Диагностика и устранение троения на Land Rover своими руками – Инструкции по устранению троения на авто Land Rover

Land Rover Discovery V8i 3дв. внедорожник, 155 л.с, 5МКПП, 1990 – 1994 г.в. – двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя – определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Land Rover Discovery V8i / Лэнд Ровер Дискавери в кузове 3 дв. внедорожник с двигателем 155 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1990 г. по 1994 г.

London-Auto › Blog › Трясет двигатель SDV8 4.4 на Range Rover L322 2012 года

Несколько нетривиальный случай приключился с двигателем SDV8 4.4 на Range Rover L322 2012 года рождения. Сразу сообщу, дабы предвосхитить крики: “от чего так много букв? Не могли покороче и по существу написать?”, описание всего процесса поиска неисправности представлено очень сжато и ни на йоту не передает степень нашей вовлеченности в сложившуюся ситуацию))

Человек катался и радовался, что он является владельцем шикарного легендарного надежного)) флагмана Land Rover. После непродолжительной стоянки он впрыгнул в своего коня и планировал красиво и скоренько помчаться в сторону заката, но при ускорении машину начало трясти. При обращении в сервис мотор явно “троил”. При перезапуске двигатель спокойно, ровнехонько работал на холостых оборотах. При повышении оборотов свыше полутора тысяч оборотов коленчатого вала снова троение и мотор, казалось, хотел покинуть моторный отсек.
При чтении ошибок выяснилось следующее — никаких ошибок. Причем Range бороздил просторы Вселенной в таком режиме около 200 километров. После проверок всех параметров выяснилось, что ТНВД не выдает необходимое давление топлива. Решили демонтировать его и осмотреть. Выяснилось, что не зря — он оказался заклинившим. Провернуть мы его, зажав шестерню в тисках, не сумели. Итак все оказалось просто — ТНВД. Покупаем, меняем. Тест-драйв. Ничего не изменилось…

Что ж, чуда не случилось, решили мы — поскольку ТНВД по какой-то причине вышел из строя и усилий человека было недостаточно, чтобы провернуть вал. Возможно продукты износа попали в топливную магистраль и далее, в топливные форсунки. Демонтируем топливные форсунки и отправляем их на диагностику. От ребят вскоре последовал ответ — 2 топливные пьезофорсунки неисправны.

Будет полезно:  Ремонт электрики на Land Rover своими руками – Инструкции по ремонту электрики на авто Land Rover

Внутри ржавчина — заправка с водичкой дала о себе знать. Все просто — замена двух топливных форсунок. Поскольку владелец души не чает в своем железном коне и ездить намеревался долго, меняем все 8. Попутно промываем аккумуляторы высокого давления, топливные трубки, шланги, меняем топливный фильтр, промываем топливный бак, все собираем. Тест-драйв. Ничего не изменилось…
Проверили подпорное давление в магистрали “обратки”. Получили необходимый минимум в 1.5 бар.
Весь процесс диагностики усложнялся, отсутствием каких-либо подсказок, в виде кодов ошибок — приятным обычным подспорьем. Куда лезть? На что обратить внимание?

Пробежались по проводке на датчик давления топлива, согласно техническому бюллетеню LTB01083 (траблы с проводкой на датчик. По бюллетеню меняется кусок проводки у датчика) Ошибок характерных не было, да и не глох мотор, но после молока уже во все легкие дули на воду(

Замеряем компрессию — во всех восьми цилиндрах 22 кг/см3. И да, разумеется ничего не изменилось))
Принимаем решение проверять установку фаз ГРМ. Разбираем пол-мотора, устанавливаем все необходимые спецприспособления и ура! Видимо в тот момент, когда подклинил топливный насос высокого давления соединение шестерня распредвала/ распределительный вал провернулась. Фазы были смещены, “метки уплыли”. Осматриваем попутно все роликовые толкатели, распредвалы — все на своих местах. Устанавливаем фазы, как положено на левой и на правой ГБЦ, собираем. Запуск! Тест-драйв! Ничего не изменилось…
Таак…

Демонтируем снова свечи накаливания и вновь замеряем компрессию. Она, как и была, восхитительна.
Ну что ж, отбрасываем весь свой опыт в стороночку и перестаем искать последствия “хлопнувшего” ТНВД. Начинаем последовательно проверять сигналы всех датчиков осциллографом. И вот здесь ситуация идиотская, по другому не назвать. На многие бюджетные модели изготовителем предоставляются карты осциллограмм.То есть идеальные шаблоны, относительно которых анализируется то, что увидел диагност на снятой им картинке. Land Rover выше всего этого баловства! Да и надобность какова? Эти великолепные машины не ломаются! Итак задача, где же взять этот святой Грааль? Все участвующие в процессе дружно посмотрели на коллегу, который так же является счастливым обладателем авто с таким же мотором, правда уже следующего поколения, RR — IV. “Ну что ж, снимайте — сказал он, — снимайте что надо” (видимо он имел ввиду снимать показания, а не детали и агрегаты, но он же не уточнил…))))
Итак, “салга” заехала за нашим пациентом, подключили осциллограф к “троящему” Range Rover’у и начался процесс снятия данных.

После нескольких часов напряженного труда и дум, сравнивания огромного числа осциллограмм выявилось небольшое расхождение в показаниях датчика положения распредвала. Рассинхронизация на нашем потерпевшем 4.4 литра была 6-9 градусов по сравнению с аналогичным мотором RR IV. А начало впрыска ориентируется на показания датчика распредвала. Переустанавливаем датчик распредвала. Запуск. Тест-драйв. Ничего.
Снова разбираем мотор, снимаем распредвалы и везем сравнивать их с новыми, предполагая, что быть может сместилась “мишень”, по которой определяет положение распредвала блок управления двигателем. Здесь мнения разделились, ибо оценка “на глазок” вещь субъективная)) Но мы хватаем распредвалы ВСЕХ ГБЦ и бежим с ними собирать мотор.

Спустя еще день мотор вновь собран! Запуск. Тест-драйв. И, учитывая, что внизу еще достаточно много текста, вы уже догадались, дорогие читатели, что ничегошеньки не изменилось.
Но рассинхронизация ведь есть! Поэтому сдергиваем автоматическую коробку передач, демонтаж маховика на нашей совести и там, под ним, на коленчатом валу, находится магнитное кольцо, с которого считывает показания датчик положения коленчатого вала. Разумеется, до этого менялся на исправный, а после и на новый датчик положения коленчатого вала. Меняем магнитное кольцо, устанавливаем его по шаблону ловко и правильно! Устанавливаем АКПП, все собираем. Запуск. Тест-драйв. Ничего…
После этого все дружно взглянули на нашего коллегу, у которого есть прям прям вообще именно такой автомобиль))) Клон той “мамы”, с которой уже вторую неделю имели отношения в самых изощренных формах наши диагносты. “Что ж… Берите, снимайте, что нужно” — сказал наш коллега и за это ему отдельное спасибо. Дать так распетрушить свой рабочий автомобиль… В общем, благодарность! После создания осциллограмм со всех датчиков именно такой же машины выяснилось, что все осциллограммы схожи, как отражения в зеркале одного и того же субъекта.

На “мама” и “салга”, имеющих одинаковые моторы, но разное количество лошадок, несколько отличаличаются моменты впрыска и провод датчика положения коленвала идет экранированным. Поэтому увидели неисправность(((
Затем, последовательно с машины исправной на машину неисправную были переставлены, а затем обратно, следующее: топливные форсунки, топливные аккумуляторы высокого давления (рампы), все датчики (буквально все!), блок управления двигателя, который каждый раз, как и форсунки, прописывались под свой авто. НИ-ЧЕ-ГО!

После машины были полностью приведены в первозданный вид. Наш товарищ с радостью забрал свой авто))))
Оставалась лишь механика… Всю систему управления, топливную систему проверили досконально вдоль и поперек! Но есть прекрасная компрессия. Проверить решили следующим образом: в блоке управления двигателем изменили момент впрыска. Сначала сместили его в сторону раннего впрыска на 5 градусов, а после на 5 градусов позже. При запуске ничего не изменилось. Поэтому выбора у нас не оставалось.
Сняли силовой агрегат и начали медленно и вдумчиво разбирать мотор.
После снятия левой ГБЦ с демонтированного мотора произошел прорыв в диагностике!))))) Звучит сильно)))
Сумели, наконец лицезреть некие следы неисправности. На поршне 5-го цилиндра был след от касания с клапаном.

Осмотр ГБЦ ни к чему не привел: клапаны все на своих местах, герметично закрыты, следы ударов на тарелке самого клапана глазом не наблюдались.

Начали рассухаривать клапаны.
И, вот же sЮчка! — клапанная пружина была сломана. Вот оно. Маленкая, мелкая… фигулина, высосавшая из нас столько сил, денег и колоссальное количество времени!

Визуально стояла на месте и не вываливалась. До оборотов 1300-1500 двигатель мог работать бесконечно, далее закрываться клапан не поспевал, блок управления двигателем это успевал распознать и отключал подачу топлива, но ошибка не записывалась. При перезапуске движок снова функционировал, как часы.
Итак, клапанная пружина. Конечно, предположения, что причиной является “железо” тенью преследовали нас все эти “веселые” деньки и периодически даже кричали “разбирай мотор”, но компрессия предательски была в полном порядке((
Мотор собрали, пружинка сейчас новая и исправная)) Запуск. Тест-драйв.
Все отлично.

Почему троит двигатель? Причины и способы устранения троения двигателя

Автор: ides · Опубликовано 12.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

Если вы в компании своих друзей скажете, что у вашего двигателя миссинг (от анг. missing), вас могут неправильно понять или просто посмотреть на вас «квадратными» глазами… Другое дело, если вы пожалуетесь на то, что двигатель троит или у вас не работает один из цилиндров, в таком случае в ваш адрес посыплется большое количество различных версий и предположений взятых якобы из личного опыта, а также советов, что в таком случае необходимо делать. Можно, в принципе, прислушаться к советам друзей, в этом нет ничего зазорного, однако я бы рекомендовал также выслушать мнение специалистов на этот счет. В своей сегодняшней статье я расскажу о том, что такое троение двигателя и откуда оно берется, вы узнаете о причинах этого неприятного явления, а также о способах устранения этой неисправности. Вооружившись необходимой мне информацией, я решил заехать к мотористам на одну популярную у нас в городе автостанцию, для того чтобы узнать правду ли пишут на формах различные «знатоки» и стоит ли им верить. Проще говоря, я решил спросить, почему троит двигатель у тех, кто имеет к этому непосредственное отношение.

Начнем с того, почему двигатель троит, а не «двоит» или не «четверит», например : -)

Дело в том, что совсем недавно большинство двигателей имели четыре цилиндра, о том что может быть шесть, восемь или двенадцать, наверное, никто бы не поверил лет 30 назад, ну да ладно… В общем когда один из четырех цилиндров переставал работать, то рабочих цилиндров оставалось только три, а звук мотора серьезно менялся. Это явление и получило название троит двигатель, то есть мотор работает на трех цилиндрах с характерным звуковым сопровождением. Шли года, менялось количество цилиндров, а термин троит остался неизменным.

Как понять что двигатель троит?

Лично мне кажется, что перепутать троение нельзя ни с чем. Этот звук сразу будет слышно, ваш автомобиль словно подменяют и он начинает работать как старый запорожец с какой-то вибрацией и «тарахтеньем». Вместо равномерной синхронной работы четырех цилиндров слышится какое-то прерывистое бухтение. Короче, сложно описать. При этом из глушителя вместо ровного шипения будет слышаться «бомкание».

Чем чревато троение?

Прежде всего у вас пропадет мощность как не крути, а на трех цилиндрах двигатель не поедет так как на четырех. Тут вроде все понятно. Второй признак того, что двигатель троит — вибрация и характерная «дрожь», которая идет из моторного отсека. Третий характерный признак того, что мотор троит — перерасход топлива и запах бензина в выхлопных газах. Думаете все? Нет, это, как говорится, только цветочки, если вовремя не обнаружить и не устранить неисправность — вас ждут большие неприятности.

Объясню почему. Когда не работает один цилиндр, в нем не происходит сгорание топливно-воздушной смеси, а значит она вся накапливается в цилиндре, затем разбавляясь и смешиваясь с маслом уходит в картер. Чем больше топлива уйдет в картер, тем больше будет разбавляться масло, его вязкостные и смазывающие свойства со временем полностью исчезнут. В итоге вы получите существенное снижение компрессии, критический износ поршня и колец, которые будут тереться в камере сгорания без капли смазки, создавая задиры и стирая стенки цилиндра. В конце концов — капитальный ремонт двигателя просто неизбежен.

Причины, по которым двигатель может троить

Как происходит троение вы уже знаете, однако проблема все же кроется в какой-то неисправности, которая становится причиной прекращения работы цилиндра. К сожалению, причин по которым двигатель троит может быть несколько, это серьезно усложняет поиски.

Итак, к вашему вниманию самые распространенные причины троения двигателя

Первым делом начнем с нерабочего цилиндра:

  • Заведите мотор и откройте капот.
  • Прислушайтесь к работе двигателя и постарайтесь ее запомнить.
  • Далее, по очереди достаем высоковольтные провода. При вытаскивании провода работа двигателя должна меняться, т. к. свеча перестает получать ток, следовательно цилиндр перестает работать. Если же работа двигателя не изменилась, значит это и есть нерабочий цилиндр. Искать необходимо до тех пор, пока вы не обнаружите какой из цилиндров не работает.
  • Теперь, необходимо узнать поступает ли искра в цилиндр или нет, это позволит вам понять причину, а также укажет направление, в котором необходимо двигаться.

    Будет полезно:  Ремонт и замена замка зажигания на Land Rover своими руками – Инструкции по ремонту и замене замка зажигания на авто Land Rover

    Теперь нужно проверить свечи зажигания, для этого

  • Возьмите свечной и открутите свечу в нерабочем цилиндре.
  • Оцените состояние электрода по следующим критериям:

    Нагар или закопченность на свече препятствует ее нормальной работе, искра слабая, либо вовсе отсутствует. Чистка свечи или полная замена лишь временно решит проблему, необходимо смотреть в корень неисправности и продолжать искать причину, по которой свеча в таком состоянии.

    Проверяем свечу на наличие искры

    Чтобы узнать истинную причину, по которой троит двигатель необходимо проверить искру. Для этого выкрутите свечу, затем оденьте высоковольтный провод и положите свечу металлическим корпусом к двигателю, электрод свечи при этом не должен касаться двигателя. Далее вам понадобится помощник, он должен покрутить стартером, а вы тем временем понаблюдать за свечой. Если при вращении стартера искра не появилась — отведите ее от массы на 1 см и повторите попытку.

    Слабая искра или полное ее отсутствие говорит о следующем:

  • Проблемы с высоковольтными проводами — высокое сопротивление или обрыв. Проверьте высоковольтные провода при помощи мультиметра, в случае большого сопротивления замените их.
  • Неисправна катушка зажигания – проверьте так ли это, если нужно поменяйте.
  • Неисправен ЭБУ. Сделайте диагностику при необходимости произведите замену.
  • Из строя вышел ДПКВ (датчик положения коленвала). Как правило, при такой поломке появляется ошибка, которую выдает бортовой компьютер, также о ней можно узнать на компьютерной диагностике. Если нужно замените ДПКВ.
  • Сместился на несколько зубов ремень ГРМ. Проверьте, как стоит ремень, если его положение нарушено, снимите ремень и отрегулируйте положение валов и шестерен по меткам.

    Если же искра есть и свечи в полном порядке — ищите дальше причины, по которым двигатель троит, среди возможных могут быть: проблемы с компрессией, неисправные кольца, забитые форсунки, плохое прилегание клапанов или необходимость регулировки клапанов.

    Иногда встречаются случаи, когда двигатель троит только «на холодную» или «на горячую»

    В таком случае причиной чаще всего становятся клапана, возможно они разрегулировались. Регулировка клапанов должна проводиться каждые 20 тыс. км. Суть этой проблемы состоит в том, что скорее всего, у клапанов большие зазоры, однако после прогрева двигателя они становятся меньше и двигатель не троит. То же самое «на горячую» — когда мотор холодный клапана в норме и работа двигателя ровная, однако после прогрева не отрегулированный клапан зажимает, в итоге цилиндр перестает работать и двигатель начинает троить.

    На этом буду заканчивать, надеюсь моя статья вам была полезной и вы нашли причину троения двигателя. Если же нет, обратитесь за помощью к специалистам. Если вам известны другие причины троения двигателя с радостью их выслушаю, для этого используйте форму комментариев.

    Land Rover Discovery 3 Болячки авто, Ланд ровер Дискавери Эксплуатация

      65305 Просмотров

    Land Rover Discovery 3 Неисправности

    Главное отличие «третьего» Disco — обилие электроники: чего стоит одна система Terrain Response, позволяющая при помощи джойстика выбрать один из пяти комплексных режимов работы двигателя, подвески, трансмиссии и тормозов. Но именно электроника и является главной причиной бед!

    Поначалу хозяев Disco III донимал «сырой софт» — глючить могло что угодно, а новые версии прошивок приходилось «заливать» едва ли не чаще, чем масло в двигатель. Программы более-менее отладили, но «локальная сеть» Discovery все равно периодически «виснет», хотя в большинстве случаев спасает отработанная процедура — отключение питания и перезагрузка.

    С возрастом головной боли и общения с электриками добавляет хроническая «контактная болезнь» — внутри изоляции гниет сама проводка (стоимость жгутов, между прочим, — до 2000 евро), «зеленеют» разъемы. И ладно, если бы из-за этого лишь глох звуковой сигнал или самопроизвольно оживали поворотники, подсветка приборов и приводы блокировки замков дверей. Нет — первой и главной жертвой оказывается та самая система Terrain Response. К примеру, пустяковая, казалось бы, потеря связи с датчиком АБС способна «вырубить» спидометр, зажечь на панели приборов полный «иконостас» сигнальных ламп и опустить пневмоподвеску в среднее положение!

    Пневмоэлементами вместо пружин оснащены 90% всех Disco III, и проблем они способны подкинуть немало. Если машина распласталась ровненько, готовьте 1250 евро для замены поршневого компрессора. Кстати, на бездорожье не забывайте, что он расположен у левого заднего колеса и очень уязвим (есть смысл поставить опционную защиту), а на шиномонтаже предупредите, чтобы кожух компрессора не приняли за площадку для домкрата, — в таком случае неизбежная замена сломанного алюминиевого кронштейна крепления будет стоить 300 евро.

    Если Disco внезапно припал на один бок, причина кроется в одном из четырех колесных датчиков положения подвески (по 100 евро) или в негерметичности пневмобаллонов (500 евро), которые прикрыты от грязи металлическими кожухами: насквозь, как прежде, они протираются редко, а работоспособность чаще теряют из-за возрастных микротрещин в резиновой оболочке после пяти-шести лет службы или 100—130 тысяч километров пробега. При таком же пробеге приходит пора менять амортизаторы обычной пружинной подвески (по 250 евро — передние и по 350 евро — задние), а ступичные подшипники могут попроситься в отставку намного раньше (передние вместе с поворотными кулаками стоят 200 евро, а задние — отдельно — 80 евро).

    На машинах старше 2008 года переборка громыхающей на неровностях передней подвески раньше 40 тысяч километров — обычное дело. Усиленные шаровые опоры (50 евро), сайлент-блоки рычагов (по 12—15 евро) и рулевые наконечники выдерживают не меньше 50—60 тысяч километров и меняются по отдельности.

    Нередко повод для посещения сервиса дает реечный рулевой механизм. Небольшой люфт после 60000 километров лучше сразу устранять регулировкой — новая «рейка» взамен разбитой обойдется в 1000 евро. Стук в карданном соединении рулевого вала срочного вмешательства не требует, но если сильно надоест — придется менять вал (150 евро).

    Не удивляйтесь, но об отказе блокировки опционного заднего дифференциала E-Diff обычно сообщает предупреждение о неисправности переставшей регулироваться и «севшей» пневмоподвески. Виновник — плохо защищенный от грязи и «закисший» электромотор привода блокировки, а видевший бездорожье и не знавший с ним проблем Discovery — явление редкое. Очистка реанимирует моторчики ненадолго, но их меняют по гарантии (за свой счет — 900 евро за новый и 550 евро за восстановленный на заводе). И учтите, что такие же симптомы появляются при «умершем» блоке управления раздаточной коробкой. Он расположен в моторном отсеке за аккумулятором и боится воды — мыть двигатель нужно крайне осторожно. Кстати, переключением между нижним и верхним рядом «раздатки» также ведает электропривод, но расположен он удачнее и к грязевым ваннам относится гораздо терпимее.

    Обшивка руля после 50000 километров начинает протираться, оставляя на руках микроскопические кусочки окрашенной кожи. Отделка сидений качественная, но их салазки со временем могут разбалтываться, а датчики присутствия пассажира — выходить из строя

    И сама раздаточная коробка, и редукторы, и редкая шестиступенчатая «механика» ZF, доступная на дизельных версиях, подводят нечасто. Автоматическая «шестиступка» ZF 6HP26 обычно требует контроля сальников валов и уплотнений масляного насоса после 120—150 тысяч километров, но весомую часть своего ресурса может оставить вне дорог — частая пробуксовка приводит к быстрому износу гидротрансформатора и подергиваниям на ходу. Переборка обходится в 2500 евро, но не спешите в ремонт, если после внедорожного экстрима на асфальте адаптивный «автомат» начнет путаться в передачах и переключаться с рывками, — обычно достаточно обнулить настройки блока управления коробкой.

    На нашем рынке три из четырех Discovery — с турбодизелем V6 объемом 2,7 л, который совместно разработали Ford, Land Rover, Jaguar и PSA Peugeot Citroen. В системе питания сommon rail использованы форсунки Siemens (по 500 евро) с пьезоэлементами вместо соленоидов — топливо с непроверенных заправок этому мотору категорически противопоказано. К слову, качественную солярку любит не только двигатель — первым, нередко через 40—50 тысяч километров, обычно начинает капризничать не отличающийся надежностью штатный автономный подогреватель Webasto (ремонт обойдется минимум в 500 евро). Начало неприятностей трудно не заметить — при неудачных попытках запуска из-под днища в районе левого переднего колеса валит более густой, чем обычно, дым.

    Моторы Ланд ровер Дискавери старше 2007 года преследуют отказы забитого нагаром клапана рециркуляции отработавших газов (300 евро) — они теряют мощность и плохо заводятся. А Discovery с турбодизелями, доработанными под эконормы Евро-4, отзывались для замены топливного насоса высокого давления (замена за свой счет — 1500 евро). ТНВД стоит в развале блока и при разрушении переднего подшипника орошает дизтопливом все вокруг — столб дыма из-под капота внезапно потерявшего мощность Discovery оставил у многих владельцев неизгладимые впечатления. Если собираетесь покупать машину, выпущенную до 2009 года, не поленитесь узнать у дилера, менялся ли насос — доработанный таких сюрпризов не преподносит.

    После фокуса с топливным насосом повышенная дымность выхлопа и потеки масла на турбонагнетателе и патрубках интеркулера покажутся детскими шалостями. Капризничает турбина нечасто, но подлезть к ее «улитке», запрятанной в недра моторного отсека, непросто — потребуется демонтаж многих деталей, за что в сервисе попросят 500 евро. Если случай не запущенный, дело обойдется заменой картриджа (ротора с подшипниками) за 500 евро, иначе предстоит покупка всего агрегата за 2600 евро. Предупредим любителей ездить «внатяг» — это чревато «закисанием» осей подвижных лопаток в «низкооборотном» положении.

    И не забывайте проверять уровень охлаждающей жидкости — его заметное снижение говорит о том, что прохудившийся теплообменник системы рециркуляции в прямом смысле выгоняет антифриз в трубу.

    Шторки переключения режима работы биксеноновых фар периодически «залипают» и не отскакивают обратно при переключении с дальнего света на ближний. Установленные за крупными прорезями радиаторной решетки звуковые сигналы не в состоянии долго выдерживать водяной душ

    В остальном дизель Ланд ровер Дискавери с невысокой (17,3:1) степенью сжатия долговечен — как минимум полмиллиона километров ему обеспечены. «По дороге» не забывайте менять ремень привода газораспределительного механизма через 120000 километров, а к концу пути готовьте 4500 евро на блок цилиндров в сборе — официально он неремонтопригоден.

    Алюминиевый блок цилиндров «ягуаровской» бензиновой «восьмерки» дороже в два раза, зато в приводе ГРМ — «вечная» цепь. Серьезные проблемы с этим мотором редки, а из «мелочей» — текущие после 100—120 тысяч километров сальники и прокладки, нечастые отказы топливных насосов (150 евро), катушек зажигания (по 60 евро), форсунок (по 250 евро) и сервопривода дроссельной заслонки (350 евро). Второй бензиновый мотор — фордовский V6 объемом 4,0 литра — ставился только на машины для Америки и Австралии, а у нас практически не встречается, но случись что — механики знакомы с ним по автомобилям Ford Ranger и Explorer.

    Ну и напоследок — о кузове, который у машин первых поколений был настоящей бедой из-за электрохимической коррозии на стыках алюминиевых и стальных деталей. У «третьего» Disco из крылатого металла сделаны лишь капот и створки пятой двери. Остальное (за исключением передней поперечины кузова из магниевого сплава) — из оцинкованной стали, которая успешно сопротивляется ржавчине.

    Будет полезно:  Ремонт и замена ШРУСА на Land Rover своими руками – Инструкции по ремонту и замене ШРУСА на авто Land Rover

    Словом, Land Rover — это вам не безотказный Land Cruiser. Но по числу и по «тяжести» проблем Discovery III не хуже, чем пожилой Volkswagen Touareg. Ведь Disco и впрямь стал во многом удачнее своих предшественников, а капризы электрики нынче — общее место. Кстати, они не обошли стороной и Discovery четвертого поколения он успел «отметиться» обилием мелких глюков.

    Конечно, британец требует грамотного отношения и фирменного сервиса. Но с рук его брать можно — тем более что это выгодно: Discovery в среднем теряет 14—15% от первоначальной цены в год и в трех-пятилетнем возрасте стоит от 900 тысяч до полутора миллионов рублей. Но мы бы рекомендовали отдать предпочтение машинам моложе трех лет — тем, на которые еще действует заводская гарантия.

    Land Rover Discovery V8i 3дв. внедорожник, 155 л.с, 5МКПП, 1990 – 1994 г.в. – двигатель троит

    Основные причины троения

    — Неправильно установлен момент зажигания.
    — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
    — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
    — Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
    — Неисправность установленного конденсатора.
    — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
    — Появление прогара одного из поршня, клапана.
    — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
    — Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
    — Большая степень износа рокера.
    — Пробой установленной прокладки ГБЦ.
    — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
    — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
    — Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
    — Засорение воздушного фильтра.
    — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
    — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

    Троение двигателя – определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

    Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

    Почему мотор начинает троить

    Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
    В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

    подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
    подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
    неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
    износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
    Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
    На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

    Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

    Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

    В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
    Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

    Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
    Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
    Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

    Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

    Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

    Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

    Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

    Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
    Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

    В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

    Троение по цилиндрам: неисправна система питания

    Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

    давление топлива;
    подсос воздуха;
    Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

    Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

    Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
    Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

    Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

    Снижение компрессии в цилиндрах

    Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

    В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

    Технические характеристики Land Rover Discovery V8i / Лэнд Ровер Дискавери в кузове 3 дв. внедорожник с двигателем 155 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1990 г. по 1994 г.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector