осмотрите коленчатый вал 2. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении их замените вал.

8. Измерьте микрометром наружный диаметр Dh коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018-0,045 мм, предельно допустимый зазор – 0,1 мм. Если фактический расчётный зазор меньше предельно допустимого значения, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор болше предельно допустимого, замените вкладыши на этих шейках новыми, подобрав их по классу номинального диаметра коренных шеек коленчатого вала.

Коренные шейки коленчатого вала разбиты на три класса по номинальному диаметру:

– класс 1 (Dн = 47.960-47.954 мм); класс 2 (Dн – 47.954 47,948 мм);

– класс 3 (Dн – 47,948-47,942 мм). Торцовые поверхности вкладышей коренных подшипников классов 1 и 3 промаркированы разным цветом: вкладыши класса 1 – черной краской, класса 3 – зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.

9. Проверьте параллельность упорных буртиков средней коренной шейки коленчагого вала; если они непараллельны, вал погнут и его надо заменить

10. Промойте каналы коленчатого вала, для чего залейте в радиальные каналы бензин, предварительно заглушив их с одной стороны деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин и промойте каналы бензином, впрыскивая его резиновой грушей или медицинским шприцем. Деревянные заглушки удалите после промывки соединительных каналов. При необходимости повторяйте промывку до начала вытекания чистого бензина.

Промывку каналов коленчатого вала проводите в хорошо проветриваемом помещении, с использованием защитных средств.

11. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой в постели.

12. Смажьте вкладыши моторным маслом.

13. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

14. Установите упорные полукольца 4 и 6 (см. рис. 5.14) средней опоры коленчатого вала,

Переднее упорное полукольцо 4 устанавливают канавками в сторону передней части двигателя.

15. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши. совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

16. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

17. Смажьте моторным маслом вкладытши в крышках коренных подшипников коленчатого вала,

18. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам

Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

19. Установите болты крышек, затяните болты моментом 17,7-21,6 Н’М в порядке, указанном на рис. 5,15

Рис. 5.15. Порядок затяжки болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала

Перед установкой болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала измерьте их длину от нижней части головки до торца. Если длина болта больше 75,3 мм, замените болт новым.

20. Затем доверните болты крепления крышек коренных подшипников на угол 88-92° в том же порядке

21. Проверые осевой зазор коленчатого вала (рис. 5.16), он должен составлять 0,05-0.25 мм. Предельно допустимый зазор 0,4 мм. Если зазор больше предельно допустимого значения, замените упорные полукольца коленчатого вала,

Рис. 5.16. Измерение осевого зазора коленчатого вала

22. Установите снятые детали е порядке, обратном снятию,

Неисправности и проблемы Кия Сид – руководство по ремонту

Автомобиль корейского автоконцерна Kia Ceed пользуется в нашей стране повышенным спросом и популярностью. Пользователи по достоинству оценили высокую надежность, экономичность и практичность машины, отменную управляемость и возможность многие операции по обслуживанию и мелкому ремонту проводить самостоятельно.

Обращение к профессионалам

Несомненно, сложные виды работ по обслуживанию и ремонту машины, такие как ремонт двигателя, наладка топливной аппаратуры и т.п., рекомендуется выполнять в специализированных автомастерских. Опытные автомеханики не только быстро выявят причины неисправностей Kia Ceed, но и выполнят ремонт с гарантией качества.

Работа для души

Многие виды неисправностей Кия Сид можно выполнить самостоятельно. Все что для этого нужно – немного опыта, желание научиться ремонтировать и поддерживать машину в исправном состоянии самому и, конечно, наши полезные советы, рекомендации и пошаговые инструкции.

Попытки устранить отклонения в работе автомобиля своими руками – это важно и полезно. Водитель, умеющий устранять мелкие (и не очень) неисправности, более уверенно ведет машину. Понимает правила поведения на дороге и знает все особенности своего «железного коня». Вот, например, неисправность: на Kia Ceed загорелась красная лампочка неисправности подушки безопасности. Кажется, однозначно – проблемы с электроникой, возможно ошибка, сбой в ПО. Много ли автовладельцев, умеют проводить диагностику электрооборудования, электронной начинки современного авто? На самом деле, не так все страшно. Попробуйте проверить все контакты, прощупать электропроводку, внимательно осмотреть ее. В подавляющем большинстве случаев проблема в ослабленном контакте, стоит его закрепить, как следует, и проблемы больше нет!

Уход за системой питания двигателя воздухом

У Kia Ceed проблем, связанных с какими-либо поломками или неисправностями, как и у других автомобилей, может быть достаточно много. Проявиться они также могут в любых узлах и системах автомобиля. Как правило, они незначительные, поэтому большинство работ по устранению таких неисправностей выполняется самостоятельно. В том числе, такая простая и понятная работа, как замена воздушного фильтра. Поддерживать систему в чистоте и исправности важно, а для этого следует не реже чем 1 раз в год (или через 10 000 км) менять фильтр, установленный под капотом автомобиля. Работа выполняется в несколько шагов:

  • открыть капот автомобиля и застопорить его с помощью фиксатора

  • отсоединить защелки крепления крышки корпуса воздушного фильтра
  • извлечь старый сменный фильтр
  • убедиться, что внутри корпуса нет пыли, песка и грязи, при необходимости – удалить все с помощью автомобильного пылесоса и протереть слегка влажной ветошью
  • установить новый фильтр и закрыть крышку, надежно зафиксировав ее с помощью защелок.
Будет полезно:  Ремонт сиденья на Kia Ceed своими руками – Инструкции по ремонту сиденья на авто Kia Ceed

Множество других проблем у Кия Сид решаются точно так же, легко, быстро и последовательно, шаг за шагом.

Проблемы с катализатором – в опасности двигатель

Катализатор – важный конструктивный элемент современного автомобиля. В подавляющем большинстве «корейцев» проблем не бывает. Но иногда агрегат выходит из строя, преждевременно разрушается, что приводит к серьезным последствиям, если своевременно не провести диагностику и не оценить важность качественного ремонта. Если проблемы на Kia Ceed в катализаторе, пытаться заменить его самостоятельно можно, но потребуется специально оборудованный бокс, гараж с подъемником или ямой. Замена катализатора и ремонт Кия Сид своими руками проводится в следующей последовательности:

  • ставим машину в гараж и даем двигателю остыть (в среднем 1,5 – 2 часа)
  • поднимаем на 1,5 – 1,8 метра вверх
  • снимаем защиту картера

  • откручиваем болты крепления приемной трубы к выпускному коллектору
  • опускаем автомобиль на уровень земли
  • открепляем верхнюю теплозащиту, для чего откручиваем 3 болта

  • удаляем нижнюю защиту от брызг, которая держится на 4-х болтах М-10.

  • отсоединяем впускной коллектор
  • после этого можно извлечь катализатор, все прочистить и установить взамен неисправной новую деталь.

Советуем обратить внимание на количество забитых шлаком сот. А что было бы, попади малая доля всего этого нагара в двигатель?! Вот тогда бы для Kia Ceed проблемы с двигателем коснулись вас по-настоящему.

Да, сборка системы отвода отработанных газов производится в обратной последовательности. Рекомендуем обратить внимание на момент затяжки всех резьбовых соединений. По возможности – все болты и гайки лучше поставьте новые. Не так дорого это будет стоить.

Полезный совет

На самом деле, ремонт своими руками это не только возможность сэкономить деньги, но и по многим параметрам – гарантия качественно проведенного ремонта. Не откроем секрет, если скажем, что автомеханик, проводящий на СТО техобслуживание или ремонт вашего авто – лицо незаинтересованное. И, вряд ли он будет тщательно и скрупулезно обхаживать каждую деталь. У них работа оплачивается по нормо-часам, время строго ограничено.

Существенную помощь в поддержании ТС в отличном техническом состоянии окажет на Kia Ceed руководство по ремонту. В книге подробно и профессионально рассказывается об устройстве автомобиля, основных технических параметрах, правилах обслуживания и основных этапах ремонта автомобиля. Руководство по ремонту и эксплуатации Kia Ceed не входит в комплект при продаже автомобиля, но купить книгу сейчас – не проблема. Издание, регулярно обновляемое всегда можно найти на полках специализированных и обычных книжных магазинов в соответствующих разделах.

Приобретая руководство по ремонту Kia Ceed Jd, убедитесь, что указанные здесь технические параметры и конструктивные особенности соответствуют марке и модели вашего авто.

Наиболее распространенные неисправности автомобиля

Их немного, в целом Ceed – надежный современный автомобиль. Руководство по ремонту Kia Ceed 2010 может помочь выполнить следующие виды ремонтных работ своими руками, без обращения к услугам автосервиса:

  • замена тормозных колодок
  • смена масла и масляного фильтра
  • замена перегоревших лампочек фар, габаритных огней, противотуманок, фонарей подсветки номерного знака и т.п.

  • замена свечей зажигания, при необходимости – высоковольтных проводок
  • продувка или замена топливного фильтра тонкой очистки
  • регулировка света фар

При наличии специальных съемников и ключей можно поменять пружины подвески, амортизаторы и выполнить ряд других важных видов работ. Инструкция по ремонту Kia Ceed на начальном этапе будет надежным помощником в освоении нелегкой, но такой важной профессии – личного автомеханика для вашего Кия Сид.

KIA Ceed SW серенький вагон › Бортжурнал › Ревизия и промывка ГРМ, механизмов CVVT

Достал дизельный звук мотора, решил промыть все механизмы, отвечающие за изменение фаз газораспределения, а заодно проинспектировать клапанные зазоры, состояние цепи и натяжителя. Пробег 170 тык, масло шелл.
Так как динамика была в последнее время паршивая, попутно промыл форсунки при помощи самодельной установки и растворителя, промыл узел дроссельной заслонки с регулятором хх, а также заменил топливный фильтр.
Основная часть работ – разборка газораспределительного механизма и его систем. В инструкции по обслуживанию настаивается, что муфта регулировки фаз газораспределения не подлежит разборке, а только замене. На самом деле в ней сложного ничего нет.

Необходимые инструменты:
1. Шило
2. Ключи на 10,12,14,22
3. Бита ts30 – пятилучевая звездочка – очень большая редкость, с трудом купил через интернет, в автосервисах, на рынках, в магазинах – отсутствует.
4. Переходник с биты на трещотку ½ или ¼ (смотря какая трещотка есть в наличии)
5. Не менее литра растворителя, распылитель к нему и шприц на 20 кубиков.
6. Герметик (желательно)

1. Откручиваем клапан OCV (расположен над генератором). Периодически подавая 12 вольт (клапан должен щелкать), промываем растворителем до тех пор, пока не перестанут выходить отложения масла.
2. Ниже клапана находится его фильтр. Чтобы его открутить, нужно снять ремень генератора и генератор наклонить вперед. Промываем фильтр.
3. Откручиваем крышку катушек зажигания, снимаем катушки (ключ на 10)
4. Откручиваем клапанную крышку, сняв справа два патрубка (хомуты разжимаются плоскогубцами, болты крышки на 12)
5. Проверяем совпадение меток на звездочках при совпадении метки на шкиве коленвала и метки на передней крышке двигателя. Если метки на шкиве и крышке напротив друг друга, а на звездочках – черт знает где, значит, поршень 1го цилиндра не находится в ВМТ и нужно провернуть коленвал еще на 360 градусов)
6. Проверяем зазоры клапанов. Внимание! В «камасутре» — ошибки перевода! В каком положении коленвала зазор какого клапана проверять – правильно отображено на картинке, но не в тексте. Коленвал крутится ключом на 22. У меня на пробеге в 170 тыс зазоры в пределах допуска – 0,2 впускные клапана и 0,3 выпускные).
7. Откручиваем болт сервисного отверстия на передней крышке двигателя, напротив натяжителя. Далее требуется в отверстие вставить что-то тонкое. Я вставлял изогнутое шило.
8. Откручиваем крышки на впускном распредвале.
9. Откручиваем болт, держащий звездочку выпускного распредвала.
10. Смотрим на шток натяжителя, считаем вышедшие зубья штока.
11. Втыкая шило, дергаем туда-сюда башмак со стороны натяжителя, пока шило не провалится внутрь. Нажимаем на башмак – он ступенчато утопится. Таким образом уменьшаем натяжение цепи.
12. Перед снятием распредвала (распредвалов) и цепи, обязательно маркируем цепь. В этот момент метки-риски звездочек распредвалов должны стоять четко друг напротив друга. На звездочках имеются метки, в этот момент направленные вверх – напротив меток на цепи маркером помечаем звенья. Не сделаете пометок – при сборке без снятия передней крышки не обойтись.
13. Снимаем звездочку выпускного распредвала, впускной распредвал.
14. Откручиванием крышек второго распредвала, его не снять, проверено – надо откручивать звездочку.
15. Длинной отверткой или ключом зафиксируйте цепь, не дайте ей упасть внутрь двигателя!
16. Также будьте внимательны – не уроните внутрь двигателя чего-нибудь. однажды я три раза подряд разбирал мотор, так как на финальном этапе ронял внутрь то болт, то гайку, то шайбу… В крайнем случае, если упало что-то металлическое и есть зрительный контакт – используйте специальный инструмент с сильным магнитом (обычно это телескопическая «ручка»).
17. В момент снятого распредвала (а я даже два снимал) можно посмотреть, какие стаканы стоят на впускных клапанах и переписать их маркировку – пригодится, когда наступит время регулировки – после замера щупом не придется снимать распредвал, а можно сразу заказывать стаканы. Кстати, много было догадок, что у сида толкает клапана – шайбы или цилиндры… стаканы там! Каждый имеет маркировку внутри, в зависимости от размера. См.фото.
18. Откручиваем болт, держащий муфту на распредвале.
19. Зажимаем муфту струбциной или в тисках, воротком с рукоятью не менее 40 см (я одевал трубу), с адаптером на биту ts30 (пятилучевая звездочка) откручиваем 4 болта. Использовать нужно именно биту, у г-образного ключа ломаются грани – усилие затяжки болтов очень велико.
20. Открутив болты, открываем муфту. Стараемся не потерять подпружиненные распортки ротора.
21. Тщательно промываем растворителем муфту изнутри, ее каналы, стопор, каналы распредвала. Особенно много грязи у меня было именно в каналах распредвала, но в самой муфте были абразивные крупицы — см. фото.
22. Дефектуем муфту на предмет износа. Естественный износ должен быть на статоре, там, где проходит стопор при разблокировке под давлением масла. Если есть задиры или серьезный износ – шлифуем. У меня шлифовка не понадобилась, хотя были следы износа на торцах ротора.
23. Забавный момент – в инструкции написано, что если муфту уроните, она не подлежит установке на авто, только замена… посмеялся и в течение дня уронил трижды  какая-то она. круглая 
24. При сборке муфты обратите внимание, что ротор нужно отцентровать, так как он имеет люфт около миллиметра. В принципе, он должен центроваться при запуске мотора, но я на глаз центровал сразу.
25. Прикручиваем муфту на распредвал, устанавливаем распредвал и закручиваем крышки. Крышки имеют нумерацию, начало нумерации – со стороны цепи. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!
26. На следующем этапе желательно наличие помощника. Помощник вставляет шило в «сервисное отверстие», толчками загоняете башмак в глубину, помощник второй рукой его фиксирует при помощи отвертки.
27. Одеваем звездочку выпускного распредвала, набрасываем цепь и выставляем метки согласно меткам маркера.
28. Отпускаем башмак, вынимаем шило. Натяжитель должен выдвинуть шток, контролируем количество зубьев.
29. Делаем два раза оборот коленвала на 360 градусов при помощи ключа, проверяем совпадение всех меток.
30. Проверяем люфт башмака – насколько натяжитель хорошо натянул цепь. В моем случае есть момент (два года назад было так же), башмак люфтил, люфт около 1 см, цепь рисковала перескочить, так как при провороте коленвала цепь «хлопала» между распредвалами. Взял длинную отвертку, нажал на шток натяжителя в сторону цепи — раздался щелчок и натяжитель вышел еще на один зуб. Цепь натянулась.
31. На всякий случай прокручиваем мотор стартером, еще раз сверяем метки.
32. Закручиваем болт «сервисного» отверстия. В инструкции пишется, что он одноразовый. Думаю, очередная ошибка перевода – болт обычный, не из мягкого сплава.
33. Перед установкой клапанной крышки проверяем прокладку, очищаем от грязи. Она также якобы одноразовая, но у меня пережила уже 5 снятий-установок. В двух точках соприкосновения передней крышки двигателя с блоком двигателя наносим по капле герметика, которые затем прижмутся прокладкой.
34. Собираем все в обратной последовательности.

Будет полезно:  Ремонт и замена противотуманной фары на Kia своими руками – Инструкции по ремонту и замене противотуманной фары на авто Kia

Ремонт коленвала на Kia Ceed своими руками – Инструкции по ремонту коленвала на авто Kia Ceed

Kia Ceed (2009+). Шум работы клапанного механизма двигателя

Увеличены зазоры в клапанном механиз­ме, зазоры вследствие неисправности толкателей клапанов или износа эле­ментов клапанного механизма

Замените гидрокомпенсаторы зазоров и изношенные детали клапанного механизма

Повреждение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Замените ремень или цепь привода га­зораспределительного механизма

Неправильное натяжение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Проверьте натяжение ремня или цепи привода газораспределительного меха­низма. При необходимости замените ремень или цепь привода газораспреде­лительного механизма

Стучат клапана в двигателе: причины и устранение проблемы

Каким бы надежным ни был автомобиль, приходит время, и вы вынуждены ехать на СТО для диагностики и ремонта неисправностей. При этом большую часть поломок можно исправить своими руками, но есть и такие, в устранении которых могут помочь только профессионалы. Стук клапанов — распространенная проблема, которая по сложности устранения находится где-то посередине. В одних случаях, выявить неисправность и произвести ремонт удается самостоятельно, а в других — приходится обращаться к мастеру за помощью.

Как диагностировать стук

Без достаточного опыта, автовладельцам порой трудно определить проблему на слух. Это не удивительно, ведь источником посторонних шумов может быть что угодно — коленвал, подшипники, неисправный ремень и клапана. Но в отличие от других звуков, стук клапанов выдает себя характерной звонкостью, с определенным металлическим постукиванием, вблизи газораспределительного механизма. Кроме того, необычный шум проявляется, вне зависимости от числа оборотов двигателя.

Распознать, что стучат клапана, на практике несложно, а вот диагностировать их неисправность, порой, не удается даже автовладельцам с опытом. Но для подтверждения или опровержения подозрений, можно произвести диагностику своими руками. Для этого:

-Поднимите капот, после чего открутите крышку с заливного отверстия двигателя (через которое льется масло).
-Прислушайтесь к работе мотора. Если громкость звука возрастает, причиной проблемы являются клапана.
-Поставьте возле детали, которую вы подозреваете в неисправности, стетоскоп. С помощью этого прибора, можно с точностью определить причину постороннего шума.

Стук клапанов может быть вызван многими причинами, каждая из которых достойна отдельного внимания. При этом учтите, что все машины оснащены распределительным валом (в верхней части двигателя), а работу клапанов обеспечивают элементы этого узла — стержни или по-другому толкатели.

Так почему же стучат клапана? Выделим главные причины:

-Изменение зазора между клапанами и толкателями. При выпуске автомобиля, производится точная настройка расстояния между стержнями и клапанами. В случае отклонения параметра от нормы (снижения или повышения), появляется «металлическое» постукивание.
-Заправка автомобиля низкокачественным горючим. В случае применения плохого топлива, появляется детонация двигателя, из-за чего страдают и клапана.
-Нехватка давления масла при разгоне. Бывает ситуации, когда стук клапанов появляется, только при движении на большой скорости или же в момент разгона. Причина — недостаточное, для увеличения оборотов, давление в системе смазки двигателя.
-Неправильная установка или сбившееся положение ремня ГРМ (как выставить метки и натянуть ремень ГРМ).
-Естественный износ. Если на вашем авто стучат клапана, это часто свидетельствует о банальной изношенности детали и необходимости ее замены.

Будет полезно:  Ремонт кондиционера на Kia своими руками – Инструкции по ремонту кондиционера на авто Kia

Почему появляется стук клапанов на холодном двигателе

При проведении проверки, обращайте внимание на один из главных параметров — температуру двигателя. Бывают ситуации, когда посторонний звук появляется только на холодном или горячем моторе. Если «привязать» стук клапанов к этому параметру, можно сделать дополнительные выводы. Так, если посторонний звук появляется только на холодном двигателе, то причины следующие:

Сужение клапанов. Не секрет, что, в процессе нагрева, металл имеет свойство увеличиваться в объемах, а при охлаждении — уменьшаться. По этой причине, расстояние между клапанами (на холодном моторе) может быть небольшим, а после достижения двигателем рабочей температуры, оно возвращается к заводскому параметру.
Износ мотора. Вторая причина, из-за чего стучат клапана — изношенность самого двигателя.
Получается, что промежуток между клапанами и стержнями не соответствует установленному на заводе параметру, а вот проявляется это только на холодном моторе. Как только двигатель прогревается, проблема исчезает.

Почему стучат клапана на горячем двигателе

Если проблема проявляет себя и после прогрева, причины могут быть следующие:

-Дефицит масла в бачке.
-Загрязнение масляного фильтра.
-Недостаточная протяжка болтов крепления распредвала к постели.

Кроме того, посторонний звук может быть вызван не только стуком клапанов, но и гидравлическими компенсаторами.

Как отрегулировать зазоры клапанов

Самое легкое и быстрое решение проблемы — направиться на СТО и поручить устранение посторонних звуков профессионалам. Но, к сожалению, финансовые возможности не всегда позволяют такую роскошь, и приходится решать проблемы своими руками. Возможны и другие ситуации, когда автовладельцу интересно возиться с машиной, и лично набираться опыта ремонта.

Если вы обнаружили, что в двигателе стучат клапана, и приняли решение самостоятельно устранить проблему, будьте готовы к серьезной работе. Достаточно одной ошибки, и звук станет еще громче. Вот почему, за устранение стука, не стоит браться начинающему автовладельцу. Здесь важно четко знать последовательность действий, и соблюдать ее. Во избежание ошибок, изучите инструкцию по ремонту авто. Краткий алгоритм приведен ниже:

-Слейте масло с двигателя.
-Демонтируйте заглушку головки блока цилиндров. Это необходимо, чтобы получить доступ к клапанам.
-Прокрутите распредвал таким образом, чтобы метка, установленная на шкиве, совпала с выступом установки.
-Зазор между клапанами и стержнями определите на ощупь. При этом меняйте расстояние, с помощью регулировочной шайбы.
-Прокрутите шайбу определенное число раз (здесь все зависит от марки и модификации автомобиля).
-Верните на место все детали, после чего проверьте — устранился стук клапанов или нет.

Если, после проведенных работ, проблема не была устранена, направляйтесь на СТО и отдавайте автомобиль в руки мастерам. В такой ситуации, настроить зазор своими руками вряд ли получится. Бывают ситуации, когда причиной постороннего шума являются другие поломки. Но нельзя исключать и ситуацию, что предыдущая регулировка была выполнена неправильно.

Капиталка G4FC с расточкой +0,50мм

Kia CEED

Kia RIO

Hyundai Solaris

Двигатель G4FC Gamma, объем 1.6 литра, изменяемые фазы на впускном распредвале.

Этот капитальный ремонт произведен на автомобиле Kia CEED 2007 года, пробег 200000 км. Весь пробег на бензине.

Ремонт произведен в следствии расхода масла, причем совершенно неприличного расхода, 1-1.5 литра на 1000 км, очевидно, что просто заменой сальников клапанов (маслосъемные колпачки) не обойтись, э то подтвердилось после снятия ГБЦ: хона в цилиндрах нет, стенка гладкая, почти полированная.

После дальнейшей разборки мотора выявлено, что вдобавок еще и замки поршневых колец встали в ряд, это тоже в какой-то степени влияет на расход масла. Но сами кольца подвижные, не закоксованы. Юбка поршня сильно изношена.

Коленвал в хорошем состоянии, достаточно замены вкладышей и упорных полуколец на новые в размере стандарт.

После замеров блок цилиндров был расточен в размер +0.50 мм.

Также прошли фрезой по плоскости ГБЦ, сняли 0.05 мм.

Перед тем как производить работы по разборке и дефектовке мотора был составлен список со стоимостью запчастей.

Важный момент: перед принятием решения о ремонте нужно убедиться, что запчасти доступны к заказу.

Далее в тексте артикул детали – это ссылка на поиск предложений по номеру запчасти (откроется в новом окне)

1. Поршни Teikin

Данные поршни подходят на моторы серии Gamma с одним и двумя фазовращателями, так как имеют проточку под 4 клапана, но конечно лучше использовать конструктивно аналогичные оригинальным поршням, а именно

Так же доступен к заказу поршнекомплект (в комплекте поршни, пальцы и поршневые кольца)

2. Кольца поршневые (комплект на 4 цилиндра)

1. компрессионное 1.2мм × 2.65мм
2. компрессионное 1.2мм × 3.10мм
3. маслосъемное 2.0мм × 2.55мм

3. Вкладыши шатунной шейки (комплект на 4 шейки)

4. Вкладыши коренной шейки (комплект на 5 шеек)

5. Полукольца упорные (комплект 2 полукольца)

7. Маслосъемные колпачки
Впуск (оригинал) 222242B011

8. Болты ГБЦ (Обязательны к замене!)
Оригинал поставляется поштучно, необходимо 10шт 223212B000

9. Сальник коленвала передний

10. Сальник коленвала задний

11. Прокладка клапанной крышки

Так как пробег уже существенный, меняем и цепь ГРМ

12. Цепь ГРМ
Оригинал (новая ревизия) 243212B200

13. Направляющая цепи (успокоитель) 244312B000

14. Направляющая цепи (натяжитель) 244202B000

15. Натяжитель гидравлический 2441025001

16. Кольцо уплотнительное передней крышки
Оригинал 211422B000 2 шт.

17. Прокладка впускного коллектора 284112B000

18. Кольца топливных форсунок 3531222000 8 шт.

19.Прокладка выпускного коллектора
Оригинал 285212B001

20. Прокладка приемной трубы
Оригинал 287512V000

21. Фильтр масляный
Mann W81180

22. Масло моторное (заправочный объем 3.3 л)
Shell HX8 A5B5 5W30 API SN 550046777
Profix 5W30 Ilsac GF-5 SN5W30C
Bardahl XTS 5W30 (A5B5) 36542
NGN Agate 5W30 (A5B5) V172085324

23. Фильтр воздушный
Оригинал 281132H000

26. Кольцо тройника на ГБЦ
Оригинал 256232B000

27. Антифриз G12 (заправочный объем 5.5-5.8 л)
Sintec 1 л 613500

28. Свечи зажигания 4 шт.
Оригинал 1885510060

29. Герметик
Victor Reinz 703141410

После сборки и заливки технических жидкостей, перед запуском обязательно необходимо проверить давление масла. После запуска прогреть до рабочей температуры, дождаться включения вентилятора охлаждения основного радиатора и проверить уровень охлаждающей жидкости.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector