Ремонт и замена катушки зажигания на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене катушки зажигания на авто Lexus

Lexus IS AT-TTE › Бортжурнал › Катушки зажигания. Проверяем и приводим в порядок.

Причина занятся катушками зажигания вполне банальна-при прогреве на холостых, у меня чуть потряхивало двигло, не сильно но заметно. После полного прогрева, эта проблема исчезает.
Свечи заменены относительно недавно (иридиевые NGK) и хочется верить, что шалят именно катушки.

Они конечно уже не молоды, да и резиновые наконечники пора поменять.
В прошлом году я отложил покупку полного комплекта, было и без этого достаточно трат по ремонту. Теперь об этом жалею, ибо новые цены на оригинальные катушки слегка расстраивают.
Но удача улыбнулась и на форумной барахолке пару раз появлялись неплохие предложения.
В результате я стал обладателем семи катушек, при этом 4 катушки оказались абсолютно новые.

Далее был заказан ремкомплект резиновых наконечников и колец:

К сожалению, мой бытовой мультиметр имеет максимальную шкалу 2 МОм.
Но поиметь представление о работоспособности старых катушек все же возможно.
Для этого я померяю сопротивление на заведомо рабочей (новой) катушке и сопоставлю цифры с показаниями на старой. Соблюдаем полярность!

Так же появилась альтернативная информация по методике проверки.

Есть мнение, что в книге опечатка и величина сопротивления указана не в МОм а в КОм.
Неисправность первичной обмотки IGF мозг определяет сам и если с ней есть проблемы, выдаст ошибку. Поэтому есть смысл делать проверку только вторичной обмотки, состояние которой мозг не тестирует. Для этого минусовым щупом прибора цепляемся к выводу GND, а плюсовым к свечному наконечнику (пружинке) — и прибор покажет сопротивление в несколько сотен КилоОм.

Вот оригинальный текст:
“А вообще, если правильно отнестись к определению этого девайса — то называется он коммутатор. Да да не удивляйтесь 🙂

Потому как внутри находится не только первичная и вторичная обмотки (катушка), а еще и управляющий транзистор. Поэтому смотря как делать замер — если попасть щупами на базу и эмиттер управляющего транзистора и открыть его (выводы IGF и IGT), то через открытый транзистор внутри коммутатора будет доступна и первичная обмотка катушки (через выводы +B и IGF).

На сколько я помню (вот тут могу ошибиться), этот “встроенный” транзистор N-P-N структуры, и все 6 коммутаторов соединены вместе эмиттерами своих транзисторов (контактами IGF) в одну точку, которая соединяется с блоком управления (т.е. блок может одновременно обесточить все 6 коммутаторов несмотря на состояние управляющих сигналов).

А вот каждый вывод IGT — это и есть управляемый блоком сигнал “а нука искрани!”, он идет на каждый коммутатор отдельно с блока управления.

Поэтому замеры сопротивлений тут возможны такие: между выводами +B и GND покажет что-то в килоОмах (НО уж точно не в мегаОмах! Ито если на GND будет приставлен минусовой щуп), между контактами IGT и IGF — в зависимости от полярности — т.е. если плюсовым щупом прибора ткнуть вывод IGF а минусовым щупом вывод IGT — то прибор покажет что-то в районе килоОма — т.к. попадем на базу и эмиттер управляющего транзистора, а вот если наоборот ткнуть щупами — то прибор не покажет ничего! (тут насчет полярности могу ошибиться — т.к. точно не помню минусами управляются коммутаторы с блока или плюсами — вроде как и форсунки минусами — в остальном логика едина — покажет сопротивление в зав-ти от полярности)

Еще можно проверить и вторичную обмотку катушки — минусовым щупом прибора цепляемся к выводу GND, а плюсовым к свечному наконечнику (пружинке) — и прибор покажет сопротивление в несколько сотен килоОм.

Итоги:
1. Рекомендации проверки из мануала неверные (ну может ребята попробовали на исправном коммутаторе ткнуться щупами — им “подфартило” что попали щупами так что ничего не показало — они и нарисовали запредельные цифры в мегаОмах), на самом деле этот девайс проверяется примерно как я описал выше…
2. Не спешите выкидывать коммутатор если мультиметр ничего не показал — возможно следует поменять щупы местами (указал почему)
3. Бывают случаи межвиткового замыкания в обмотке катушки внутри коммутатора — выявляется только путем сравнения сопротивления заведомо рабочей с сопротивлением пациента — если у пациента занижено сопротивление на вторичке — межвитковое как пить дать!

Поправка: вывод IGF служит не для отключения блоком всех коммутаторов (катушек), а для подсчета блоком импульсов зажигания — например если сдохла первичка то если блок не досчитается одного импульса с катух — он заглушет двигатель. Все остальное верно — там транзистор, который вдобавок еще и обеспечивает помехоустойчивость блока управления (т.к. зажигание коммутируется удаленно от блока)…

Если принудительно сдернуть с катухи разъем — то считай двиг будет заглушен сразу же (и занесет в память ошибку Р1300). Так что проверять первичную обмотку и не нужно — мозги сами это делают всякий раз при каждом импульсе зажигания.

А вот если накрывается вторичка — то ее уже мозги не вычисляют — вот тут и можно использовать вот этот замер:

минусовым щупом прибора цепляемся к выводу GND, а плюсовым к свечному наконечнику (пружинке) — и прибор покажет сопротивление в несколько сотен килоОм.

Почему именно так? Насколько мне помнится, последовательно вторичке внутри коммутатора (катушки) подцеплен диод — анодом на свечу — т.к. электроны движутся от “-” к “+” — то искра будет бить от центрального электрода свечи на массовый вывод. Поэтому перепутав полярность, можно решить что катушка сдохла — будте внимательнее!
Источник.

К сожалению, эту информацию Андрей Terrion нашел много позже моего тестирования и проверить эту методику пока нет возможности.

Остается поменять наконечники и проделать еще одну небольшую процедуру, которая в теории должна продлить сроки эксплуатации.
Старые наконечники оказались настолько пересушеными, что ломаются и рвутся просто от руки, снятие их не представляет из себя никакой трудности:

Новые одеваются так же просто, если воспользоваться силиконовым гелем:

О ремонте катушки зажигания

Эта деталь является одной из главной системы зажигания бензиновых двигателей. Большое значение катушке придаётся потому, что сжатая большим давлением топливовоздушная смесь может воспламениться только искрой свечи. Чтобы пробить искровой промежуток необходимо подать высокое напряжение. Величина его более 30 тысяч Вольт. Это напряжение вырабатывается катушкой зажигания.

По мере совершенствования конструкции автомобиля, происходили изменения систем зажигания транспортных средств. Разработаны и успешно используются несколько типов катушек для получения высоковольтного напряжения, но назвать их взаимозаменяемыми нельзя.

На фотографии показана катушка автомобилей «Москвич». Особенностью изделия является наличие дополнительного сопротивления, подсоединяемого параллельно первичной обмотке. Применяется в контактных системах зажигания.

Увеличение мощности силового агрегата потребовало повысить степень сжатия двигателя, а это влечёт увеличение высокого напряжения. Поэтому изменилась система искрообразования, в том числе катушка. Дальнейшая модернизация изделия привела к появлению изделий с четырьмя выводами высоковольтных проводов, сдвоенные, индивидуальные образцы.

Будет полезно:  Ремонт и замена генератора на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене генератора на авто Lexus

Внешний вид устройства семейства автомобилей ВАЗ 2108 показывает отличие от предшествующей конструкции.

Свидетельства неисправностей

Случается, что эта деталь создаёт проблемы водителю и автомобилю. Основных признаков отказов выделяют два, пропуски зажигания, невозможность запустить двигатель. Опытные водители определяют признаки «ушами», говорят, мотор «троит». Современные автомобили с бортовым компьютером сигнализируют о неисправности водителю.

Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.

Что предпринимают в таком случае

Самое простое, это заменить неисправную деталь. Встречаются водители, которые возят в багажнике такую деталь, заменить её своими руками довольно просто. В некоторых случаях производят ремонт катушки зажигания, но только в том случае, если отсутствует межвитковое замыкание, обрыв обмоток. Перед заменой или ремонтом нужна проверка катушки зажигания.

Выполняют её мультиметром, автомобильным тестером, контрольной лампочкой. Обрыв обмоток, добавочного резистора или замыкание витков обнаруживают измерением сопротивления. Пробой изоляции или утечку высокого напряжения на массу автомобиля можно увидеть. На устранении таких проблем остановимся подробнее.

При проверке исправности источника высокого напряжения контактной системы зажигания, нельзя оставлять включенной систему зажигания. Это может привести к выходу из строя катушки, так как на неё поступает ток значительной величины.

О ремонте таких деталей.

Старые модели грешат проблемой, когда перегорает добавочное сопротивление. Такое «горе» поправимо своими руками. Для ремонта его необходимо демонтировать, перед этим следует запомнить расположение подходящих проводов. Перегоревший добавочный резистор перематывают. Используют провод из стали Ст0 диаметром 0,4 мм и длиной примерно 140 см.

Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.

Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.

У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.

Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.

Важно! Катушка охлаждается трансформаторным маслом, поэтому старайтесь его не разлить. Если такое вдруг произошло, нужно добавить необходимое количество жидкости.

Некоторые водители пытаются восстановить трещины или сколы крышки эпоксидной смолой. Для этого они изготавливают «хитроумную опалубку», которую заливают смесью эпоксидной смолы с наполнителем. В некоторых случаях ремонт своими руками получается, но в большинстве случаев это ненадолго.

Что ещё можно посоветовать

Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.

Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.

Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.

Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.

Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.

Ремонт и замена катушки зажигания на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене катушки зажигания на авто Lexus

Это довольно частый код неисправности на автомобилях марки Ниссан, особенно для двигателей марки VQ. Чаще всего причиной является неисправная катушка зажигания, а конкретно – это неисправность транзистора в цепи первичной обмотки.

Проблема в том,что код этот общий для всех 6 катушек.
Коды типа P0301. Р03006, указывающие на проблемы искрообразования в конкретном цилиндре, например на автомобиле Nissan Cefiro A32-33, не поддерживающего диагностического стандарта OBD2, не фиксируются.
Если двигатель на момент диагностики работает неустойчиво, то локализовать неисправность можно проведением функционального теста “Power balance” с диагностического прибора.
Но чаще всего имеет быть место периодическая проблема и, может так оказаться, что на момент диагностики двигатель будет работать устойчиво. Метод подмены на заведомо исправную катушку себя не оправдывает – уходит слишком много времени, да и не всегда она есть под рукой.

Проще проанализировать работу катушки по осциллограмме управляющего сигнала.

На двигателе VQ25DD ввиду труднодоступности катушек, “Bank1 сигналы” удобнее снимать на 5-ти контактном разьеме:

Форма управляющего сигнала с ECM ( катушка отсоединена ):

Кстати, такая же форма сигнала и при “пробитом” транзисторе в катушке.
Четкий прямоугольный 5v импульс.

Форма сигнала исправной катушки:

Важно – ! – амплитуда сигнала должна быть в пределах 3,7-4V ( по моим данным ).

Варианты неисправных катушек

Нестабильность p-n-p перехода транзистора.
Замена транзистора возможна, я это делал, но, как правило, ремонт не рентабелен – лучше заменить.

Для отбраковки катушек есть и другой метод – по току, протекающему в первичной обмотке катушки зажигания.

Так как первичная обмотка катушки для физического контакта не доступна, можно и нужно использовать бесконтактный датчик малых токов:

Будет полезно:  Замена расходников ТО на Lexus своими руками – Инструкции по замене расходников ТО на авто Lexus

Форма сигнала исправной катушки:

Ток до 5А ( на ХХ ) и четкая, ровная форма сигнала.

Форма сигнала неисправной катушки:

,- ток не более 1,8-2А и при этом двигатель работает устойчиво, но код неисправности уже зафиксирован!

Более информативнее использовать и тот и другой метод:

Можно, конечно, попробовать определить неработающую катушку зажигания и “дедовским” методом, отсоединяя с них по очереди разьемы.
Не советую этого делать – есть риск повредить драйвер управления в ECM ( engine control module ).

А это может привести либо к замене ECM, либо к довольно дорогостоящему ремонту.

Все о замене катушки зажигания: полезный автоурок для начинающих

Система зажигания представляет собой совокупность устройств и приборов, работа которых способствует возгоранию топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Если один из компонентов этой системы по каким-то причинам выходит из строя, это может привести к невозможности запуска мотора. Как производится замена катушки зажигания (КЗ) и какие неисправности могут произойти в ее работе — об этом читайте ниже.

Принцип работы катушки зажигания

Прежде чем мы расскажем о том, как снять, как поменять и как подключить КЗ своими руками, давайте разберемся в принципе ее функционирования. Конструктивно это устройство включает в себя две обмотки — первичную либо вторичную. Первая включает в себя от 100 до 150 витков толстой медной проволоки, которая должна быть заизолирована для предотвращения скачков напряжения. Также она оснащается двумя низковольтными кабелями, расположенными на ее крышке.

Что касается вторичной, то она может включать в себя от 15000 до 30000 витков тонкой проволоки из меди, расположена эта обмотка внутри первичной. Один ее конец подключен к отрицательной клемме первичного элемента, а второй — к центральной клемме на крышке. Она обеспечивает передачу высоковольтного заряда. Обе обмотки расположены вокруг металлического сердечника, вся конструкция заключена в изолированный корпус. Чтобы предотвратить токовый нагрев, используется смазка для катушек, в частности, речь идет о трансформаторном масле, которым заполнен корпус.

Принцип действия КЗ основан на образовании во вторичной обмотке высоковольтного заряда при прохождении по первичной составляющей низковольтного тока. Когда ток проходит через первичную обмотку, в системе образуется магнитное поле. Когда происходит отсечка тока, магнитное поле образует во вторичной составляющей высоковольтное напряжение, передающееся через разъем и при помощи трамблера на свечи.

Возможные неисправности: признаки и причины

Признаки поломки КЗ:

  • когда водитель жмет на педаль газа, ощущаются провалы;
  • снижается мощность силового агрегата;
  • двигатель начал работать нестабильно на холостых оборотах;
  • мотор троит.

Основные причины, по которым это может произойти:

  1. Плохое питание в электросети авто. Для нормальной работы электрических узлов требуется напряжение в бортовой сети 11.5 вольт. В том случае, если провод зажигания поврежден либо производительность АКБ низкая, это может стать причиной плохого питания в электросети. Соответственно, для зарядки КЗ потребуется больше времени.
  2. Механические повреждения устройства, к примеру, повреждение изоляции. Такая проблема может быть обусловлена попадание моторной жидкости на устройство через дефектные уплотнения.
  3. Плохой контакт. Повреждение устройства, а также постоянное воздействие влаги может привести к выходу из строя первичной, а также вторичной обмоток, что в свою очередь, будет способствовать появлению переходного сопротивления. Такая неисправность может появиться в результате поломок в системе омывания, мойке силового агрегата, а также сильном дожде. Также на структуру устройства может негативно воздействовать соль, которой посыпают дороги в гололед.
  4. Проблемы термического характера. Индивидуальные КЗ больше остальных подвержены высокому образованию теплоты, что также может негативно отразиться на ресурсе эксплуатации устройства.
  5. Работа в условиях вибраций. Из-за высоких вибраций в работе двигателя может произойти повреждение конструкции КЗ (автор видео — канал Resta).

Основные методы проверки КЗ на работоспособность

Место установки КЗ может быть разным в зависимости от модели авто, обычно она располагается в районе мотора, в частности, БЦ. Перед диагностикой следует отключить питание аккумуляторной батареи, а также самой КЗ. При отключении всех проводов запомните их расположение — высоковольтные проводы нельзя спутать местами. В первую очередь после демонтажа следует произвести визуальную диагностику на предмет выявления повреждений и дефектов. Тщательно очистите корпус устройства от грязи, поскольку это способствует образованию утечек тока.

Для диагностики КЗ на предмет обрыва нужно знать, как правильно прозвонить устройство, для этого вам потребуется омметр. Одна клемма подключается к входу обмотки, а вторая — к ее выходу, причем сначала следует прозвонить первичную, а затем — вторичную обмотки. Уровень сопротивления на первой должен быть значительно меньше, чем на второй.

Как вариант, можно попытаться подключить первичную обмотку КЗ к источнику напряжения 12 вольт, подключив его к кнопкам, которые рассчитаны на 20 В. Затем нужно будет параллельно подключить конденсаторное устройство с аналогичной емкостью, как в системе зажигания вашего авто. К вторичной обмотке следует подсоединить свечу, а затем несколько раз быстро активировать источник. Если в результате вы услышали треск, то это говорит о том, что в устройстве имеются пробои.

Фотогалерея «Диагностика КЗ»

Инструкция по замене своими руками

Схема подключения КЗ может отличаться в зависимости от автомобиля. Если вы решили произвести замену КЗ на новую или на модуль, то вам будет полезна приведенная ниже инструкция. В замене нет ничего сложного.

Выбор изделия

Лучше отдать предпочтение проверенным производителям, а не китайским. Покупка изделий китайского производства — это как лотерея, никогда не знаешь, долгое ли прослужит устройство. КЗ должна покупаться в соответствии с моделью автомобиля.

Процесс замены

Для начала вам потребуется новая КЗ, а также набор гаечных ключей, также может потребоваться и жидкость WD-40.

Процесс замены выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо отключить отрицательный контакт от АКБ.
  2. Затем найдите КЗ, как сказано выше, ее следует искать в районе блока цилиндров мотора.
  3. К КЗ могут быть подключены несколько проводов, вам необходимо отсоединить тот, который подключен к центру крышки распределительного устройства.
  4. Затем выкрутите гайки, при помощи которых провода фиксируются на крышке КЗ. В том случае, если провода сильно заржавели, их нужно обработать средством WD-40, после чего следует подождать 2-3 минуты.
  5. Далее, необходимо отметить провода, которые были отсоединены, и отметьте это на схеме. На данном этапе нельзя ошибиться, подключение проводов должно осуществляться в определенном порядке.
  6. Как правило, КЗ фиксируется на кузове машины несколькими гайками, вам необходимо немного ослабить их, но не откручивать.
  7. Затем сместите КЗ немного в сторону и демонтируйте устройство, заменив на новое. Подключение катушки должно осуществляться со схемой распиновки, в разных авто она может быть разной. Сборка производится в обратном порядке (автор видео — канал Замена масла и другие виды то, мелкий ремонт!).

Заключение

Как видите, в целом процедура диагностики и замены устройства — не особо сложная. Справиться с такой задачей, имея необходимые инструменты и навыки сможет практически каждый автолюбитель. Перед диагностикой КЗ в обязательном порядке следует проверить свечи зажигания, а также высоковольтные провода. Это нужно сделать, поскольку признаки неисправности у них одинаковые. Помните о том, что количество катушек в зависимости от авто может различаться — в иномарках часто используется по одной КЗ на каждую свечу.

Будет полезно:  Ремонт и замена датчика масла на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика масла на авто Lexus

Видео «Как самостоятельно отремонтировать КЗ?»

Подробно процедура ремонта катушки зажигания в гаражных условиях описана в ролике ниже (автор видео — канал IZO)))LENTA).

О ремонте катушки зажигания

Эта деталь является одной из главной системы зажигания бензиновых двигателей. Большое значение катушке придаётся потому, что сжатая большим давлением топливовоздушная смесь может воспламениться только искрой свечи. Чтобы пробить искровой промежуток необходимо подать высокое напряжение. Величина его более 30 тысяч Вольт. Это напряжение вырабатывается катушкой зажигания.

По мере совершенствования конструкции автомобиля, происходили изменения систем зажигания транспортных средств. Разработаны и успешно используются несколько типов катушек для получения высоковольтного напряжения, но назвать их взаимозаменяемыми нельзя.

На фотографии показана катушка автомобилей «Москвич». Особенностью изделия является наличие дополнительного сопротивления, подсоединяемого параллельно первичной обмотке. Применяется в контактных системах зажигания.

Увеличение мощности силового агрегата потребовало повысить степень сжатия двигателя, а это влечёт увеличение высокого напряжения. Поэтому изменилась система искрообразования, в том числе катушка. Дальнейшая модернизация изделия привела к появлению изделий с четырьмя выводами высоковольтных проводов, сдвоенные, индивидуальные образцы.

Внешний вид устройства семейства автомобилей ВАЗ 2108 показывает отличие от предшествующей конструкции.

Свидетельства неисправностей

Случается, что эта деталь создаёт проблемы водителю и автомобилю. Основных признаков отказов выделяют два, пропуски зажигания, невозможность запустить двигатель. Опытные водители определяют признаки «ушами», говорят, мотор «троит». Современные автомобили с бортовым компьютером сигнализируют о неисправности водителю.

Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.

Что предпринимают в таком случае

Самое простое, это заменить неисправную деталь. Встречаются водители, которые возят в багажнике такую деталь, заменить её своими руками довольно просто. В некоторых случаях производят ремонт катушки зажигания, но только в том случае, если отсутствует межвитковое замыкание, обрыв обмоток. Перед заменой или ремонтом нужна проверка катушки зажигания.

Выполняют её мультиметром, автомобильным тестером, контрольной лампочкой. Обрыв обмоток, добавочного резистора или замыкание витков обнаруживают измерением сопротивления. Пробой изоляции или утечку высокого напряжения на массу автомобиля можно увидеть. На устранении таких проблем остановимся подробнее.

При проверке исправности источника высокого напряжения контактной системы зажигания, нельзя оставлять включенной систему зажигания. Это может привести к выходу из строя катушки, так как на неё поступает ток значительной величины.

О ремонте таких деталей.

Старые модели грешат проблемой, когда перегорает добавочное сопротивление. Такое «горе» поправимо своими руками. Для ремонта его необходимо демонтировать, перед этим следует запомнить расположение подходящих проводов. Перегоревший добавочный резистор перематывают. Используют провод из стали Ст0 диаметром 0,4 мм и длиной примерно 140 см.

Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.

Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.

У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.

Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.

Важно! Катушка охлаждается трансформаторным маслом, поэтому старайтесь его не разлить. Если такое вдруг произошло, нужно добавить необходимое количество жидкости.

Некоторые водители пытаются восстановить трещины или сколы крышки эпоксидной смолой. Для этого они изготавливают «хитроумную опалубку», которую заливают смесью эпоксидной смолы с наполнителем. В некоторых случаях ремонт своими руками получается, но в большинстве случаев это ненадолго.

Что ещё можно посоветовать

Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.

Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.

Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.

Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.

Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector