Ремонт распредвала на Kia Sportage своими руками – Инструкции по ремонту распредвала на авто Kia Sportage

Обслуживание головки цилиндров и компонентов газораспределительного механизма Киа Спортейдж

Обслуживание головки цилиндров и компонентов газораспределительного механизма

Данная процедура относится к числу тех, выполнение которых не требует снятия двигателя с автомобиля.

Детали установки, конструкция головки цилиндров и схема организации привода клапанов показаны также на иллюстрации Детали установки впускного трубопровода и выпускного коллектора.

Конструкция головки цилиндров и схема организации привода клапанов

1 — Катушки зажигания с ВВ электропроводкой
2 — Крышка головки цилиндров
3 — Датчик положения распределительного вала (CMP)
4 — Передняя крышка
5 — Крышка подшипника распределительного вала
6 — Распределительные валы
7 — Гидротолкатель клапана
8 — Болт крепления головки цилиндров
9 — Литье головки цилиндров

10 — Уплотнительная прокладка
11 — Сухари разрезного замка клапана
12 — Верхняя тарелка клапанной пружины
13 — Наружная клапанная пружина
14 — Внутренняя клапанная пружина
15 — Нижняя тарелка клапанной пружины
16 — Клапан
17 — Маслоотражательный колпачок
18 — Направляющая втулка клапана

Демонтаж и обслуживание компонентов

  1. Выполните необходимые подготовительные процедуры (см. в Разделе Системы электрооборудования двигателя).
  2. Снимите газораспределительный ремень и компоненты привода ГРМ (см. Главу Текущий уход и обслуживание и Раздел Снятие и установка компонентов привода ГРМ).
  3. Предварительно сняв термозащитный экран, выверните крепежные болты и отделите выпускной коллектор от головки цилиндров и приемной трубы системы выпуска отработавших газов.
  4. Выверните крепежные болты и отделите от головки цилиндров сборку впускного трубопровода.
  5. Выверните крепежные болты и снимите крышку головки цилиндров и переднюю крышку.
  1. Действуя строго в определенном порядке, в два-три приема отпустите болты крепления головки цилиндров. Окончательно выверните крепежные болты и снимите головку, предварительно обстучав по периметру стыка с блоком молотком с мягким бойком. Снимите уплотнительную прокладку головки.
  1. Осмотрите головку на наличие следов развития утечек, трещин, каверн в сопрягаемых поверхностях и прочих механических повреждений. При помощи щупа лезвийного типа и измерителя плоскостности (поставленная на ребро стальная линейка) оцените степень деформации сопрягаемых с блоком цилиндров (см. иллюстрацию иллюстрацию), впускным трубопроводом и выпускным коллектором поверхностей головки. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций Главы Двигатель. В случае необходимости отдайте головку в проточку (см. Спецификации Главы Двигатель), предварительно проверив также величину заглубления клапанных седел и рабочие зазоры в подшипниках распределительного вала.
  1. Действуя строго в определенном порядке, отпустите болты крепления крышек подшипников распределительных валов.
  1. Снимите крышки и извлеките распределительные валы.
  1. Помечая установочные положения, извлеките из головки цилиндров гидротолкатели клапанов, – при установке толкатели должны быть установлены строго на свои прежние места (если необходимость в их замене отсутствует). Осмотрите толкатели на наличие признаков износа и механических повреждений, дефектные компоненты замените. Если при сжимании пальцами секции толкатели смещаются друг относительно друга, толкатель также подлежит замене.
  1. Тщательно протрите постели подшипников в головке и крышках, затем уложите распределительные валы на свои штатные места и измерьте величины их осевых люфтов.
  1. При помощи набора Plastigage поочередно определите величины рабочих зазоров в подшипниках распределительного вала, – проследите за правильностью расположения крышек и соблюдением требований Спецификаций Главы Двигатель к усилиям затягивания их крепежа.

Затягивание болтов следует производить в порядке, обратном порядку их отпускания.

  1. Сравните результаты произведенных измерений с требованиями Спецификаций Главы Двигатель, в случае необходимости замените вал и/или головку.
  2. При помощи специальных приспособлений сожмите пружину первого клапана (см. иллюстрацию) и извлеките из канавки на его стержне сухари разрезного замка. Демонтируйте приспособления и извлеките пружину с тарелками и клапан. Действуя в аналогичной манере, снимите компоненты оставшихся клапанов.
  3. При помощи специальных щипцов снимите маслоотражательные колпачки направляющих втулок клапанов (см. иллюстрацию).

Захват колпачка щипцами возможен только после извлечения нижней тарелки клапанной пружины.

  1. Оцените состояние снятых с двигателя клапанов. В случае выявления признаков износа, деформаций и прочих механических повреждений тарелок или стержней замените дефектные компоненты.

Незначительные задиры могут быть удалены с поверхностей стержней при помощи точильного камня.

  1. Произведите проверку геометрических параметров клапанов, – измерьте длину каждого клапана от плоской стороны тарелки до среза торцевой части стержня, также замерьте толщину цилиндрической части (пояска) тарелки. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций Главы Двигатель, дефектные клапаны замените.
1 — Торцевой срез стержня
2 — Поясок тарелки
3 — Рабочая фаска тарелки
Измерение длины клапана.
  1. Смажьте клапанное седло тонким слоем свинцового сурика и, не вращая, прижмите к нему тарелку клапана. Извлеките клапан и по оставленному на поверхности его рабочей фаски следу оцените плотность ее прижимания к седлу.
  2. В случае нарушения равномерности пятна контакта, либо выхода его ширины за пределы допустимого диапазона (1.2 ÷ 1.6 мм) седло должно быть прошлифовано точильной насадкой с целью удаления задиров и заусениц, либо подвергнуто механической обработке с применением специальных резцов с рабочими углами в 15, 45, 35 или 75 градусов. В ходе обработки регулярно повторяйте проверку качества прилегания клапана.

Если кольцо контакта на фаске тарелки клапана смещено вверх, седло протачивается с применением резца с углом конуса 75°; при смещении кольца вниз следует воспользоваться резцами с углом конуса 35° (впускные клапаны)/15° (выпускные клапаны), и 45°.

  1. Произведите притирку клапанов к седлам в головке цилиндров, – в качестве притирочного средства используется специальная мелкодисперсная абразивная паста, замешанная в двигательном масле. Постарайтесь не допустить попадания смеси на стержень клапана. После осуществления притирки пятно контакта должно иметь форму непрерывного кольца, расположенного в средней части рабочей фаски тарелки. С этого момента каждый клапан должен быть однозначно привязан к своему седлу, – данный факт должен быть принят во внимание при сборке.
  2. По величине выступания стержней клапанов над поверхностью головки определите глубину посадки седел. Номинальное значение составляет 36.36 ÷ 37.27 мм. Если результат измерения лежит в пределах диапазона 37.27 ÷ 37.97 мм, подложите под нижнюю тарелку соответствующей клапанной пружины эквивалентную шайбу. Если же глубина посадки клапана превышает значение 37.97 мм, головку цилиндров следует заменить.
  1. При помощи микрометра измерьте диаметры стержней клапанов на трех уровнях. Результаты измерений запишите.
  1. При помощи нутромера определите внутренние диаметры направляющих втулок клапанов.
  1. Путем вычитания максимальных результатов первой серии измерений из соответствующих результатов второй серии определите величину люфтов посадки клапанов в направляющих втулках. Сравните результаты вычислений с требованиями Спецификаций Главы Двигатель, в случае необходимости замените направляющие втулки.
  1. Измерьте величины выступания направляющих втулок над поверхностью головки. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций Главы Двигатель, в случае необходимости произведите замену втулок.
  1. В случае необходимости, медленно разогрев головку до температуры 90°С, при помощи специального приспособления, действуя со стороны камер сгорания, выбейте направляющие втулки из своих посадочных гнезд в головке.
  1. Приготовьте сменные втулки, – обратите внимание на различия в конструкции направляющих втулок впускных и выпускных клапанов.
  1. Вновь разогрев головку до температуры 90°С, запрессуйте новые направляющие втулки в приемные гнезда на требуемую глубину.
  2. Закончив установку новых направляющих втулок, повторите замер люфтов посадки в них соответствующих клапанов.

Установка маслоотражательных колпачков должна производиться после завершения подгонки клапанов.

Замена ремня Kia Sportage

В каких случаях необходима замена?

Замену ремешка ГРМ выполняют согласно рекомендаций, которые указаны в инструкции по эксплуатации Kia Sportage 2. Обычно расходник на бензиновом двигателе и дизеле меняют через 60-90 тысяч километров. Частота замены зависит от условий, в которых эксплуатируется авто и качества изделия. Поэтому важно следить за состоянием ремня ГРМ как на бензиновом моторе, так и на дизеле. Делать проверку рекомендуется через 20 тысяч километров или при появлении посторонних шумов в районе двигателя.

Необходимость замены расходника определяется по следующим признакам:

  • трещины, надрывы;
  • обтрепанные края, износ боковины;
  • срезание, отрыв зубьев;
  • следы масла;
  • нерегулярные разрывы корда.

Состояние расходников после эксплуатации

Причиной появление дефектов может быть:

  • естественный износ;
  • слабое натяжение;
  • чрезмерное натяжение;
  • нарушение центровки;
  • перегрев ремня.

Следует вовремя менять ремень, не допуская его обрыва. Так как при обрыве могут погнуться клапана, а на дизеле еще и толкатели. В этом случае потребуется капремонт двигателя.

Когда следует приступать к такому ремонту

Любой ремонт нужно выполнять своевременно. Замена рабочего цилиндра сцепления, руководство по ремонту и обслуживанию Kia Sportage Поэтому важно знать те признаки, которые позволят понять владельцу Kia Sportage 2, что установленный на его собственности ремень ГРМ пришел в негодность. Их несколько, и все можно выявить только при визуальном осмотре изделия:

  1. Наблюдение трещин и надрывов, которые грозят привести в дальнейшем к полному разрыву ремня.
  2. Обнаружение «бахромы», разрывов корда.
  3. Появление на ремне следов машинного масла, отсутствие зубьев.

Во всех этих ситуациях рекомендуется сразу же заменить ремень на новое изделие, так как его полный разрыв грозит серьезными проблемами с силовым агрегатом Киа Спортейдж 2, который может повредиться при таком развитии событий.

Kia Sportage Киа Замена ремня ГРМ

Kia Sportage Киа Замена ремня ГРМ! На этом видео я покажу как поменять ГРМ на автомобиле Kia Sportage 2.0 — Киа

Замена ремня ГРМ Kia Sportage 2 2.0 142 л.с.

самостоятельная замена ремня грм kia sportage 2 — это экономия приблизительно 6500 рублей на услугах сервиса.

Инструкция по замене

Процедура должна проводится только на холодном двигателе. Удобнее работать на эстакаде, подъемнике или смотровой канавке.

Из инструментов следует приготовить:

  • набор ключей;
  • набор головок;
  • домкрат;
  • динамометрический ключ;
  • чистую ветошь.

Процедуру состоит из двух этапов: снятия и установки.

  1. Прежде нужно обесточить автомобиль. Для этого нужно снять отрицательную клемму с аккумулятора.
  2. Чтобы проще было работать с коленвалом, необходимо вывернуть свечи зажигания.
  3. Далее следует слить жидкость их системы охлаждения.
  4. Затем нужно снять ремни подвесных агрегатов.
  5. Демонтируется вентилятор системы охлаждения вместе с кронштейном.
  6. Открутив крепежные болты, нужно снять шкив коленвала.
  7. Затем снимаются верхняя и нижняя защитные крышки привода ГРМ.
  8. Далее, провернув коленвал по часовой стрелке, нужно выставить правильно метки на коленвале и распредвале.
  9. Ослабив натяжной ролик, отводим его с в сторону и снимаем ремень ГРМ.
  10. Затем демонтируем натяжитель.

Установка производится в обратном порядке:

  1. Очищаем все поверхности от загрязнений.
  2. Устанавливается новый натяжной ролик.
  3. Проверяем метки на совмещение.
  4. Начинаем надевать ремень с шестерни распределительного вала. Двигаясь по часовой стрелке, заводим ремень на его штатное место.

Схема натяжения ремешка ГРМ и совмещение меток

  • Ослабив натяжной ролик, нужно провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить метки на совпадение. Если они не совпали, необходимо снять ремешок и повторить операцию.
  • Далее следует проверить натяжение и затянуть болт натяжителя.
  • Дальнейшая установка снятых комплектующих осуществляется в обратном порядке.

    Механизм газораспределения в собранном виде

    Замена на дизеле Kia Sportage 2 выполняется аналогично. После замены следует залить охлаждающую жидкость и завести двигатель для проверки.

    Технология самостоятельной замены

    Перед самим процессом рекомендуется заранее подготовить все необходимые для работы инструменты, благо их потребуется не так уж и много:

    • Ключи и головки в ассортименте;
    • Устройство для поднятия автомобиля (домкрат) и динамометрический ключ;
    • Обычная ветошь.

    Корейское транспортное средство полностью обестачивается, посредством отсоединения отрицательной клеммы с АКБ. Дополнительно выкручиваются свечи. Это позволит обезопасить и облегчить дальнейшие этапы задуманного процесса.

    • Следующий шаг – слив охлаждающей жидкости через специальное отверстие в системе машины;
    • Демонтируются ремни подвесных агрегатов, охлаждающий вентилятор и кронштейн;
    • Для снятия шкива коленного вала потребуется открутить крепежные болты;
    • С привода демонтируются защитные кожухи;
    • Перед продолжением работы следует выставить коленвал по метке, соответствующей распределительному валу;
    • Ослабляется ролик, снимается поврежденное изделие и сам натяжитель.

    Рвется там, где тонко, или Каких бед натворила экономия 8 рублей на цене фильтра

    Самый верный способ загубить что-нибудь в своем автомобиле – не обращать внимания на признаки неисправностей, или, если хотите, сигналы, которые машина подает владельцу, что с техникой не все в порядке, и продолжать ездить, рассчитывая, что проблема как-нибудь рассосется сама собой.

    Предыстория появления на СТО KIA Sportage 2017 года с неисправным двигателем известна лишь со слов владелицы автомобиля. О чем следует предупредить заранее, дабы не навлекать лишний гнев на хозяйку, – вопросами обслуживания машины занимался муж.

    Он же и покупал Sportage в России, а после пригона, как полагается, заменил в моторе масло и фильтры. Казалось бы, езди и радуйся, но через некоторое время двигатель начал глохнуть прямо при движении автомобиля. Его заводили снова, пусть и с трудом, машина ехала дальше, затем опять глохла. Владелица восприняла такое поведение автомобиля как ненормальное и рассказала мужу, что со Sportage что-то не так, но поскольку лампочка неисправности на приборном щитке не загоралась, супруг лишь отмахнулся – езди пока, разберемся позже.

    Короче, доездились. Однажды двигатель заглох и больше уже не завелся. Дальнейшие действия понятны – веревка и буксирование на СТО.

    Пока машина стояла в очереди, дожидаясь, когда ею займутся, под ней появилось несколько масляных пятен, что не осталось незамеченным ремонтниками. Они вынули щуп масломера, чтобы проверить, что на нем делается, и обнаружили, что масла-то на щупе и нет!

    Наличие течи подтвердилось, когда автомобиль затолкали на подъемник. А после снятия пластиковой защиты нашелся и виновник – масло уходило из-под масляного фильтра.

    На первый взгляд он был похож на оригинальный и даже окрашен в тот же цвет. Однако, как известно, по одежке только встречают. Что к “оригиналу” фильтр отношения не имеет, указывал товарный знак одного корейского бренда.

    Информации об изделиях этой марки в интернете предостаточно, но поскольку официальная экспертиза детали все же не состоялась, у нас нет юридических оснований для обвинений. Для нашего случая значение имеют лишь два обстоятельства. Первое: резиновое донное уплотнение фильтра пропускало масло, хотя сам фильтр был закручен на совесть. Второе: оригинальный масляный фильтр обошелся бы в 18 рублей, значит, экономия на покупке неоригинального заменителя составила 8 рублей.

    Опять-таки найти виновника – это одно, а разобраться с последствиями – совсем другое. Открутили сливную пробку – некоторое количество масла из поддона все же слилось. Правда, до обычного объема, сливаемого из подобных двигателей при обслуживании, не хватало как минимум литра, а главное – щуп был сухим. Это вызвало законное подозрение, не стал ли двигатель жертвой масляного голодания, следствием которого, как известно, бывают заклинивания, что и привело к невозможности запуска.

    Первыми из узлов, смазываемых под давлением, страдают те, до которых масло добирается в самую последнюю очередь. Был бы мотор с турбонаддувом, от недостатка масла, скорее всего, “лег” бы турбокомпрессор. Но в нашем случае двигатель атмосферный бензиновый 2-литровый, поэтому наиболее вероятными потерпевшими являлись подшипники скольжения коленчатого и распределительного валов.

    Снятие поддона и ревизия вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала показала, что их состояние в норме. Неприятная находка ожидала ремонтников под клапанной крышкой.

    Как только она была снята, появились сомнения, что положение впускного и выпускного распредвалов относительно друг друга является правильным. Проверили по меткам – и убедились, что так оно и есть: распредвал выпускных клапанов смещен на 4 зуба, если считать по звездочкам привода.

    В рассматриваемом двигателе привод ГРМ цепной. Цепь не растянута.

    Вскрыли крышки подшипников скольжения распредвалов. Оказалось, что в первом подшипнике вала выпускных клапанов и на шейке вала присутствуют следы прихватывания.

    До заклинивания не дошло, но наличие прихватывания означало, что в подшипнике создавалось сопротивление вращению распредвала.

    В приводе ГРМ предусмотрены регуляторы фаз газораспределения. На валах фазорегуляторы зафиксированы с помощью штифтов.

    Когда фазорегуляторы были демонтированы, открылась любопытная картина. Установочный штифт вала впускных клапанов находился на своем месте, а штифт вала выпускных клапанов был смят в сторону!

    Почему так произошло? Распредвал выпускных клапанов из-за подклинивания в подшипнике сопротивлялся вращению, но цепь привода ГРМ продолжала тянуть. При таком раскладе что-то рано или поздно должно было не выдержать. Рвется, как гласит народная мудрость, где тонко.

    В рассматриваемом случае слабым местом оказался установочный штифт. Когда он не выдержал, фазорегулятор начал проворачиваться.

    Это вызвало нарушение фаз газораспределения, которое прогрессировало по мере того, как фазорегулятор, преодолевая сопротивление смятого штифта, смещался все дальше от штатного расположения на распредвале. Не это ли было причиной, что двигатель периодически глох, пока однажды просто не стал заводиться?

    Был бы мотор дизельным, к деталям, пострадавшим от представлявшейся экономически выгодной покупки неоригинального масляного фильтра, могли запросто добавиться клапаны, загнувшиеся после “встречи” с поршнями, но двигатель бензиновый – удалось как-то избежать еще и этого лиха. Можно восстанавливать силовой агрегат и подсчитывать ущерб?

    Оказалось, что подводить черту еще рано. Успешность ремонта определяется уверенным запуском по окончании процедуры сборки. А вот этого как раз и не произошло! Не увидели ремонтники ни чиха, ни пыха, ни хоть какого-то хлопка из выхлопной трубы.

    Однако рассказанная владелицей Sportage история, что двигатель глох во время движения автомобиля, а затем с трудом заводился, пока не отказался запускаться вовсе, а также ситуация со разрегулированными фазами газораспределения позволяли предположить, что до окончательного выхода из строя мотор работал неустойчиво, с пропусками воспламенения в цилиндрах. Кроме того, долгий запуск…

    А куда девается несгоревшее топливо? Оно попадает внутрь катализатора, где затем сгорает. От высоких температур керамическая начинка катализатора оплавляется и превращается в пробку.

    Сквозь железо человеческий глаз видеть не способен, но если выкрутить лямбда-зонд, то с помощью зондирования кое-какое представление о состоянии катализатора получить можно.

    Еще один способ проверить состояние катализатора – попробовать завести двигатель с выкрученным лямбда-зондом. Конечно, выход отработавших газов через маленькое монтажное отверстие лямбда-зонда не идет в сравнение с выпуском через свободную выхлопную систему, но худо-бедно на холостом ходу мотор заработал!

    Пока восстановительные работы не закончены, но предварительный итог уже такой. С одной стороны экономия 8 рублей на покупке фильтра, с другой – ущерб примерно на 450 у.е. за ремонт двигателя. Теперь владельцам Sportage предстоит решить вопрос: что сделать с катализатором – заменить или выбить? Учитывая, как в свое время они справились с задачей покупки расходных материалов для обслуживания, нетрудно предположить, что возобладает в итоге – экономическая выгода или экологические соображения…

    Сергей БОЯРСКИХ
    Фото автора
    ABW.BY

    Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by

    Более 36.000 объявлений о продаже запчастей в нашей базе объявлений

    Замена ремня привода ГРМ Sportage 1 (официальное руководство)

    Инструкция по проверке состояния и замене ремня привода ГРМ KIA Sportage 1, глава из руководства по эксплуатации.

    После прочтения этой статьи, можно посмотреть краткое руководство по замене ремня ГРМ Sportage 1 от одного из владельцев данного авто.

    Не проворачивайте двигатель за распределительные валы и прочие зубчатые колеса привода ГРМ! Если противное не оговорено особо, проворачивание двигателя должно производиться только в нормальном направлении! Не проворачивайте коленчатый/распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ! Помните о необходимости соблюдения чистоты, — попадание грязи или смазки на новый газораспределительный ремень ни в коем случае не допустимо! Не скручивайте новый ремень и не перегибайте его под острыми углами! При установке бывшего в употреблении ремня проследите, чтобы направление его вращения осталось прежним!

    Замена ремня привода ГРМ должна производиться не реже указанного в Графике текущего обслуживания автомобиля срока (см. Раздел График текущего обслуживания), а также в случае выявления признаков чрезмерного износа и обнаружении механических повреждений, — при осмотре не перекручивайте ленту ремня и не перегибайте ее под острыми углами.

    Проверка состояния ремня привода ГРМ

    A — Обрыв ленты — проверьте правильность посадки и состояние уплотнительных элементов крышки привода ГРМ, замените ремень, особое внимание уделив правильности его установки
    В — Разрушение/утрата зубцов — замените ремень
    С — Следы износа/трещины — замените ремень

    D — Односторонний износ — замените ремень
    Е — Заметный износ зубцов — замените ремень
    F — Не перекручивайте и не перегибайте ремень при осмотре

    1. Взведите стояночный тормоз и отсоедините отрицательный провод от батареи.

    Детали установки ремня привода ГРМ бензинового двигателя

    РВ — Распределительные валы
    КВ — Коленчатый вал

    Р — Промежуточный ролик
    Н — Натяжитель
    ВН — Водяной насос

    1. С целью облегчения проворачивания коленчатого вала выверните свечи зажигания.
    2. Опорожните систему охлаждения (см. Раздел Проверка уровня рабочих жидкостей).
    3. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Двигатель).
    4. Снимите вентилятор системы охлаждения с опорным кронштейном (см. Главу Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
    5. Снимите кожух термостата (1).
    6. Выверните крепежный болт (2) и снимите шкив (3) коленчатого вала.
    7. Снимите верхнюю (4) и нижнюю (5) крышки привода ГРМ.
    8. Провернув коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия, — проследите за правильностью положения установочных меток (6 и 7).
    9. Снимите направляющую шайбу (8) зубчатого колеса коленчатого вала.
    10. Ослабьте болт (9), отведите натяжной ролик от ленты ремня, затем вновь несильно затяните болт.
    11. Снимите зубчатый ремень привода ГРМ.
    12. Оцените состояние натяжного и промежуточного роликов. Дефектные компоненты замените.
    1. Удостоверьтесь в правильности положения установочных меток (6 и 7).
    2. Начиная с зубчатого колеса распределительного вала и двигаясь в направлении против часовой стрелки, заведите новый ремень на свое штатное место, — проследите за плотностью посадки ремня на зубчатых колесах.
    3. Отпустите болт (9) натяжного ролика и проверните коленчатый вал на два полных оборота в направлении по часовой стрелке, — удостоверьтесь, что установочные метки (6 и 7) заняли правильные положения, в противном случае повторите процедуру натяжения ремня.
    4. Проверните коленчатый вал в направлении по часовой стрелке таким образом, чтобы метка «S» на зубчатом колесе выпускного распределительного вала совместилась с риской (10).
    5. Затяните болт (9) натяжного ролика с требуемым усилием (37 ÷ 52 Нм).
    6. Нажмите на верхнее плечо ремня (стрелка) с усилием порядка 10 кГс, — величина прогиба ленты должна составить 7.5 ÷ 8.5 мм.
    7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Усилие затягивания болтов (2) шкива коленчатого вала составляет 12 ÷ 17 Нм.
    8. В заключение не забудьте заправить систему охлаждения (см. Раздел Проверка уровня рабочих жидкостей).

    Детали установки ремня провода ГРМ дизельного двигателя

    1 — Верхний шланг радиатора
    2 — Кожух вентилятора системы охлаждения
    3 — Крыльчатка вентилятора системы охлаждения с приводным шкивом
    4 — Ремень привода компрессора К/В (при соответствующей комплектации)
    5 — Натяжитель ремня привода К/В с опорным кронштейном

    6 — Ремень привода генератора
    7 — Шкив коленчатого вала
    8 — Правая крышка привода ГРМ
    9 — Левая крышка привода ГРМ (проверните коленчатый вал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра оказался в положении ВМТ)
    10 — Натяжитель ремня привода ГРМ с пружиной
    11 — Ремень привода ГРМ

    1. Опорожните систему охлаждения (см. Раздел Проверка уровня рабочих жидкостей).
    2. Порядок снятия ремня привода ГРМ производите демонтаж компонентов в соответствии с приведенной нумерацией.
    1. Снимите компоненты натяжителя и оцените их состояние. Проверьте исправность и бесшумность вращения ролика, удостоверьтесь в отсутствии признаков ослабления/растяжения пружины. Дефектные компоненты замените.

    Не промывайте сборку натяжителя никакими растворителями. В случае необходимости протрите загрязненные поверхности мягкой ветошью.

    Как поменять ремень ГРМ на Киа Спортейдж 2 самому?

    Многие водители забывают о таком расходном материале как ремень механизма газораспределения. За его состоянием нужно регулярно следить и вовремя менять. В статье описано, как выполняется замена ремня ГРМ на Kia Sportage 2 своими руками. Также прилагается видео, в котором описаны основные этапы замены.

    В каких случаях необходима замена?

    Замену ремешка ГРМ выполняют согласно рекомендаций, которые указаны в инструкции по эксплуатации Kia Sportage 2. Обычно расходник на бензиновом двигателе и дизеле меняют через 60-90 тысяч километров. Частота замены зависит от условий, в которых эксплуатируется авто и качества изделия. Поэтому важно следить за состоянием ремня ГРМ как на бензиновом моторе, так и на дизеле. Делать проверку рекомендуется через 20 тысяч километров или при появлении посторонних шумов в районе двигателя.

    Необходимость замены расходника определяется по следующим признакам:

    • трещины, надрывы;
    • обтрепанные края, износ боковины;
    • срезание, отрыв зубьев;
    • следы масла;
    • нерегулярные разрывы корда.

    Состояние расходников после эксплуатации

    Причиной появление дефектов может быть:

    • естественный износ;
    • слабое натяжение;
    • чрезмерное натяжение;
    • нарушение центровки;
    • перегрев ремня.

    Следует вовремя менять ремень, не допуская его обрыва. Так как при обрыве могут погнуться клапана, а на дизеле еще и толкатели. В этом случае потребуется капремонт двигателя.

    Инструкция по замене

    Процедура должна проводится только на холодном двигателе. Удобнее работать на эстакаде, подъемнике или смотровой канавке.

    Необходимые инструменты

    Из инструментов следует приготовить:

    • набор ключей;
    • набор головок;
    • домкрат;
    • динамометрический ключ;
    • чистую ветошь.

    Этапы

    Процедуру состоит из двух этапов: снятия и установки.

    1. Прежде нужно обесточить автомобиль. Для этого нужно снять отрицательную клемму с аккумулятора.
    2. Чтобы проще было работать с коленвалом, необходимо вывернуть свечи зажигания.
    3. Далее следует слить жидкость их системы охлаждения.
    4. Затем нужно снять ремни подвесных агрегатов.
    5. Демонтируется вентилятор системы охлаждения вместе с кронштейном.
    6. Открутив крепежные болты, нужно снять шкив коленвала.
    7. Затем снимаются верхняя и нижняя защитные крышки привода ГРМ.
    8. Далее, провернув коленвал по часовой стрелке, нужно выставить правильно метки на коленвале и распредвале.
    9. Ослабив натяжной ролик, отводим его с в сторону и снимаем ремень ГРМ.
    10. Затем демонтируем натяжитель.

    Установка производится в обратном порядке:

    1. Очищаем все поверхности от загрязнений.
    2. Устанавливается новый натяжной ролик.
    3. Проверяем метки на совмещение.
    4. Начинаем надевать ремень с шестерни распределительного вала. Двигаясь по часовой стрелке, заводим ремень на его штатное место.

    Схема натяжения ремешка ГРМ и совмещение меток

  • Ослабив натяжной ролик, нужно провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить метки на совпадение. Если они не совпали, необходимо снять ремешок и повторить операцию.
  • Далее следует проверить натяжение и затянуть болт натяжителя.
  • Дальнейшая установка снятых комплектующих осуществляется в обратном порядке.

    Механизм газораспределения в собранном виде

    После совмещения меток нельзя проворачивать валы.

    Замена на дизеле Kia Sportage 2 выполняется аналогично. После замены следует залить охлаждающую жидкость и завести двигатель для проверки.

    Видео «Замена ремня механизма газораспределения Kia Sportage»

    Видео о том, что нужно снимать и в какой последовательности, чтобы заменить ремешок ГРМ на Kia Sportage.

    Будет полезно:  Ремонт и замена датчика скорости на Kia Sportage своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика скорости на авто Kia Sportage
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector