Замена пружин на Kia Sportage своими руками – Инструкции по замене пружин на авто Kia Sportage

Замена стоковых пружин Kia Sportage 3

Озадачиться пришлось заменой пружин на Киа Спортейдж 3 после того как начитался форумов и драйв2. В принципе предполагал что задние пружины просели, но то что и передние тоже, меня это удивило – Sportage 2011 4WD пробег 40 000 км.

Замеры от центра ступицы до арки показали, передняя ось: 41 см, зад: 40 см. При норме по кругу: 42 см. Как это смотрится смотрим на фото:

Проседание пружин влечёт частые пробои амортизаторов, нижние венцы пружин полностью смыкаются издавая не приятные звуки, на неровностях машину болтает и раскачивает. Особенно актуальна проблема с задними родными пружинами. Если сзади сядут три мужика, авто проседает до безобразия да и к тому же колёса разъезжаются в стороны – / , зрелище не очень.

И ещё один недостаток – это исчезает горизонт в зеркале заднего вида через стекло двери багажника. Видно только несколько метров асфальта, многие меня поймут. Слабые пружины намного быстрей приведут рабочие амортизаторы в не рабочие. По этому было решение менять пружины по кругу.

При проседании только зада, в основном ставят усиленные пружины ФОБОС 55353 (4WD), так как на штатные такие же менять смысла нет – просядут примерно за год. Но при замене только усиленных задних есть большой минус – при собранной жесткой задней подвеске, передок начинает болтать и раскачивать, автомобиль теряет устойчивость на дороге. Вот примерные цены на усиленные Фобосы:

Выбор комплекта пружин для Спортейдж 3

В моём случае пружины просели все, по этому было решено менять комплектом. Штатные сразу отпадают, так как быстро просядут. Есть комплект Немецких пружин Eibach E30-42-024-02-22, но ценник очень большой.

Так же можно штатные заменить на Владовские пружины www.vlad-springs.com, но не устроила цена (20 000 р.), люди говорят про них что были случаи пружины лопались и тоже жестковатые.

Ещё есть пружины от Анатолия, я их испытал на своём авто (+25) и мне не понравилось. Моё мнение. Пружины слишком жесткие и большое завышение, из-за которого в машине реальная болтанка. При проезде неровностей на малой скорости машина очень активно пружинит и летаешь по салону во все стороны.

По этому искал пружины для замены без лифта, и такие нашлись – КЛАКСОН производитель Российский делает пружины на многие авто, в том числе и на наш. Есть два вариант исполнения, простые и усиленные. Я выбрал простые без завышения, так как хотелось уйти от этого.

Номера для заказа: передние 14955 , задние 54955

Посмотреть страничку производителя можно здесь: http://www.klakson-auto.ru/catalog/kia/

Замена передних пружин

Поменять пружины можно самостоятельно в гараже при наличии двух домкратов, стяжек для пружин и позвать товарища в помощь. Лучше же менять на подъёмнике, в случае если не будет откручиваться какая-нибудь гайка – больше возможности её открутить.

На моём авто передние стойки снялись достаточно легко, все гайки открутились без особого труда, естественно не без ВэДешки. Снимаем стойки стабилизатора и откручиваем два болта на стойке, а так же выкручиваем два болта которые держат тормозные трубки.

Замена амортизаторов в KIA Sportage 3

Kia Sportage – это стильный и современный кроссовер, полюбившийся тысячам автомобилистов по всему миру. Машина отлично показывает себя не только на городских дорогах, но и способна удивить на бездорожье. Во многом это стало возможным благодаря применению инновационной подвески и качественных амортизаторов. Однако, последние не вечны, поэтому при высоком износе вам обязательно понадобится поменять передние и задние амортизаторы «Киа-Спортейдж-3».

Важность исправных амортизаторов

Комфортабельную езду трудно представить без качественной амортизации. Если один или несколько амортизаторов будут плохо пружинить, то водитель и пассажиры начнут чувствовать практически каждую кочку на дороге. Езда станет крайне неприятной, повысится усталость после продолжительных поездок, однако это не единственная опасность.

Колеса автомобиля при ускорении или торможении стремятся оторваться от земли. Аналогично ведут себя и боковые колеса при резких поворотах. Амортизаторы буквально прижимают покрышки к земле за счет обратного воздействия пружины, улучшая сцепление машины во время маневров. Соответственно, при изношенных амортизаторах управляемость транспортного средства ухудшается, теряется курсовая устойчивость и отзывчивость руля.

Классификация изделий

Выбирая задние или передние амортизаторы «Киа-Спортейдж-3», обязательно стоит ознакомиться с видами амортизирующих элементов. Это будет полезно в том случае, если вы захотите поменять стандартные детали на фирменную продукцию от других производителей, улучшив жесткость подвески или сделав ход плавным. В большинстве магазинов можно приобрести следующие типы:

  • Двухтрубные. Конструкция состоит из двух цилиндров равного диаметра, один из которых находится внутри другого. Внутренний цилиндр заполнен маслом. В нем перемещается поршень, который соединен с рычагом подвески или кузовом авто при помощи штока. Больший цилиндр предназначен для сбора жидкости, которая вытесняется штоком. Благодаря движению масла, в конструкции достаточно эффективно гасятся колебания. Это надежные и износостойкие модели, но они плохо переносят перегрев, поэтому не подходят для регулярной езды по бездорожью.
  • Однотрубные. Конструктивно имеют только один цилиндр и шток, объем которого компенсируется за счет небольшой камеры, наполненной газом. Эти модели практически никогда не перегреваются, а также (в отличие от двухтрубных) их можно устанавливать практически под любым углом. К минусам относится более слабое гашение вибраций и невысокая прочность.
  • Комбинированные. Конструктивно идентичны двухтрубным, но в качестве наполнителя используется газ, что исключает вспенивание масла. Сочетают в себе все преимущества двух вышеописанных видов. Единственный недостаток – высокая цена.
  • Регулируемые. Продукция для автомобилей премиум-класса. Конструкция позволяет с помощью электроники настраивать клиренс автомобиля. При помощи встроенных магнитов возможно изменение вязкости масла, за счет чего регулируется жесткость амортизаторов. Это самые дорогие модели.

Перед покупкой тщательно изучайте технические характеристики амортизаторов. Они должны быть обязательно совместимы с вашим «Киа».

Периодичность замены

Амортизаторы нельзя назвать расходными элементами, однако они имеют ограниченный срок службы. Проблема заключается в том, что четких цифр нигде не указано, ведь периодичность замены водитель определяет сам. Если основываться на отзывах опытных автомобилистов, то в среднем эти детали служат от 60 до 100 тысяч километров. При этом по факту этот показатель зависит от ряда критериев:

  • Качество дорог. Если вы каждый день ездите по ухабистой дороге с многочисленными выбоинами и ямами, то будьте готовы менять детали подвески намного чаще.
  • Перевозимые грузы. Транспортировка тяжеловесных объектов неблагоприятно сказывается на состоянии амортизаторов.
  • Стиль езды. Резкие торможения и ускорения – это повышенные нагрузки на подвеску. Если вы хотите продлить ресурс амортизирующих элементов, то старайтесь ездить максимально плавно и спокойно.

Чтобы поломка не стала для вас неожиданностью, посещайте центр диагностики подвески каждые 20-30 тысяч километров пробега. Это позволит контролировать износ деталей подвески, чтобы своевременно проводить профилактические процедуры.

Признаки изношенности амортизаторов

Актуальный вопрос – как определить без профессиональной помощи, что требуется замена амортизаторов на Kia Sportage 3? Существует ряд характерных симптомов, которые говорят о необходимости провести детальный осмотр и проверку амортизаторов. В их число входит:

  • раскачивание кузова и ухудшение управляемости транспортного средства;
  • заносы и низкая устойчивость при прохождении поворотов;
  • сильное проседание авто при ускорении и торможении;
  • слишком жесткое прохождение небольших ям;
  • курсовая неустойчивость;
  • ускоренный износ шин.

В большинстве случаев все эти симптомы указывают на явные проблемы в подвеске. Для вынесения остаточного результата вам понадобится помощь квалифицированных специалистов.

Методы «гаражной» диагностики

Естественно, тратить свои средства на услуги автосервиса многие водители не хотят, поэтому пытаются определить исправность амортизаторов народными методами. В первую очередь, конечно же, проведите визуальный осмотр. Убедитесь в отсутствии протечек и физических повреждений корпуса амортизатора. Изучите состояние пыльников, буфера отбоя и проверьте шины на пятна неравномерного износа.

Второй метод – покачивание машины за один из углов. Угол опускают до самого низа и отпускают. Если авто по инерции качается слишком долго или, наоборот, замерло на месте, непременно ищите проблему в амортизаторе. Проверьте, есть ли при этом нехарактерные звуки (скрежет, постукивание или другое). Также со своей стороны вы можете оценить управляемость машины. Если на скоростях от 60 километров в час авто начинает вести по сторонам, то это еще один знак проблем в подвеске.

Какие амортизаторы ставить на Kia Sportage

Начнем с того, что данная «Киа» имеет две версии: дорестайлинговые модели (выпуск до 2014 года) и машины после рестайлинга. На обоих типах стоят одинаковые по габаритам амортизаторы, поэтому они взаимозаменяемы, но артикулы отличаются. Если предполагается замена передних амортизаторов «Киа-Спортейдж-3», то вам понадобятся следующие модели:

Пружины не оригинал!Вся информация в первом сообщение!

MegaVend

Новичок

Добрый день, коллеги! Прочтите до конца, опыт будет полезным. Пишу все как есть. Автомобиль конца 2011 года выпуска, модификация 2012 года с поддоном на 6 литров масла, датчиком давления масла и что-то там еще. Брал авто с пробегом в 52200, высота сзади на тот момент была 40 см, машина была второй в семье и использовалась от дома до работы/сада в нашем же районе. При покупке делал полную диагностику и т.д. Мастер обратил внимание на подсевшие задние пружины, но я не внял совету поторговаться по цене авто из-за севших пружин и проверить сход/развал, а зря. По поведению на трассе машина на тот момент вела себя хорошо. У меня автомобиль стал эксплуатироваться бережно, но с иной нагрузкой: семья 4 человека, поездки к родителям, поездки по Ленобласти по достопримечательностям. Зимой при минус 30 возвращался от родителей. Через месяц машину стало болтать при перестроении, немного вести вправо, появился стук спереди, а зад просел до 39 см. Приплыли.
Итого прошло 5,5 месяцев с момента покупки авто. Диагностика показала, что сзади нужно поменять много чего: пружины (это было очевидно); по 5 сайлентблоков с каждой стороны (за исключением трех. на которых весит задний дифференциал), болты отвечающие за регулировку и сход (там все закисло намертво). Да еще передние стойки стабилизаторов (т.е родные выдержали 59 тыс.км). И это при возрасте автомобиля в 5 лет и 4 месяца и пробеге 59 тысяч.
Так что при покупке б/у машин проверяйте можно ли сделать сход/развал на авто. Причина замены сайлентблоков (при покупке их проверяли и они были еще хорошие) проста, произошел надрыв крепления резины к втулке, а местами и к внешней обойме (возможно ошибся с названием). Совпали следующие факторы – сильно просевшие пружины+мороз+груз. После этого зад машины превратился в “желе”.
Все поменял, везде поставил новые болты и гайки, сразу поменял стойки задних стабилизаторов (это был перебор с моей стороны), сделал сход/развал и стал ездить дальше, все стало нормально. Заплатил за все 50 000 рублей. В тот раз использовал пружины Lesjofors 42 372 44. Сразу после установки высота была 45 см от центра ступицы до арки колеса. Но, после того, как я проехался взад, вперед, потормозил – 41,5 слева, 42 см справа. Потом заехал на стенд, протянули все сайлентблоки (это обязательно нужно делать на нагруженном авто), сделали сход/развал.
Я знал, что Lesjofors еще сядут и результат в 41 см меня бы устроил. После ремонта авто вновь поехал хорошо, но в итоге через 5 месяцев и 6 -7 тысяч пробега снова таже ерунда – 39,7 см и 40 см соответственно слева и справа при пустом авто и полном баке. Я был опечален. Пружины Lesjofors пробежали 8 300 км.
Я занялся поиском новых пружин, помимо общеизвестных вариантов, которые указаны вначале данной темы, я нашел еще два, но так как множества примеров по успешному использованию не было, делал все на свой страх и риск, понимая, что за результат отвечаю только сам.
Итак, варианты.
Первый вариант.
1. Поставить задние пружины от Outlander XL (нашел на драйв2 – https://www.drive2.ru/l/8011894). Там человек поставил от переднеприводного Outlander XL на переднеприводный Sportage 3, а так же вместо нижней подкладки пружины использовал подкладку от Форд Фокус 2, что дало еще + 1,5 см. В итоге у него получилось 44 см от центра ступицы до арки колеса. Все подробности в статье по ссылке. Спасибо мужику, что поделился опытом.
Я прикинул, что такую же штуку можно провернуть и с полноприводным Sportage 3. Разница в весе полноприводного XL (2.0 CVT AWD) и Sportage 3 (2.0 AT AWD Premium) – 26 кг, ничего Вам не напоминает? Это как разница в весе между полноприводным и переднеприводным Spotage 3, только у нас эта разница больше. Оригинальные пружины от полноприводного XL (2.0 CVT AWD) так же проседают, значит на нашем AWD наверное будет нормально. Подобрал недорогой неоригинал: Lesjofors 4259245 – усиленные пружины; Lesjofors 4259244 обычные пружины.
Для себе решил брать усиленные + нижнюю прокладку от ФФ2. Можно еще взять б/у, но лучше у конкретного человека, что бы знать в каком они были состоянии до снятия с авто.
2. Поставить передние неоригинальные пружины от Sorento II 2009-2012 – Lesjofors 4044255(нашел на форуме http://sorento.*************/forum/viewtopic.php?f=196&t=27395&start=45). У нас разница в весе авто 206 кг.
3. Прикинув все за и против стал искать другой вариант, так как не понятно какая высота будет в итоге, не получится ли дисбаланс по передним и задним пружинам.

Будет полезно:  Ремонт и замена ЭБУ на Kia своими руками – Инструкции по ремонту и замене ЭБУ на авто Kia

Второй вариант, итоговый.
Нашел отзыв (https://www.drive2.ru/l/10304533/) про установку пружин Автоклаксон, решил использовать данный вариант. Да, знаю, что они лопаются (по отзывам 2011 годов). Когда звонил производителю так и спросил, каково качество на 2017 год, мне ответили, что сейчас все нормально, тогда были просчеты.
Мой совет, если автомобиль уже в возрасте, то меняйте сразу демпфера и прокладки пружин спереди и сзади, отбойники спереди. Почему?. Все просто, нижние прокладки передних пружин у меня протерлись и это происходит не только у меня. Остальные резинки были в нормальном состоянии, но просевшие. После замены пружины будут новые, а между пружинами и кузовом/нижними чашками только демпфера и прокладки. Что бы избежать разочарований в виде скрипов, вибраций я решил поставить новые демпфера и прокладки пружин.

Перечень установленных деталей, цены, количество.
1. Передние пружины Автоклаксон, номер -14955, 2 шт. Задние пружины Автоклаксон, номер -54955, 2 шт. Стоимость 5 000 рублей, доставка из Москвы до Санкт-Петербурга 620 рублей. Итого 5 620 рублей. Заказывал непосредственно у них в розницу.
2. Прокладка передней пружины 546332M000 HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 956 рублей.
3. Демпфер передней пружины 546233S000FFF HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 1 136 рублей. Тут я взял не тот демпфер, который стоит на автомобиле модификации 2012 года. Но, он четко подошел по месту, он лучше соединяется с пыльником чем тот, который стоял. Но все же, так как с ним я проехал всего 1500 км рекомендовать не буду. Наверное ставьте тот демпфер, который идет по каталогу – 54623-2P000.
4. Подкладка задней пружины нижняя 553443S000 HYUNDAI/KIA , 2 шт. Стоимость 1 1 854 рубля.
5. Демпфер задней пружины 553412L000 HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 972 рубля.
6. Отбойник переднего амортизатора. Брал неоригинал от 2108 силиконовый, 2 шутки. Стоимость 126 рублей. Тут так же советовать к применению не буду. Я поставил, так как менял пружины когда гостил у родителей, доставить отбойники могли только через три дня. Поэтому брал от 2108, они совпадают по размеру. После эксплуатации зимой напишу отзыв. Пыльник от 2108 на мою модификацию не подошел, в моей машине 2012 года верх пыльника сделан так, что бы защелкиваться в опорный подшипник, а у 2108 он вверху более широкий.
7. Сход/развал – 1 500.
8. Менял сам, было интересно, иногда люблю такие штуки делать. Если бы в сервисе, то 6 500 рублей. Но когда я менял сам, я делал кое-что дополнительное: почистил/отмыл посадочные места пружин, когда снял пыльники и демпферы. Если под демпферами все отлично, то под нижними прокладками была грязь и немного ржавчины. Все зачистил, обработал антиржавчиной, подготовил под покраску, покрыл грунтом, покрасил. Опорные подшипники спереди так же зачистил, обработал, покрыл грунтом, покрасил. К счастью опорные подпишники рабочие, но они необслуживаемые, а это печалит. Вообще нужно понимать, что в сервисе Вы платите за замену пружин, вряд ли кто-то будет вычищать грязь из посадочных мест пружин, что-то там обрабатывать, красить. Так воткнут, если за это не доплатить. Ведь это время.
9. Из автохимии брал медную смазку, растворитель ржавчины для соединений, wd-40 не пользовался, так как еще по батиной машине понял, что это лажа. Нормальный растворитель ржавчины для соединений работает лучше. У меня все гайки и болты открутились хорошо. Была проблема с болтами нижними крепления стойки передней к кулаку, но растворитель ржавчины+хороший рычаг помогли все сделать аккуратно и быстро. Так же использовал обезжириватель, грунт, краску.

Итого стоимость работ: запчасти 10 664+ автохимия 1730+ сход/развал 1500+ стяжки пружин 1 200- всего 15 094. Остальной инструмент у меня был.
Личного времени три дня, делал один. Можно успеть за 1,5 дня. Просто я делал большие перерывы и играл с детьми (как там сказать нет детям?), 4 часа на поиск отбойника переднего амортизатора, чистка, обработка, покраска нижних чашек пружин и опорных подшипников.

Плюсы:
1. Дорогу автомобиль держит на 5, даже супруга заметила, что при перестроении из полосы в полосу (если есть коллейность) машина все равно входит как по рельсам.
2. Пропали крены в поворотах.
3. Пропали мелки вибрации при езде по разбитому асфальту.
4. Нос/зад не клюет при торможении/разгоне.
5. Машина отлично управляется при загруженном багажнике и пассажирах.
6. Там, где раньше ездил 50-60 (ужасная дорога на дачу к дедушке) теперь комфортно ехать 90-100.
7. Там, где раньше притормаживал, теперь проезжаю спокойно. Наверное всем знакомы провалы в асфальте в Питере, когда проезжаешь его и машина как буд-то кузовом отрабатывает яму, а не подвеской даже на небольшой скорости.
8. Отбоев при адекватной езде не заметил, в том числе при проезде лежачих различной высоты и ширины.
При этом я не “жгу” на дороге, не ношусь, просто теперь подвеска работает как и положено ей (наверное) и езда доставляет удовольствие.
Минусы:
1. Теперь, если спереди пружины проседают до отбойника это слышно, видимо силиконовый от 2108 жестковат, но это происходит очень редко.
Итог через 1,5 недели после установки и 1 500 км (много пришлось поездить): зад 43,7/44; перед 43,5 для левый и правых колес соответственно при полном баке и стандартном наборе в багажнике. Высота не изменилась с момента осуществления сход/развала.

Советы:
1. Если машина в возрасте, поменяйте демпфера, прокладки пружин и передние отбойники. Если есть время/деньги, можно и пыльники амортизаторов заодно. У меня передние отбойники развалились на две части.
2. После установки обеих задних пружин и передних (если будете менять), ослабьте сайлентблоки на задней подвеске (плавающий сайлентблок, сайлентблоки вспомогательного рычага, сайлентблок развального рычага с той стороны, где он крепится к ступице(не перепутайте, собьете развал). Я немного покачал зад/перед, потом протянул их. При этом машина должна стоять на земле, то есть подвеска должна быть под нагрузкой.
3. Покатайтесь на машине. Я проехал около 50 км по трассе и грунту с пассажирами. При этом у меня пружины еще сели.
4. Сделайте на сход/развал, когда машина будет стоять на стенде, попросите повторить процедуру с ослаблением/протяжкой сайлентблоков. Хотя мастер посмеялся на счет ослабления/протяжки плавающего сайлента, типа на то он и плавающий, но я все равно попросил это сделать. Остальные он ослабил/протянул без вопросов.
5. При эксплуатации следите за высотой пружин, так как их чрезмерное проседание потом приведет к существенному ремонту задней подвески как в моем случае.
6. Если решите менять сами, подготовьтесь. Нужны ключи торцевые и рожковые, небольшая труба в качестве рычага, два домкрата, трещетка, вороток, торцевые головки, отвертка плоская, автохимия, инструмент для стяжки пружин, ровное место, желательно под крышей и терпение. Если интересно, могу написать какой инструмент+автохимию я использовал.
7. Возможно придется поменять стойку или стойки заднего стабилизатора. У меня через 400 км застучало справа, стук как всегда не с той стороны, где кажется . Поменял левую заднюю стойку стабилизатора, поставил старую, которую мастер не рекомендовал менять, так как она в отличном состоянии. Думаю причина в том, что слев расстояние было 39,7, при таком расстоянии шарниры стойки стаба все время находятся под нагрузкой, машина как бы “весит на них”. Теперь при новых пружинах “пальцы” на стойках стаба стоят под прямым углом к месту крепления, стойку легко снять не снимая колеса.
Пока все, периодически буду отписываться о состоянии пружин. Желаю всем благополучия и хорошей жизни.
Спасибо всем, кто пишет о путях решения того или иного вопроса на наших авто, особенно подробно. Это хороший труд!

Будет полезно:  Ремонт тормозной системы на Kia своими руками – Инструкции по ремонту тормозной системы на авто Kia

Машина на фото с новыми пружинами. Снаружи грязная после одной из поездок в поход, но это не постоянное ее состояние . Фото вчерашнее. Загрузка – полный багажник походных вещей и еды, двое детей, 3/4 бака, колеса 18. Высота от центра ступицы до арки 41,5 см.

KIA Sportage › Бортжурнал › Замена просевших пружин. Один из возможных вариантов. Часть 1.

Доброго вечера, коллеги!

Благодарю всех, кто подписался. Скажу честно, не ожидал и был приятно удивлен. Спасибо!
Эта статья идет не по хронологии, но так как просевшие пружины для 3-его поколения болезнь распространенная, данный материал пойдет первым.

Содержание:
1. К чему приводят просевшие задние пружины. Замена задних пружин, подход №1.
2. Варианты решения проблем с просевшими пружинами.
3. Повторная замена просевших пружин, подход №2, надеюсь итоговый. Стоимость.
4. Результат.
5. Рекомендации.

Перейдем к делу.

1. К чему приводят просевшие задние пружины. Замена задних пружин, подход №1.
Для начала кратко об авто и его покупке. Автомобиль конца 2011 года выпуска, модификация с поддоном на 6 литров масла, датчиком давления масла и чего-то там еще. Брал авто с пробегом в 52200, высота сзади на тот момент была 40 см., машина была второй в семье и использовалась от дома до работы/сада в нашем районе. При покупке делал полную диагностику. Мастер обратил внимание на подсевшие задние пружины. Я не внял совету поторговаться по цене авто из-за севших пружин, а так же проверить сход/развал, а зря. Пружины было единственным замечанием по подвеске. Поведение машины на трассе на момент покупки было хорошим. У меня автомобиль стал эксплуатироваться бережно, но с иной нагрузкой: семья 4 человека, поездки к родителям, поездки по Ленобласти по достопримечательностям, поездки в парки.
Теперь о последствиях езды на севших пружинах. Зимой возвращался от родителей, за окном было -30. Груз в багажнике конечно был, но без фанатизма: вещи, мешок картошки, овощи. Спустя месяц зад машины стало болтать при перестроении, саму машину немного вести вправо, появился стук спереди. Пружины просели до 39 см. Приплыли, подумал я. С момента покупки авто прошло 5,5 месяцев. Диагностика подвески показала, что сзади нужно поменять пружины (это было очевидно), по 5 сайлентблоков с каждой стороны, болты отвечающие за регулировку и сход (там все закисло намертво). Спереди заменить стойки стабилизаторов, их ранее не меняли. После всего этого сделать сход/развал. И это при возрасте автомобиля 5 лет и 4 месяца и пробеге 59 тысяч. Мой батя до сих пор подкалывает меня про надежность подвески спортейджа. Наверное есть у Вас такая штука. Например, решил купить машину такого-то цвета, после этого ты их видишь везде. Так и я, как только столкнулся с просевшими задними пружинами, сразу стал замечать в потоке кроссоверы и седаны с заваленными колесами. И их оказывается достаточно много на дорогах. Так что при покупке б/у машин по возможности проверяйте состояние пружин и возможность сделать сход/развал на авто.
Причина замены сайлентблоков проста, произошел надрыв крепления резины к втулке, а местами и к внешней обойме (возможно ошибся с названием). Совпали следующие факторы: сильно просевшие пружины, сильный мороз, груз и 500 км пути. После этого задняя подвеска машины превратилась в “желе”.
Ремонт, делал в сервисе. Поставили новые пружины, сайлентблоки, болты, шайбы, гайки, стойки задних стабилизаторов (это было лишним), стойки передних стабилизаторов, сделали сход/развал. Использовал пружины Lesjofors 42 372 44. Я читал отзывы, что они садятся, но решил попробовать. Сразу после установки высота была 45 см от центра ступицы до арки колеса. Потом проехался по сервису назад/вперед, потормозил — получилось 41,5 слева, 42 см справа. Далее на стенд, протянули все сайлентблоки (это обязательно нужно делать на нагруженном авто), сделали сход/развал. После ремонта автомобиль вновь поехал хорошо. За все заплатил 50 000 рублей.
Пружины должны были еще сесть. Результат в 41 см меня бы устроил. Но через 5 месяцев и 6 -7 тысяч пробега снова та же ерунда — 39,7 и 40 сантиметров слева и справа при пустом авто и полном баке. В какой именно момент они сели я не обратил внимания, может и раньше. Что тут сказать, скупой и невнимательный платит дважды. Для информации, передние Lesjofors 40 372 62 изначально дают 40-41 см, на драйве есть статья.

2. Варианты решения проблем с просевшими пружинами.
Занялся поиском новых пружин. Есть общеизвестные варианты, которые указаны на киаклубе:
— проставки, автобафферы, их совместное использование;
— пружины от Влада, Тольки, Фобос, Eibach.
Для себя решил, что проставки и автобафферы буду использовать в крайнем случае. Нашел еще два варианта, при этом сразу нацелился на замену всех пружин. Так как множества примеров по успешному использованию данных вариантов не было, решил делать все на свой страх и риск. Думаю, что примеров гораздо больше, но люди зачастую не пишут о результатах через месяц/год, а если результат получился отрицательным, тем более. Кому охота выглядеть дураком :).
Первый вариант.
1. Поставить задние пружины от Outlander XL. Есть пример успешного использования — . Deemonn33 поставил от переднеприводного Outlander XL на переднеприводный Sportage 3, а так же вместо нижней подкладки пружины использовал подкладку от Форд Фокус 2, которая на 1,5 см выше оригинальной подкладки. У него вышло 44 см. от центра ступицы до арки колеса. Все подробности в статье по ссылке. Спасибо мужику, что поделился опытом.
Я прикинул, что такую же штуку можно провернуть и с полноприводным Sportage 3. Разница в весе полноприводного XL (2.0 CVT AWD) и Sportage 3 (2.0 AT AWD Premium) — 26 кг, ничего Вам не напоминает? Это как разница в весе между полноприводным и переднеприводным Spotage 3, только у нас эта разница побольше. Оригинальные пружины от полноприводного XL (2.0 CVT AWD) так же проседают, значит на нашем AWD возможно будет нормально. Подобрал недорогой неоригинал: Lesjofors 4259245 — усиленные пружины; Lesjofors 4259244 обычные пружины.
Для себе решил брать усиленные + нижнюю прокладку от ФФ2. Оригинал можно взять и б/у, но лучше у конкретного человека, что бы знать в каком они были состоянии до снятия с авто.
2. Поставить передние неоригинальные пружины от Sorento II 2009-2012 — Lesjofors 4044255. Нашел на форуме киаклуба, к сожалению ссылку не сохранил. Там севшие пружины от соренто поставили на дизельный спортейдж с AWD. Но какого-либо отчета спустя некоторое время использования подобного варианта не нашел. Разница в весе между соренто и спортейджом 206 кг.
Прикинув все за и против стал искать другой вариант, так как не понятно какая высота будет в итоге, не получится ли дисбаланс по передним и задним пружинам.
Второй вариант, итоговый.
Нашел отзыв на драйве про установку пружин Автоклаксон. По отзывам 2011 года они лопались. Когда звонил производителю так и спросил, какое качество на 2017 год. Мне ответили, что сейчас все нормально, тогда были просчеты. Решил поставить их, опять же на свой страх и риск, так как подобных примеров по спортейджам на момент поиска я нашел всего два.

3. Повторная замена просевших пружин, подход №2, надеюсь итоговый. Стоимость.

Так как мой автомобиль уже в возрасте, то решил сразу поменять демпфера и прокладки пружин спереди и сзади, отбойники спереди. Почему? Все просто. Судя по отзывам тех, кто менял передние пружины, нижние прокладки протираются. У меня тоже протерлись. Остальные демпфера и прокладки были в нормальном состоянии, но просевшие. Рассуждал так, после замены пружины будут новые, а между пружинами и кузовом/нижними чашками только демпфера и прокладки. Что бы избежать разочарований в виде скрипов, вибраций я решил поставить новые демпфера и прокладки пружин. В этот раз менял все сам, попутно хотел оценить состояние амортизаторов, пыльников, опорных подшипников, отбойников, чашек.
Перечень установленных деталей, цены, количество.
1. Пружины АвтоКлаксон. Номер передних -14955, 2 шт. С маркировкой “ус” идут на дизельный. Номер задних-54955ус, 2 шт. Они одинаковы для дизеля и бензина. Стоимость 5 000 рублей, доставка из Москвы до Санкт-Петербурга 620 рублей. Итого 5 620 рублей. Заказывал непосредственно у них в рознице.
2. Прокладка передней пружины, 546332M000 HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 956 рублей.
3. Демпфер передней пружины, 546233S000FFF HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 1 136 рублей. Тут я взял не тот демпфер, который идет по каталогу. Но, он четко подошел по месту и лучше соединяется с пыльником чем тот, который стоял. Так как с ним я проехал всего 2 300 км., то рекомендовать не буду. Демпфер по каталогу — 54623-2P000.
4. Прокладка задней пружины нижняя, 553443S000 HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 1 854 рубля.
5. Демпфер задней пружины 553412L000 HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 972 рубля.
6. Отбойник переднего амортизатора. Изначально не планировал его менять, но при разборе стойки он просто выпал из пыльника. Поставил неоригинал от 2108, силиконовый, 2 шутки. Стоимость 126 рублей. Советовать к применению не буду. Я поставил неоригинал, так как менял пружины, когда гостил у родителей и доставить оригинальные отбойники могли только через три дня. Поэтому брал от 2108, они совпадают по размеру. После эксплуатации зимой напишу отзыв. Пыльник от 2108 на мою модификацию не подошел, в моей машине 2012 года верх пыльника сделан так, что бы защелкиваться в опорный подшипник, а у 2108 он вверху более широкий.
7. Сход/развал — 1 500.
8. Менял сам, было интересно, иногда люблю такие штуки делать. Если бы в сервисе, то 6 500 рублей. Как всегда есть несколько но. При замене сделал кое-что дополнительное: почистил/отмыл посадочные места пружин, когда снял прокладки пружин и демпферы. Если под демпферами было все отлично, то под нижними прокладками была грязь и немного ржавчины. Все зачистил, обработал антиржавчиной, подготовил под покраску, покрыл грунтом, покрасил. Опорные подшипники спереди так же зачистил, обработал, покрыл грунтом, покрасил. К счастью опорные подпишники рабочие, но они необслуживаемые, что печалит. Вообще нужно понимать, что в сервисе Вы платите за замену пружин, вряд ли кто-то будет вычищать грязь из посадочных мест пружин, что-то там обрабатывать, красить. Так воткнут, если эти работы не оговорить и не заплатить. Ведь это все занимает время.
9. Из автохимии брал медную смазку, растворитель ржавчины для соединений, wd-40 не пользовался, так как еще по батиной машине понял, что это так себе средство. Нормальный растворитель ржавчины для соединений работает лучше. У меня все гайки и болты открутились хорошо. Была проблема с нижними болтами крепления стойки к кулаку, но растворитель ржавчины и хороший рычаг помогли все сделать аккуратно и быстро. Так же использовал обезжириватель, грунт, краску.
Итого стоимость работ: запчасти 10 664; автохимия 1730; сход/развал 1500; стяжки пружин 1 200. Всего 15 094. Остальной инструмент у меня был, второй домкрат взял у бати.
Личного времени ушло три дня. Все делал один, в гараже, без подъемника. Можно успеть за 1,5 дня, а вдвоем возможно и за день. Ну а с подъемником тем более. Я же делал большие перерывы и играл с детьми (как сказать нет детям?). На поиск отбойника переднего амортизатора ушло 4 часа. Чистка, обработка, покраска нижних чашек пружин и опорных подшипников это тоже дополнительное время.

Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного барабана на Kia своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного барабана на авто Kia

4. Результат.
Плюсы:
1. Дорогу автомобиль держит на 5, даже супруга заметила, что при перестроении из полосы в полосу, если есть колея, машина все равно входит как по рельсам.
2. Пропали крены в поворотах.
3. Пропали мелки вибрации при езде по разбитому асфальту.
4. Нос/зад не клюет при торможении/разгоне.
5. Машина отлично управляется при загруженном багажнике и пассажирах, в зеркале заднего вида появилась дорога :).
6. Там, где раньше ездил 50-60, например, разбитая дорога на дачу к дедушке, теперь комфортно ехать 90-100.
7. Наверное всем знакомы провалы в асфальте в Питере, когда их проезжаешь, машина проваливается и всем кузовом отрабатывает яму, а не подвеской даже на небольшой скорости. Теперь их можно вполне спокойно проезжать, если нет варианта объехать.
8. Отбоев при адекватной езде не заметил, в том числе при проезде лежачих различной высоты и ширины.
При этом я не “жгу” на дороге, не ношусь, просто подвеска работает как ей и положено (наверное), а езда доставляет удовольствие.
Минусы:
1. Если передние пружины проседают до отбойника это слышно в салоне, видимо силиконовый от 2108 жестковат, но это происходит очень редко. Супруга этого звука не слышит.
2. Периодически на асфальте типа “гребенка” появляются сверчки в левой двери и справа у панели приборов. Обычно это происходит, если я еду один с давлением 2,4 в колесах. Если с семьей или один с давлением 2,3 в колесах, то сверчки не появляются.

Итог. Прошел один месяц и неделя с момента установки. Пробег 2 300 км. За это время ездил с провиантом от родителей, в лес или на озера по выходным, по городу. Особенно хорошо подвеске пришлось поработать на ухабах и ямах лесных дорог. Высота на полном баке: 42 см. задние пружины, 42,5 см. передние пружины. С момента сход/развала, который я делал через 50 км. после установки пружин высота изменилась с 43,7/44 (задние левое и правое колеса соответственно) до 42 см. Передние тоже сели с момента сход/развала. Производитель обещал 42-43 см. по кругу. Пока все так.

5. Рекомендации.
1. Если машина в возрасте, поменяйте демпфера, прокладки пружин и передние отбойники. Можно и пыльники амортизаторов заодно. У меня передние отбойники развалились на две части, пыльники целые.
2. Сразу после замены пружин не радуйтесь высокому клиренсу, достаточно прокатиться назад/вперед и хорошо затормозить, как пружины сядут.
3. После установки задних пружин или всех пружин (если будете менять), ослабьте сайлентблоки на задней подвеске (плавающий сайлентблок, сайлентблоки вспомогательного рычага, сайлентблок развального рычага с той стороны, где он крепится к ступице (не перепутайте, собьете развал). Покачайте машину — зад/перед, потом протяните сайлентблоки. При этом машина должна стоять на земле, то есть подвеска должна быть под нагрузкой. Либо попросите это сделать при установке сход/развала.
4. Покатайтесь на машине, можно с грузом или с пассажирами. Я проехал около 50 км по трассе и грунту с пассажирами. При этом у меня пружины еще сели.
5. Сделайте на сход/развал, когда машина будет стоять на стенде, попросите повторить процедуру с ослаблением/протяжкой сайлентблоков. Мастер посмеялся на счет ослабления/протяжки плавающего сайлента, типа на то он и плавающий, но я все равно попросил это сделать. Остальные он ослабил/протянул без вопросов.
6. При эксплуатации следите за высотой пружин, так как их чрезмерное проседание потом приведет к существенному ремонту задней подвески, мой случай тому пример.
7. Если решите менять сами, подготовьтесь. Нужны ключи торцевые и рожковые, небольшая труба в качестве рычага, два домкрата, трещетка, вороток, торцевые головки, отвертка плоская, автохимия, инструмент для стяжки пружин, ровное место, желательно под крышей и терпение.
8. После замены пружин возможно придется поменять стойку или стойки заднего стабилизатора. У меня через 400 км застучало справа. Стук, как всегда, не стой стороны откуда кажется. Поменял левую заднюю стойку стабилизатора, поставил старую, которую мастер не рекомендовал менять, так как она в отличном состоянии. Думаю причина в том, что слева расстояние было 39,7 см. При таком расстоянии шарниры стойки стабилизатора все время находятся под нагрузкой, машина как бы “висит на них”. Теперь при новых пружинах “пальцы” на стойках стабилизатора стоят под прямым углом к месту крепления, стойку легко снять не снимая колеса.

Через 1000 км сделаю еще контрольный замер, напишу в бортжурнал. Желаю всем благополучия и исправных автомобилей.

Автосервис “Авто-Миг”

Клубный сервис Kia и Hyundai

ремонт, покраска, диагностика

установка допоборудования

Главная страница » Ремонт Киа » Замена пружин и амортизаторов Kia Sportage

Замена пружин и амортизаторов Kia Sportage

Ремонт Киа Спортейдж 3

  • Модель: Kia Sportage SL
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2012, 41 000 км
  • КПП, привод: автомат, полный
  • Двигатель: 2.0 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Спортейдж «Авто-Миг»:

  • замена пружин Киа Спортейдж
  • увеличение уменьшение клиренса Киа Спортейдж

Диагностика выявила следующее:

  • по желанию клиента было произведено занижение дорожного просвета транспортного средства, путем установки пружин меньшего размера (примерно на 4 сантиметра короче штатных). По итогам: машина опустилась почти на 4 см. (ниже на фото).

Выполненные работы:

  • замена передних и задних штатных пружин на другие с меньшим количеством витков

замена пружин Киа Спортейдж 3

установленные пружины меньшего размера

разница в клиренсе

Используемые запчасти :

Стоимость (цену) замены пружин и амортизаторов Киа Спортейдж можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector