Ремонт и замена ГБЦ на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто Lexus

Заказать звонок

Замена воздушного фильтра Замена салонного фильтра Замена рулевых тяг

Новости

Статьи

Ремонт двигателя Лексус ( Lexus LS 430)

Ремонт двигателя Лексус ( Lexus LS 430)

Ремонт двигателя Лексус . “Как же так?”- подумают некоторые. Автомобили такого класса, в которых, казалось бы, просчитано все, попадают на ремонт таких агрегатов, как двигатель. Что же это – не доработка производителей или халатное отношение самих автовладельцев?

Во всей практике работы нашего автосервиса не встретилось ни одного случая, в котором виной поломки двигателя Лексус стал производственный брак. Есть несколько моделей двигателей у автомобилей Тойота, в которых прослеживаются незначительные такие моменты, но у Lexus никогда.

В основном, эти моменты связаны с ненадлежащим обслуживанием автомобилей или вовсе не обслуживанием. В нашей практике встречались такие случаи, когда автомобиль проезжал 62000 км на одном моторном масле, при интервале замены 10000 км. 160000 км на одном ремне ГРМ при интервале замены в 100000 км. И все эти моменты говорят о грандиозном запасе прочности и качестве двигателей Тойота и Лексус. Есть три основных показателя, за которыми стоит следить более тщательно, которые могут привести к серьезным поломкам двигателя – температура, масло в двигателе и газораспределительный механизм (ГРМ).

Рассмотрим один случай на примере.

Ремонт двигателя Лексус LS 430 3UZFE

Лексус LS 430 2004 год, пробег 262000 км, обрыв ремня ГРМ. Сразу приходит мысль, что владелец сэкономил на обслуживании и не поменял вовремя ГРМ. Но дальнейшее разбирательство показало, что автомобиль обслуживался своевременно. Причиной обрыва ремня послужило подвклинивание левого шкива механизма опережения зажигания – что привело к чрезмерной нагрузке на сам ремень и он оборвался. Но это еще не все. Причиной подвклинивания механизма стала не сам дефект, как многие бы механики предположили. Причиной оказалась плохая подача масла в этот узел. Причиной плохой подачи масла стало нарушение температурного режима работы двигателя – масло стало очень жидким и просто не доходило в нужной мере до отдаленных узлов. И первоначальной причиной послужила течь радиатора охлаждения двигателя.

Итак, мы имеем сложную цепочку причин и последствий – течь радиатора, перегрев двигателя, потеря вязкости масла, подвклинивание механизма опережения зажигания, обрыв ремня ГРМ, загнутые клапана.

Хочу отметить положительные моменты из опыта – при перегреве не пострадал кривошипно шатунный механизм не поршневая группа. И при вскрытии ДВС головки блока цилиндров остались не деформированными – что еще раз подчеркивает качество и надежность двигателей Lexus и Toyota.

Теперь непосредственно к процессу устранения неисправности

Для точного определения, какие клапана загнуло, нам необходимо установить новый ремень и проверить компрессию в каждом цилиндре. Что мы и сделали.

Проверка показала, что клапана загнуло только в первом цилиндре, это левый передний. Но так как был перегрев, было решено снимать обе головки блока цилиндров для того, чтобы проверить их на деформации, поменять масло, съемные колпачки и притереть клапана

Сняли впускной коллектор с топливной рампой и клапанные крышки

Демонтировали распредвалы с левой ГБЦ и пометили по очередности стаканчики. В двигателях Тойота и Лексус новых образцов уже давно конструкторы отказались от компенсаторов зазоров клапанных механизмов. Теперь стаканы идут без них, подгоняются строго под зазор каждого клапана. Это увеличивает надежность и качество конструкции, поэтому их и нужно нумеровать.

Вынимаем стаканы и демонтируем ГБЦ. Процедуры с правой ГБЦ аналогичны левой. Демонтированные головки блока цилиндров Лексуса тщательно вымываются.

После чего из нее извлекаются погнутые клапана.

Гнутыми оказались два выпускных клапана головки блока цилиндров.

Заменили два клапана,поменяли масло, съемные колпачки и притерли все клапана. А та же проверили ГБЦ на герметичность клапанов и деформацию прилегающей плоскости ГБЦ к блоку цилиндров.

Устанавливаем обе головки блоков цилиндров на новые прокладки и приступаем к протяжке. Протяжка производится строго по рекомендациям завода производителя. Первая два протяжка производятся с помощью динамометрического ключа с усилием 59Nm. Вторая протяжка по 90 градусов. Момент протяжки индивидуален для каждого двигателя.

Устанавливаем стаканы в порядке разметки, притягиваем распредвалы, собираем клапанные крышки, поменяв прокладки на новые, и устанавливаем впускной коллектор с рампой.

До собираем ГРМ и все навесное, заливаем антифриз, предварительно заменив радиатор охлаждения (виновник поломки двигателя). Новое масло, масляный фильтр и воздушный фильтр.После запуска мотор в обязательном порядке проверяется на утечки сервисных жидкостей. После длительного цикла прогрева производится пробный заезд, после чего автомобиль повторно проверяют на утечки. И только после этого автомобиль готов к эксплуатации. Ремонта двигателя Лексус можно избежать при своевременном обслуживании автомобиля и своевременном устранении неполадок.

Все работы производились в нашем автосервисе “Тойота Люблино”

По непонятным вопросам обращаться по телефону +7(495) 507-16-41

Lexus GS 430 V8 BLACK DROP › Бортжурнал › Ремонт мотора 3GRFSE

Проблема с пятым цилиндром преследует всех владельцев Lexus GS300 в 190-ом кузове. Не обошла эта проблема и меня.
Ранее я писал в бортовике, что менял свечи, чистил радиатор охлаждения и залил новый антифриз… Компрессию в тот раз мерить не стал, так как свечи были в хорошем состоянии и признаков «паниковать» не было, да и пробег у авто составлял всего 123ткм. После замены свечей и всех выше перечисленных манипуляциях машина стала немного бодрее. На пробеге 125тысяч появились конкретные признаки «неправильной» работы автомобиля:
1). стоя в пробках, когда необходимо просто на холостых подкатиться к впереди стоящему автомобилю, Lexus «подкатывался» не плавно и равномерно, а с некими постоянными рывками и толчками…не знаю как написать…
2). Стрелка оборотов двигателя не замирала как раньше на отметке 650об/мин, обороты стали плавать в диапазоне 600-800об/мин, присутствовала вибрация самого ДВС.
З). Звук выхлопа на холостых изменился, стал грубее, чем то напоминает работу апозитного мотора субару
Хочу отметить и то, что тяга и ускорении были бешенными не смотря ни на что. Эксплуатировать с нестабильной работой ДВС автомобиль мне стало некомфортно. В чем дело я догадывался, но все же для полной картины решил замерить компрессию. Во всех цилиндрах кроме пятого компрессия 13 Атм, в пятом 7Атм.
Встал вопрос о том: 1. продавать автомобиль пока он ездит, либо установить контрактный ДВС (цена 120-160тысяч) или сделать капиталку. Решение было принято все же откапиталить, так как автомобиль меня полностью всем устраивает и альтернативную замену без вложения минимум 500тысяч все равно не найти. Да и в нынешние планы смена авто никак не входит.
Контрактный ДВС не стал брать из-за того, что неизвестно как эксплуатировался и какой у него пробег (то что пишут пробег 20тысяч у мотора, которому 5 лет не вызывает как то доверия) и после капиталки, движки у некоторых уже давно перевалили за 100тысяч и нет никаких проблем, в общем надежнее.
После снятия и вскрытия ДВС на пятом цилиндре выработка посадочного места верхнего компрессионного кольца, само кольцо пригорело к поршню из-за низкой компрессии. Ради интереса решил посмотреть насколько износилось второе компрессионное кольцо (на фото виден зазор).
В общем заказал все необходимое, что требовалось заменить при выполнении ремонта, а так же сделал гильзовку всех 6ти цилиндров. Проточили блок и установили чугунные гильзы с канинговкой.
Одним из самых ответственных работ было совместить метки распредвалов, если хоть на один зуб цепи перескочит, то будет высвечиваться ошибка VVT-I и холостые обороты не упадут ниже 1300об/мин и то благодаря вмешательств в настройки процессора.
Во время сборки были сломаны фишки у двух топливных форсунок, хорошо что знал где их достать б/у с этого же мотора по 5000рублей за штуку.
После ремонта двигатель работает абсолютно по другому, никаких вибраций, слышно только шелест работы насоса высокого давления топлива D4. В данный момент авто на обкатки и раскручивать более 2000об/мин нельзя (на обкатку залил масло Lexus 5-W40). После первого запуска загорелась ошибка CHECK VSK, записался к официалам на обнуление ошибок, пока ездил по городу, примерно через 50км ошибка исчезла сама.
По плану обкатка 2000-3000тысячи, смена масла на Bardahl
Приобретенные запчасти по курсу 1$=60руб:
1. Фильтр масляный Toyota 1шт (каталожный номер 04152-YZZA3) — 421руб
2. Фильтр воздушный Toyota 1шт (каталожный номер 17801-50060) – 1539руб
3. Прокладка ГБЦ Toyota 1шт (каталожный номер 11115-31041) — 2456руб
4. Прокладка головки блока Toyota 1шт (каталожный номер 11116-31021) – 2668руб
5. Прокладка свечного колодца Toyota 6шт (каталожный номер 11193-70010) – 865руб
6. Прокладка клапанной крышки Toyota 1шт (каталожный номер 11213-31040) – 661руб
7. Прокладка клапанной крышки Toyota 1шт (каталожный номер 11214-31020) – 746руб
8. Прокладка выпускного коллектора Toyota 2шт (каталожный номер 17173-31020) – 1334руб
9. Прокладка впускного коллектора Toyota 2шт (каталожный номер 17177-31021) – 1424руб
10. Поршень ДВС стандартный Toyota 1шт (каталожный номер 13101-31040-В0) – 4476руб
11. Сальник коленвала задний Toyota 1шт (каталожный номер 90311-92010) — 1439руб
12. Колпачок маслосъемный впускной Toyota 12шт (каталожный номер 90913-02101)–1800руб
13. Колпачок маслосъемный выпускной Toyota 12шт (каталожный номер 90913-02112)-2156руб
14. Кольца поршневые стандартный размер Тр (1компл) (каталожный номер 35998-STD)-5437руб
Итого: 27422руб

Будет полезно:  Ремонт двигателя на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту двигателя на авто Lexus

Прочие расходы:
1. Расточка, гильзовка с канинговкой ДВС (все 6 цилиндров)– 24000руб
2. Масло Lexus 5W-40 (7литров) – 5100руб
3. Концентрат антифриза Toyota (Red) на долив – 900руб
4. Работы по сборке/разборке и установки ДВС, заправка кондиционера – 25000руб
Итого: 55000руб

Общая сумма ремонта мотора вышла 82500руб

Р.S. Много читал форумов посвященных выходу из строя именно пятого цилиндра на моторе 3GRFSE. Для себя сделал вывод такой: данная проблема выхода из строя пятого цилиндра в попадании пыли, которая в свою очередь минуя воздушный попадает в мотор из-за бракованного короба, куда устанавливается сам фильтр. Теорию перегрева именно пятого цилиндра можно исключить, так как автомобили данной модели эксплуатируемые в Японии и США с такой проблемой не встречаются — дороги содержаться в чистоте и такого количества пыли как у нас нет. Данный Lexus с самого начала колесил по Иркутской области и с нашими условиями по запыленности мотора хватило грубо говоря на 120тысяч км.

Ремонт головки блока цилиндров своими руками

О необходимости восстановления этого элемента автомобиля сигнализируют, как правило, увеличение топливного расхода, шум двигателя и потеря его мощности. В этом случае понадобятся специальные навыки и оборудование, чтобы сделать все “по высшему разряду”.

ГБЦ является составной частью мотора и терпит колоссальные нагрузки (до половины от всех, приходящихся на ДВС). Регулярно проводите визуальную и “глубокую” диагностику узла, оперативно исправляя обнаруженные проблемы. Опытные автовладельцы рекомендуют делать это каждые 250 тыс. км пробега.

Что нужно для ремонта ГБЦ?

Максимально эффективная работа возможна только при наличии специальных навыков у исполнителя и оборудования. Подготовка включает в себя: мойку, опрессовку, разборку и дефектовку. Далее наступает черед восстановления распределительных валов, деталей клапанного агрегата, отверстий и резьбовых частей. Финишируют обработкой плоскостей и окончательным монтажом.

Подготовительный этап перед ремонтом ГБЦ начинается с устранения загрязнений (масляных остатков, продуктов горения) для обнаружения проблемных участков. Только после этого можно реально оценить порядок и объем работ.

Опрессовка требуется для поиска механических микроповреждений рубашки охлаждения и проверки седел клапанов.

Перечень инструментов для ремонта блока ГБЦ приведен ниже:

  • микрометр (для измерений);
  • оправки для запрессовки колпачков и втулок;
  • развертка для новых деталей;
  • “рассухариватель” пружин;
  • зенкеры для восстановления клапанных седел;
  • электроплитка для нагрева узла (пригодится перед запрессовкой втулок).

Окончательная дефектация производится после разборки клапанного механизма.

Любые работы по ремонту головок ГБЦ включают в себя демонтаж (исключение — снятие/установка маслосъемных колпачков). Не пренебрегайте тщательной подготовкой, чтобы не столкнуться с нехваткой запчастей и инструментов в процессе восстановления агрегата. Можно приобрести готовый ремнабор или собрать его самостоятельно, но в техцентре весь технологический процесс проходит под строгим контролем.

Капитальный ремонт гбц

Необходимость комплексных мер можно определить по следующим признакам:

  • отказали направляющие втулки;
  • неисправен распределительный вал;
  • поломаны чугунные цилиндрические блоки (нужна сварка);
  • появились трещины на головке;
  • оборвались шатун или клапаны;
  • полный износ прокладки;
  • нарушена целостность гильзы (возникает вследствие ошибки затяжки крепления и винтов).

Поломки происходят из-за регулярной езды при перегретом двигателе, недостаточной смазке силового узла (некачественное масло, попадание в агрегат топлива или антифриза) и окончании эксплуатационного срока запчастей.

Будет полезно:  Ремонт и замена датчика масла на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика масла на авто Lexus

Ремонт двигателя гбц

Всегда перед началом восстановительных работ лучше ознакомиться с инструкцией производителя автомобиля. Также в наше время можно найти подходящие видео в сети.

Необходимость замены клапанов и процедуры их “рассухаривания” встречается довольно часто. Во втором случае понадобится специальный прибор, подходящий вашему авто. Аналогом ему может послужить металлическая труба диаметром 2 см. Под клапан в камере сгорания помещают опору, головку ставят на пол. Далее трубку размещают в верхней клапанной части и ударяют по ней (чаще всего молотком). После нескольких ударов “сухари” рассыпаются. Освободившиеся пружины демонтируют и вынимают клапаны. Установку проводят в обратном порядке.

Замена втулок

Их снимают при помощи спецоправки. При покупке новых запчастей выбирайте детали чуть больше исходных (на 0,05 см). Для этого пригодятся:

  • смазка (подойдет масло “движка”);
  • оправка;
  • молоток;
  • электрическая плитка;
  • притирочная паста;
  • приспособление для притирки.

Узел помещают на подставке, втулки обрабатывают смазкой. Агрегат нагревают до 100 градусов Цельсия и меняют детали. Потом головке дают остыть и проверяют посадку клапанов. Если они заедают или болтаются, исправьте.

Распределительные валы

Их разрушение происходит при недостаточной смазке и перегреве узла. В результате распредвалы деформируются, а кулачки и шейки быстро приходят в негодность. Образовываются царапины и задиры на этих элементах и на их постелях. Из-за подобных повреждений ДВС может отказать. Если вовремя предпринять правильные шаги, можно продлить эксплуатационный срок запчастей без их замены.

Притирка

И последнее, но не менее важное, о чем мы хотим здесь упомянуть, — клапанная притирка. Она осуществляется в конце ремонтных работ и необходима для “подгонки” деталей (прилегание к седлам должно быть плотным). Для этого необходимо вращать запчасти, предварительно смазав из спецсредством (пастой). Такую манипуляцию проводят при помощи куска шланга подходящего диаметра (необходима плотная “стыковка”) или специнструмента. Непрерывное и матовое покрытие торцевой части и поверхности участка свидетельствует о хорошем результате.

Герметичность

Залейте топливо или керосин в коллекторы впуска и выпуска и подождите 7 минут. Если подтеков нет, головка блока цилиндров цела. Если на поверхности обнаружены заусенцы, понадобится шлифовка. Протекание прокладки между головкой и блоком заменой не решить — поможет только фрезеровка на специальном станке. Использовать ручной агрегат опасно, так как есть вероятность порчи прилегающей поверхности.

Трещины на корпусе могут привести к разрыву. Обнаружить подобные дефекты “на глаз” иногда невозможно, при этом обязательно нужен ремонт ГБЦ. Такую работу лучше доверить проверенной СТО.

Агрегатор Uremont.com предлагает инструменты для помощи автовладельцам:

  • интерактивную карту с адресами партнерских техцентров (охватывает Россию, Белоруссию и Казахстан);
  • отзывы пользователей и рейтинг на основе их оценок (поможет сделать обдуманный выбор);
  • чат с профессионалами (подходит для выяснения любых технических вопросов и получения другой полезной информации, например, прайс-листа заинтересовавшего вас сервиса).

Техническое обслуживание на агрегаторе происходит круглосуточно. Для оптимизации оформления запроса здесь есть онлайн-бланк заявки. Чем детальнее вы заполните все поля и распишите проблему, тем точнее будут предложения в откликах от СТО.

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Как заменить прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ)

Для уплотнения соединения блока цилиндров с головкой блока цилиндров применяется специальная прокладка ГБЦ. В ней имеются отверстия для: стягивающих болтов, прохождения охлаждающей жидкости и моторного масла из блока цилиндров в головку блока цилиндров, а также окаймляющие камеры сгорания.

Содержание:

В связи с тем, что к данному расходному материалу предъявляются повышенные требования, в своем составе он имеет металлические кольца, расположенные в точке соприкосновения прокладки ГБЦ с камерой сгорания и защищающие ее от температур сгорания топливной смеси и, как следствие, преждевременного износа.

Будет полезно:  Замена масла трансмиссионного на Lexus своими руками – Инструкции по замене масла трансмиссионного на авто Lexus

Какие бывают прокладки ГБЦ

В настоящее время прокладки подразделяются на 3 типа в зависимости от материала изготовления:

  • асбестовые, упругие, эластичные;
  • безасбестовые, незначительно изменяют свою геометрическую форму при эксплуатации, но быстро ее восстанавливают;
  • металлические, долговечные и надежные.

Выбор типа зависит от требований автолюбителя и его финансовых возможностей.

Из-за чего меняют прокладку ГБЦ

Основных причин для замены всего две:

  1. ремонт двигателя, подразумевающий съем ГБЦ (прокладка по сути является одноразовой, это связано с высокими требованиями, предъявляемыми к ее свойствам, так как при повторном использовании высока вероятность ее негерметичного прилегания к поверхностям деталей ДВС);
  2. неисправность прокладки (с течением времени при определенном типе вождения, низком качестве прокладки, не правильной ее установке происходит прогорание прокладки и, как следствие, потеря мощности ДВС с последующими возможными необратимыми неисправностями ДВС).

К чему приводит неисправность прокладки ГБЦ и несвоевременная ее замена

Последствия эксплуатации транспортного средства с неисправной прокладкой зависят от времени обнаружения данной неисправности. Например, если неисправность обнаружена сразу после ее появления, то необходимо только заменить прокладку. При эксплуатации автомобиля с неисправной прокладкой ГБЦ возможны:

  1. порыв патрубков системы охлаждения в результате повышения давления из-за процессов, проходящих в камерах сгорания;
  2. перегрев двигателя с потерей геометрии головки блока цилиндров, что может привести не только к дополнительным работам по восстановлению геометрии ГБЦ (фрезеровка поверхности), но и к полной замене головки блока цилиндров;
  3. заклинивание двигателя. Данная неисправность может появиться как в результате плохого смазывания трущихся поверхностей из-за попадания охлаждающей жидкости в систему смазки, так и в результате гидравлического удара (если автомобиль с прогоревшей прокладкой ГБЦ стоял некоторое время, то в результате в цилиндры может перетечь достаточное для гидравлического удара количество охлаждающей жидкости). Стоимость устранения заклинивания ДВС будет равна стоимости капитального ремонта ДВС, либо стоимости нового ДВС.

Если вы знаете, что прокладка ГБЦ вашего автомобиля неисправна и автомобиль какое-то время стоял без работы (порой достаточно одной ночи), то лучше автомобиль не эксплуатировать до устранения неисправности. Если вы все-таки решите доехать до места ремонта «своим ходом», то для избежания гидравлического удара рекомендуется перед пуском ДВС выкрутить все свечи и прокрутить двигатель на несколько оборотов для удаления из цилиндров попавшей туда жидкости, после чего установить свечи зажигания на место и заводить двигатель.

Как определить, что прокладка ГБЦ требует замены

Каких-либо навыков для определения неисправности прокладки не нужно, для этого необходимо периодически осматривать автомобиль под капотом. При неисправной прокладке незначительно теряется мощность двигателя, но заметить это достаточно сложно, а также увеличивается расход охлаждающей жидкости.

При осмотре автомобиля стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • повышенный расход охлаждающей жидкости;
  • подтекание охлаждающей жидкости или масла в месте прилегания головки блока цилиндров к блоку цилиндров;
  • появление масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • выдавливание охлаждающей жидкости через расширительный бачок или крышку радиатора;
  • светлые примеси в моторном масле (явный признак попадания охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя);
  • бурление охлаждающей жидкости при работе ДВС на высоких оборотах и под нагрузкой;
  • изменение характера выхлопных газов, что может говорить о попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости.

Порядок замены

Процесс по замене достаточно трудоемкий, но при определенных знаниях и наличии специального инструмента (динамометрический ключ) не очень сложный. Замену выполнят практически на любом СТО, но также можно выполнить и своими руками. Цена детали составляет от 1000 до 3000 рублей, а в автосервисе работа по замене прокладки ГБЦ обойдется в сумму 5000 рублей и выше. Для примера рассмотрим порядок замены прокладки ГБЦ на отечественном автомобиле семейства ВАЗ «классика».

1. Слив охлаждающей жидкости. Если охлаждающая жидкость не будет меняться, то сливаем ее в чистую емкость, а если будет меняться, то в любую емкость для последующей ее утилизации.

2. Съем навесного оборудования, ограничивающего доступ к головке блока цилиндров:

  • шланг сапуна;
  • воздушный фильтр с корпусом;
  • карбюратор;
  • патрубки системы охлаждения (идущие к радиатору и к водяной помпе);
  • приемный патрубок выхлопных газов;
  • высоковольтные провода, свечи зажигания и трамблер.

Для удобства съема можно дополнительно снять выпускной трубопровод и впускной коллектор, но тогда будет необходимо поменять прокладки и под них.

3. Съем клапанной крышки.

Откручиваем 8 гаек, крепящих клапанную крышку.

4. Съем распределительного вала:

  • ослабляем натяжитель цепи;
  • откручиваем болт крепления шестерни привода ГРМ, предварительно отогнув стопор контрящейся шайбы;
  • откручиваем болты крепления распределительного вала сначала краевые и только потом центральные.

Для предотвращения падения цепи вниз ее нужно подвесить, например, при помощи обыкновенной проволоки.

5. Снятие.

Откручиваем болты крепления по кругу и снимаем головку блока цилиндров.

6. Замена.

Перед установкой необходимо тщательно очистить поверхности деталей от старой. Это немаловажный момент, так как если поверхности деталей не будут хорошо очищены, то это приведет к неплотному прилеганию новой прокладки. В результате через какое-то время прокладку ГБЦ придется менять снова.

7. Сборка двигателя, которая осуществляется в обратном разборке порядке. При этом необходимо знать порядок и методику затягивания болтов крепления для двигателя вашего автомобиля. Также для крепления головки блока цилиндров понадобится динамометрический ключ, он исключит срывание резьбы в блоке цилиндров при затягивании болтов крепления ГБЦ и обеспечит оптимальный затяжной момент болтов, рекомендованный заводом-производителем.

Первое время после замены необходимо отслеживать отсутствие причин неисправности прокладки, описанных выше.

Также если вы примете решение заменить прокладку ГБЦ своими руками, подойдите к этой процедуре с максимальной ответственностью, либо если сомневаетесь в своих силах доверьте выполнение этой работы специалистам.

Видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector