Ремонт и замена датчиков на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчиков на авто Lexus

Tpms Toyota\lexus Замена Датчиков Давления(Решено)

#1 liga86

  • APC-Пользователи
  • 1151 сообщений
    • Город: Новый Уренгой
    • Пол: Мужчина

    Парни, кто в курсе как “разбудить” новый датчик давления? После записи id в блок на место вышедшего из строя, весит ошибка “отсутствия связи с датчиком”. Lexus LX570 2014MY

    Сообщение отредактировал liga86: 19 April 2016 – 14:31

    #2 kulevgenij

  • APC-Пользователи
  • 113 сообщений
    • Город: Новоалтайск
    • Пол: Мужчина

    Накачать до 3-х очков.

    #3 liga86

  • APC-Пользователи
  • 1151 сообщений
    • Город: Новый Уренгой
    • Пол: Мужчина

    Спасибо, завтра попробую.

    #4 eMk

    Иии тааак сойдет:)

  • Пользователи
  • 366 сообщений
    • Город: Самара
    • Пол: Мужчина

    вкл зажигание , нажать/держать кнопку сброса пока не мигнет 3 раза.

    #5 liga86

  • APC-Пользователи
  • 1151 сообщений
    • Город: Новый Уренгой
    • Пол: Мужчина

    eMk , это после того как накачаю 3 атм. ? Про эту процедура читал в инструкции по эксплуатации, там написано , “Для сброса минимального значения давления.”

    #6 migel

  • APC-Пользователи
  • 344 сообщений
    • Город: Ковров
    • Пол: Мужчина

    вчера тока прописывал на LX570, после прописки новых датчиков связь с ними устанавливалась минуты 3-4,потом лампа сама погасла,мож просто надо подождать?

    #7 Kvs

  • APC-Пользователи
  • 26 сообщений
    • Город: Электросталь
    • Пол: Мужчина

    С тремя очками не работают вообще.

    Нужно включить зажигание и нажать на-пару секунд кнопку , и ждать пока найдется . Или смотреть дата лист в тисе.

    #8 eMk

    Иии тааак сойдет:)

  • Пользователи
  • 366 сообщений
    • Город: Самара
    • Пол: Мужчина

    eMk , это после того как накачаю 3 атм. ? Про эту процедура читал в инструкции по эксплуатации, там написано , “Для сброса минимального значения давления.”

    ничего не надо накачивать , качаете до рабочего. затем ждете как вам написали выше 2-5 мин , в дате должен увидеть давление во всех колесах , затем если есть кнопка сделать инициализацию , как я выше написал , если нет то сама потухнет.

    #9 liga86

  • APC-Пользователи
  • 1151 сообщений
    • Город: Новый Уренгой
    • Пол: Мужчина

    вчера тока прописывал на LX570, после прописки новых датчиков связь с ними устанавливалась минуты 3-4,потом лампа сама погасла,мож просто надо подождать?

    Машина эксплуатируют 3 дня.

    eMk , это после того как накачаю 3 атм. ? Про эту процедура читал в инструкции по эксплуатации, там написано , “Для сброса минимального значения давления.”

    ничего не надо накачивать , качаете до рабочего. затем ждете как вам написали выше 2-5 мин , в дате должен увидеть давление во всех колесах , затем если есть кнопка сделать инициализацию , как я выше написал , если нет то сама потухнет.

    Накачали до рабочего давления, прописал ID вместо поломаного(физически при шиномонтаже), кнопку при включенном зажигании удерживали по инструкции. В дата листе: Давление —- , Температура: -40С. Текущая ошибка по отсутствии связи с датчиком.

    Возникает тогда мысль,исходя из описанного коллегами ,что датчик неисправен.

    Мне интересен тогда такой момент, когда датчик лежит на складе ,в магазине и т.д. он постоянно включен? Или он начинает пользоваться батарейкой, только тогда ,когда “почувствует” давление? Средний срок службы батарейки 3-4 года, опираясь на инструкцию.

    #10 kba

  • APC-Пользователи
  • 517 сообщений
    • Город: Ашхабад
    • Пол: Мужчина

    Может датчик не от этого автомобиля (который новый).

    Сообщение отредактировал kba: 19 April 2016 – 20:26

    #11 Kvs

  • APC-Пользователи
  • 26 сообщений
    • Город: Электросталь
    • Пол: Мужчина

    Без давления датчик “спит”

    Может в номере датчика ошиблись?

    #12 MAKRYXA

  • Пользователи
  • 258 сообщений
    • Город: Набережные Челны
    • Пол: Мужчина

    его ни как будить не нужно

    сделали шиномонтаж- прописали подождали если он рабочий он в течении пары минут появится в лайфдата

    #13 migel

  • APC-Пользователи
  • 344 сообщений
    • Город: Ковров
    • Пол: Мужчина

    такие?авто какого рынка?на америку и европу датчики разные.

    Прикрепленные файлы

    • DSC03173.JPG134.99К 4 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал migel: 20 April 2016 – 04:24

    • vasyan это нравится

    #14 liga86

  • APC-Пользователи
  • 1151 сообщений
    • Город: Новый Уренгой
    • Пол: Мужчина

    Да, такие! Вот фото старого и нового.

    migel , Автомобиль куплен у ОД в России.

    Новый LX570

    Автомобили с пробегом

    База знаний

    Ремонт системы AHC и датчиков высоты кузова на примере Lexus LX

    Информация размещена: vadiv1 05-08-09 . Просмотров: 92230. Суммарный рейтинг статьи: 296

    Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

    Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
    Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
    Если не хочет опускаться подниматься – скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.

    Поехали
    Что нам надо
    Минимум
    1. Две отвертки плоская и средний крест
    2. Ключ гаечный на 10
    3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
    4. Нож
    Лучше еще запастись
    5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

    6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
    7. Кусачками (можно для ногтей)
    8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
    В идеале еще
    9. Мультиметром
    10. Подъемник

    Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
    Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
    Расположение датчиков.
    Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину – МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

    Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
    Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
    – левый датчик – колеса вправо
    – правый датчик – колеса влево
    Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

    Как это дело снимать.
    Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
    Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
    Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
    Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

    0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом (чтобы не болтался) к выступу на пластине. Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его.

    1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при сборке, датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
    2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой

    Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже)

    3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика.
    Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает.

    Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
    Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.

    Теперь о самом датчике.
    Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

    Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
    1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
    2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
    3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
    А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
    Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

    Принцип работы датчика


    На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
    На клемму 1 постоянно подается напряжение – 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
    Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
    В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
    Ух –все.
    Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая – все лечится.
    Основная проблема датчика – из-за окисления где-то пропадает контакт.
    Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

    Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного цилиндра на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного цилиндра на авто Lexus

    Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать – пружинки свободно вставляются в углубления когда разбираете датчик не потеряйте их). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» – пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.

    Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
    – в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
    – хоть лампочкой с батарейкой .

    Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

    Как дальше регулировать.
    А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага – перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги – Зад. Посмотрите в архиве.

    Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
    Датчики на место – порядок следующий
    1. Фишка (клемма)на датчик
    2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
    3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
    Заводим – и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
    Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
    1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать – появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
    2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу – резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика – и происходит изменение положения кузова.

    На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
    1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика – до 2,25 Вольт – т.е. приведения его к стандартному значению.
    2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
    Обобщаю – для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить – напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

    Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

    На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

    Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

    Положение кузова и напряжения для LX

    На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
    Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

    Регулировка пневмоподвески Toyota/Lexus с помощью Toyota Intelligent Tester

    Ввиду возраста автомобиля (9 лет) приходится чаще навещать мастерские. И каждый раз после очередного визита с машиной начинает твориться какая-то хуета. То прокладка ВНЕЗАПНО пропадет, то потенциометры замкнет, то еще какая херня. Совершенно случайнейшим образом выяснилось, что пидорасы из Лексус-центра сами создавали будущие проблемы, дабы мы почаще к ним наведывались. Разумеется, сеансы платные шопиздец.

    Последней каплей стал комментарий авто-хуястера, о том, что “нереально сложно починить” ебаный потенциометр, потому что, видите ли, это “СЛОЖНАЯ ЭЛЕКТРОНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ”, ахахаха

    Вот как выглядит и работает потенциометр (не лексусовский, а просто как явление)

    Как видите, крайне “продвинутая и сложная” вещь. Было решено послать мастеров нахуй и регулировать подвеску самостоятельно.

    Данный метод испробован на Лексусах и на Тойотах, работает прекрасно. Необходимое условие: ровная площадк, работать с закрытыми дверями. Неиллюзорное удобство испытаете, если сможете работать под тачкой: хотя бы заехав на “яму” или “трап”. А если вы мажор, то поднимите транспорт на подъемнике. Главное, чтобы колеса не висели в воздухе или не стояли на неровной поверхности.

    Для регулировки подвески был приеобретен вот такой вот аппарат, Toyota Intelligent Tester II:

    Данная приблуда позволяет провести полную диагностику автомобиля, плюс, позволяет настроить кучу ништяков. Данная модель уже устарела, но со своей работой справляется на ура.

    Итаг, прежде всего надо эту приблуду подключить к авто. В данном авто (Lexus LS460) гнездо находится под рулем.

    Это вон та белая херовина с крышечкой в левой верхней части фото.

    Подключаем тестер, включаем его, заводим двигатель.

    Если вдруг у вас устарела прошивка, то в сети можно найти программное обеспечение на любой автомобиль марки Toyota или Lexus той или иной степени легальности. Хотя говорят, что вообще на любой автомобиль можно найти, сам пока не проверял.

    Экран будет вот такой

    Теперь аппарату надо понять, что за машина подключена. Для этого нажимаем Auto.

    Вам предложится выбрать из списка. Если машина не определилась, то жмем “Others” и тестер сам начнет искать по своей базе. В будущем можно сохранить “айдишник”.

    После этого, появится вот такое меню

    Жмем “Powertrain” и в выпадающем списке выбираем шасси “Chassis”

    Нам нужна пневмоподвеска “Air suspension”. После переходим в раздел “Utility” (правый нижний угол).

    Нам необходима регулировка подвески, посему кликаем на “Height offset”. Нам откроется окошко с подсказками. Нам намекают, что в случае механического пиздеца (например, спиздили у вас датчики), этой функцией лучше не пользоваться. Кликаем “Next”.

    А теперь следуем инструкции. Сначала авто необходимо поднять: как правило есть кнопочка “Height” в авто, которая поднимает подвеску. После того, как подвеска поднялась на максимум, необходимо подвеску опустить. Кликаем дальше.

    Теперь нам надо выбрать, какие именно колеса будем регулировать. Расшифруем:

    FR: Front Right, Переднее Правое

    FL: Front Left, Переднее Левое

    RR: Rear Right, Заднее Правое

    RL: Заднее Левое

    Ну и два варианта “Оба передних” и “Оба задних” соответственно.

    В моем случае, было необходимо настроить ВАЩЕ ВСЕ колеса, однако на примере задних все поймете. Выбираем.

    Теперь нам необходимо провести замеры. Нам нужно ввести показатели для левого и правого колеса. Вот битая картинка, которая показывает, что нам надо померять. Картинка гуглится, я пока не нашел приличного размера.

    Рассмотрим картиночку “Rear Side”. У нас будет два показателя D и C. Теперь из C отнимаем D и получаем результат, который нам необходим.

    В моем случае, на оба колеса вышло примерно так:

    Кликаем “Next”, появится похожее меню.

    На данной фотке я уже вбил показания, объясню, что это. Вот параметр, который мы высчитывали: “C – D” — имеет стандартное значение, которое можно найти в мануалке к транспорту. В моем случае, “80” — это неправильное значение, ибо стандарт — “94”. Собственно, вносим эти параметры также на каждое колесо. Нажимаем далее.

    Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного диска на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного диска на авто Lexus

    Теперь можно отложить тестер. Далее:

    1. Глушим двигатель.

    2. Заводим заново двигатель.

    3. Поднимаем подвеску.

    4. Переводим подвеску обратно в стандартное положение.

    А теперь, поговорим про цифры. В разных мастерских мне предлагали “решить” вопрос за 15-35 т.р. и где-то за недельку.

    Мы же имеем: 24 т.р. за аппарат, 30 минут работы. Аппарат можно и в дальнейшеи использовать, он весьма простой и надежный.

    После пройденного, я решил открыть автомастерскую, чтобы всяких жадных пидоров побанкротить, ибо такая работа стоит ну максимум 3 тыщи, а по-хорошему — 1,5. Наебка клиента — лютейшая и мерзейшая поебень, за которую надо ебать во все пихательные.

    ХИНТ: если вы самоуверенный пиздец, то настраивать можно и “на глаз”. Пробовал вводить первый параметр от балды, в принципе, система работает. Если систему не устроит введенная информация, то она выведет на экран ошибку и пошлет вас нахуй. Главное вводить стандартный показатель кошерно, выдернув информацию из мануалки.

    Как мастерскую-то открыть? Что надо? С чем столкнемся?

    Найдены возможные дубликаты

    Братан! Красавчег! я как автослесарь 6р. тебе говорю! (я был слесарь шестого разряда, я получки на ветер кидал, а получал я всегда сколько надо, и плюс премию в каждый квартал! В.С. Высоцкий),открываешь автосервис, короче узнаёшь какой ценник, на какие работы у соседей-конкурентов, ставишь процентов на 10 ниже, работаешь, соседи-конкуренты к тебе приходят с наездом, чё за хуйня? либо по доброму, братан нахуй надо? либо просто приходят познакомиться, попиздеть, денег занять, ключ 32х36 взять, гаечку на БелАЗе открутить, в общем через пару тройку месяцев выравниваешь ценник с соседями, а твои слесаря периодически бухают с соседскими слесарями, то у тебя, то у соседей, естественно по вечерам, в нерабочее время, за что ты их гоняешь, наказываешь рублем, но не выгоняешь, потому как руки золотые! Занавес!

    Все равно очень круто, было бы интересно почитать на этот счет)

    А так нашел в итоге на авито: многие ребята банкротятся, по дешевке отдают годные вещи. В каком-то интернет-магазине продавали за 35 тыщ, но вот сразу так не скажу, в каком. Короче, видимо просто повезло)

    Lexus LX-570. Активная система управления высотой расположения кузова(АНС)

    Lexus LX-570. Активная система управления высотой расположения кузова (АНС) и система изменения жесткости амортизаторов (AVS)

    Активная система управления высотой расположения кузова и система изменения жесткости амортизаторов выполняют следующие функции:

    – регулировку высоты расположения кузова относительно дороги;

    – изменение демпфирующей силы амортизаторов;

    – изменение жесткости пружин передней подвески;

    – регулировку давления жидкости в магистрали, связывающей амортизаторы.

    1. Регулировка высоты расположения кузова осуществляется при помощи рабочей жидкости, поступающей через регулирующие клапаны в амортизаторы колес. Высота расположения кузова изменяется при перемещении специального переключателя системы АНС, а также автоматически регулируется в зависимости от условий вождения. Предусмотрено несколько режимов работы системы АНС и пять уровней высоты расположения кузова относительно дороги: “Extra HI”, “HI”,

    “Normal”, “High Speed LO”, “LO”.

    – Вручную можно установить только три уровня высоты расположения кузова: “Low”, “Normal” и “High”.

    – Автоматическое регулирование высоты расположения кузова позволяет автоматически поддерживать постоянную высоту расположения кузова вне зависимости от числа пассажиров и количества груза.

    – Уровень “Extra HI” высоты положения кузова, автоматически устанавливающийся в тех случаях, когда одно из колес пробуксовывает (раздаточная коробка в положении “L4” и включен режим “HI” системы АНС).

    – Автоматическое управление подвеской в зависимости от скорости движения автомобиля и одного из шести заданного уровня высоты расположения кузова.

    – Запрещение регулировки высоты расположения кузова. Необходимо при подъеме автомобиля на домкрате (можно отключить с помощью выключателя “АНС OFF”).

    Внимание: если автомобиль необходимо поддомкрачивать с включенным зажиганием, то перед поднятием выключите систему АНС нажатием на соответствующий выключатель и перемкните выводы “ОРА” (11) – “CG” (4) диагностического разъема DLC3.

    2. Выбор оптимальной демпфирующей силы (изменение жесткости) амортизаторов осуществляется путем регулирования подачи жидкости в амортизаторы. Регулировать жесткость амортизаторов можно при помощи переключателя системы AVS, помимо этого жесткость регулируется автоматически, в зависимости от состояния дорожного покрытия.

    3. Контроль жесткости пружин передней подвески осуществляется при помощи приводов, регулирующих поток жидкости в гидроаккумуляторах, расположенных только на передних амортизаторах.

    4. Контроль давления жидкости в магистрали необходим для регулировки давления жидкости в каждом амортизаторе в соответствии с условиями вождения при помощи главного цилиндра в соответствии с условиями вождения.

    Режимы работы систем АНС/ AVS

    Информацию о режимах работы и управлении системами изменения жесткости амортизаторов и управления высотой расположения кузова смотрите в главе “Руководство по эксплуатации”.

    1. Всегда отсоединяйте провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи при проведении ремонтных работе на автомобиле.

    2. Всегда будьте осторожны при отсоединении трубок и штуцеров прокачки, т.к. в приводах остается высокое давление, даже если двигатель заглушен.

    3. При отсоединении трубок и других элементов будьте аккуратны, следите за тем, чтобы в гидросистему не попали посторонние частицы (пыль, вода и т.д.). Всегда заменяйте уплотнительные кольца и прокладки на новые.

    4. Никогда не используйте повторно слитую рабочую жидкость.

    5. Используйте только рабочую жидкость, предназначенную специально для системы АНС.

    6. При нажатии на педаль тормоза управление высотой расположения кузова возможно в течение 5 секунд. После этого система отключается.

    Проверка системы АНС

    1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке системы АНС (см. главу “Техническое обслуживание”).

    2. Проверьте систему на отсутствие утечек рабочей жидкости.

    а) Убедитесь, что гайки, указанные стрелками на рисунке “Возможные места утечек рабочей жидкости”, затянуты указанным моментом. Момент затяжки. 15 Н-м

    б) Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости в местах, указанных стрелками на рисунке “Возможные места утечек рабочей жидкости”.

    Проверка работы системы

    Примечание: проверка производится при закрытых дверях. Нажимайте на переключатели со стороны водительской двери, после чего сразу закрывайте ее.

    1. Полностью разгрузите автомобиль.

    2. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте давления в шинах.

    3. Измерьте высоту расположения кузова (см. раздел “Подвеска”).

    4. Запустите двигатель.

    5. Установите переключатель системы изменения высоты расположения кузова из положения “N” в “HI”.

    6. Измерьте время, необходимое автомобилю для поднятия кузова и величину изменения высоты.

    Максимальное время. 15 с

    Изменение высоты кузова:

    Передняя ось. +50 мм

    Задняя ось. +60 мм

    Примечание: для измерения изменения высоты подождите 20 секунд после поднятия кузова для того, чтобы кузов автомобиля зафиксировался.

    7. Установите переключатель системы АНС в положение “N” и подождите пока автомобиль опустится.

    8. Переведите переключатель в положение “LO” и измерьте время и изменение высоты расположения кузова.

    Максимальное время. 10 секунд

    Изменение высоты кузова:

    Передняя ось. -60 мм

    Задняя ось. -40 мм

    Примечание: для измерения изменения высоты подождите 20 секунд после опускания кузова для того, чтобы кузов автомобиля зафиксировался.

    При каждом включении зажигания, в течение 3 секунд после поворота ключа в положение “ON”, происходит проверка работоспособности системы и высоты расположения кузова. Во время проверки на МФД отображается индикатор проверки, после чего высота автомобиля выводится на дисплей.

    Считывание/стирание кодов неисправностей

    Считывание и стирание кодов неисправностей производится при помощи диагностического тестера, ’ подсоединенного к разъему DLC3 (см. таблицу “Коды неисправностей”) При проведении диагностики пользуйтесь инструкцией, прилагаемой к тестеру.

    Тестовый режим работы

    В тестовом режиме работы можно считать коды неисправностей датчиков ускорения и переключателя режимов работы системы АНС, которые нельзя считать в стандартной диагностике.

    Переход в тестовый режим работы осуществляется при помощи диагностического тестера (см. таблицу “Коды неисправностей”).

    Таблица. Коды неисправностей.

    Возможное место неисправности

    Цепь переднего правого датчика высоты расположения кузова

    – Передний правый датчик.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь переднего левого датчика высоты расположения кузова

    – Передний левый датчик.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь заднего правого датчика высоты располо­жения кузова

    – Задний правый датчик.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь заднего левого датчика высоты расположения кузова

    – Задний левый датчик.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Передний правый датчик ускорения

    – Передний правый датчик ускорения.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Передний левый датчик ускорения

    – Передний левый датчик ускорения.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Задний датчик ускорения

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь датчика давления в электронасосе системы АНС ‘

    – Электронасос (датчик давления).

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь датчика температуры в электронасосе системы АНС

    Будет полезно:  Инструкции по проведению диагностики на авто Lexus своими руками

    – Электронасос (датчик температуры).

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь привода изменения жесткости переднего правого амортизатора

    – Управляющий клапан привода переднего амортизатора (привод изменения жесткости амортизатора).

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь привода изменения жесткости переднего левого амортизатора

    Возможное место неисправности

    Цепь привода изменения жесткости заднего правого амортизатора

    – Управляющий клапан привода заднего амортизатора (привод изменения жесткости амортизатора).

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь привода изменения жесткости заднего левого амортизатора

    Правый управляющий клапан привода изменения жесткости передней пружины

    – Цепь управляющего клапана.

    – Управляющий клапан привода изменения жесткости передней пружины.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    – Клапан управления №1 высотой расположения кузова.

    Левый управляющий клапан привода изменения жесткости передней пружины

    Цепь переднего правого управляющего клапана системы АНС

    – Цепь управляющего клапана.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    – Каждый управляющий клапан привода изменения жесткости передней пружины.

    Цепь переднего левого управляющего клапана системы АНС

    Цепь заднего правого управляющего клапана системы АНС

    Цепь заднего левого управляющего клапана системы АНС

    Э/м клапан управления гидроаккумулятором системы изменения высоты расположения кузова

    – Цепь э/м клапана гидроаккумулятора.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    – Каждый управляющий клапан привода изменения жесткости передней пружины.

    Цепь переднего перепускного клапана системы АНС

    – Цепь перепускного клапана.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    – Каждый управляющий клапан привода изменения жесткости передней пружины.

    Цепь заднего перепускного клапана системы АНС

    Реле электронасоса системы АНС

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Ненормальное давление жидкости в электронасосе системы АНС

    – Электронасос системы АНС.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Ненормальное давление жидкости в управляющих э/м клапанах системы АНС

    – Блок клапанов (все э/м клапаны залипли).

    – Засор в магистрали блока клапанов.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Ненормальное давление жидкости в э/м клапане управления гидроаккуму­лятором системы АНС

    – Блок клапанов (все э/м клапаны залипли).

    – Засор в магистрали блока клапанов.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Утечка жидкости через электронасос системы изменения высоты расположения кузова (АНС) ‘

    – Утечки рабочей жидкости.

    – Электронасос системы АНС,

    – Засор в магистрали блока клапанов.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Блок управления системами AHC/AVS

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Напряжение питания систем AHC/AVS

    – Цепь питания систем AHC/AVS.

    – Предохранители АНС-В №1 и №2.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь передачи данных отдатчика скорости

    – Системы улучшения управляемости автомобиля (VSC).

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Возможное место неисправности

    Цепь передачи данных от датчика положения рулевого колеса

    – Системы улучшения управляемости автомобиля (VSC).

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь передачи данных от блока управления системой VGRS

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь передачи данных от датчика замедления и бокового перемещения

    – Системы улучшения управляемости автомобиля (VSC).

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь переключателя управления жесткостью подвески

    – Переключатель изменения жесткости.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь переключателя управления высотой рас­положения кузова

    – Переключатель высоты расположения.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь выключателя “АНС OFF” (выключатель автоматического управления высотой расположения кузова)

    – Выключатель “АНС OFF”.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Цепь выключателя облег­чения доступа в салон ав­томобиля

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Передний правый датчик ускорения

    – Передний правый датчик ускорения.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Передний левый датчик ускорения

    – Передний левый датчик ускорения.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Задний датчик ускорения

    – Блок управления системами AHC/AVS (задний датчик замедления).

    Потеря связи по шине CAN с блоком управления двигателем и АКПП

    – Блок управления двигателем и АКПП.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Потеря связи по шине CAN с блоком управления двигателем и АКПП

    – Блок управления двигателем и АКПП.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Потеря связи по шине CAN с блоком управления полным приводом

    – Блок управления полным приводом.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Потеря связи по шине CAN с блоком управления ABS

    – Блок управления системой ABS.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Потеря связи по шине CAN сдатчиком бокового перемещения

    – Датчик замедления и бокового перемещения.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Потеря связи по шине CAN сдатчиком положения рулевого колеса

    – Датчик положения рулевого колеса.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Потеря связи по шине CAN с системой VGRS

    – Блок системы VGRS.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    Потеря связи по шине CAN с системой электрооборудования

    – Блок управления электрооборудованием.

    – Блок управления системами AHC/AVS.

    * – Коды неисправностей в режиме тестирования.

    Видео по теме “Lexus LX-570. Активная система управления высотой расположения кузова(АНС)”

    Как настроить Easy Access на Lexus LX570
    В Деталях: Lexus LX 570 Подвеска (Toyota Land Cruiser 200)
    Секретное меню LX570 / Service menu

    ЭБУ Lexus

    Диагностика и ремонт электронных блоков управления Lexus

    Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Лексус в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.

    Краткое содержание:

    Введение

    На автомобили данного японского производителя устанавливаюся электронные блоки управления фирм Denso, Fujitsu, Aisin, Bosch и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.

    На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Lexus, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блоков управления двигателем Лексус (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.

    Часто встречающиеся неисправности

    Частой проблемой ЭБУ Лексус является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки – при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

    Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис выполнит восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

    Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

    Блок управления не выходит на связь.

    Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).

    Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.

    Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Лексус в Москве указана в таблице ниже.

    Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?

    внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы – съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)

    не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)

    не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ

    при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе

    не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора

    не давать лазить тем, кто в них не разбирается

    Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

    Диагностика – от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
    ЭБУ двигателя – от 6 т.р.
    ABS/ESP – от 3 т.р.
    Другие блоки – от 1.5 т.р.

    Примеры работ

    Перечень моделей для которых выполняется ремонт блоков управления Lexus:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector