Ремонт и замена выжимного подшипника на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене выжимного подшипника на авто Lexus

Замена сцепления Лексус в техцентре Lexus “НИВЮС”

Замена сцепления Лексус

Автомобили Лексус являются транспортными средствами высшего качества, способные удовлетворить потребности любого требовательного к комфорту и надежности автовладельца. Несмотря на высокое качество сборки, механические элементы автомобиля испытывают нагрузки и подвергаются износу, как и на других марках автомобилей. Поэтому избежать ремонта Lexus не представляется возможным.

На базе технического центра «НИВЮС» осуществляется качественный ремонт Lexus в самые минимальные сроки. Ремонт МКПП является одной из большого списка ремонтных работ производимых нашими мастерами. В процессе ремонта механической коробки диагностируются все ее узла на наличие износа, деформации или отклонения рабочих параметров от исходных. В процессе выполнения процедуры часто приходится производить замену сцепления, так как это наиболее изнашиваемый элемент механической коробки.

Сцепление находится между двигателем и коробкой передач и осуществляет передачу крутящего момента от вала двигателя к МКПП, причем за счет использования специальной конструкции позволяет это сделать плавно, без каких либо рывков. На срок службы устройства сцепления Лексус может повлиять такие факторы как условия эксплуатации, слишком жесткий стиль вождения, не регулярное обслуживание автомобиля в техническом центре. В условиях городского движения износ сцепления происходит значительно быстрее, так как его включение и выключение приходится производить значительно чаще нежели в условиях загородной трассы.

В состав системы сцепления можно отнести следующие элементы:

  • Корзина сцепления закреплена к маховику и прижимает к нему диск сцепления. Крутящийся момент передается или не передается за счет того что пружина прижимает или отжимает фрикционный диск
  • Маховик
  • Диск сцепления является самым изнашиваемым элементом, так как именно он передает крутящий момент с коленвала двигателя на первичный вал коробки
  • Выжимной подшипник
  • Педаль сцепления – основной элемент через который водитель осуществляет включение или выключение системы сцепления
  • Бачок
  • Главный цилиндр сцепления
  • Рабочий цилиндр сцепления
  • Система шлангов и вилок.

Обычно неисправность сцепления обнаруживается сразу, так как постоянно используется при эксплуатации автомобиля. Статистика неисправностей, которые приходится устранять в процессе ремонт, специалистам техцентра «НИВЮС», позволила собрать небольшой список основных видов поломок сцепления Lexus:

  • Пробуксовка сцепления. Объясняется сильнейшим износом фрикционных дисков, а обороты двигателя увеличиваются при нажатии педали газа, как на нейтральной передаче, будто переключение не произошло. Так же при данной поломке можно почувствовать запах гари.
  • Тугая педаль сцепления. Эта ситуации возникает при утечке смазочных материалов из системы, а в частности из выжимного подшипника.
  • Износ вилки сцепления или выжимного подшипника
  • Износ фрикционных накладок дисков
  • Износ вала МКПП
  • Износ нажимного диска

Замена сцепления, как показывает практика, может понадобиться после прохождения автомобилем 70 тысяч километров в городских условиях. Учитывая качество сборки и используемых в автомобилях Лексус материалов, замена сцепления может понадобиться и значительно позже. В любом случае, если в устройстве сцепления Вашего автомобиля появлялись характерные признаки неисправности, рекомендуем, обратится в наш сервис на комплексную диагностику МКПП и сцепления в частности.

Мы не просто обслуживаем и выполняем ремонт автомобилей Лексус, мы делаем это с истинным удовольствием: бережно, терпеливо и тщательно.

Как понять, что выжимной подшипник неисправен?

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

  • внутренней обоймы;
  • элементов качения (шариков или роликов);
  • наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

  1. Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
  2. Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
  3. Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.
Будет полезно:  Ремонт и замена системы парковки на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене системы парковки на авто Lexus

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

  1. Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
  2. Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
  3. Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
  4. Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

  1. Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
  2. Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

  1. Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
  2. Снять подшипник с первичного вала КПП.
  3. Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
  4. Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
  5. Установить на муфту пружинный фиксатор.
  6. Надеть узел на вал КПП.
  7. Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
  8. Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали нужно:

  • избегать резкого трогания машины с места;
  • не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
  • двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
  • избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

Ford Fiesta Wolf Black Edition › Бортжурнал › Замена сцепления и выжимного подшипника. Тонировка. Ремонт блока ТСМ (ИУСа). И небольшой рассказ о наших сервисах.

Очень давно не вёл борт журнал, было как-то не до этого. Но хочется высказаться через что прошёл, про сервисы, которые только и хотят на тебе наживаться, тебя обмануть…

Началось все ещё пару месяцев назад, когда после ехав после работы, у меня прямо посреди перекрёстка разлетелся выжимной подшипник. Машина встала, тормозная жидкость потекла с низа коробки. В общем пришлось отсоединить шланг от выжимного, заглушить его, чтобы работали тормоза и меня могли дотянуть до дома.
Стал искать сцепление и выжимной. Оказалось что не все так просто. На робот ставится усиленное сцепление 210мм, а на механику идёт 190мм, следственно и стоит оно дороже, я нашёл оригинальное восстановленное за 9800₽. И выжимной подшипник 4200₽.

1838042—оригинальный подшипник выжимной.
1423904—оригинальный комплект сцепления с корзиной (восстановленое).

Установка сцепления в сервисе стоит 5500₽. И так же адаптация 2500₽.
Итого 22000₽.

Машина ездит, все хорошо, радости полные штаны. Снова стал радоваться ездой на своей любимой. Всю ее намыл, салон пропылесосил, сделал химчистку, купил вонючек. Затонировал наконец-то лоб, очень давно хотел, но все никак не получалось, а тут прям загорелось и в этот же день затонировал. Сделали за 2000₽.

И спустя неделю произошло следующее, доехал до работы, еду по парковке и что-то происходит с оборотами, жму на газ, машина скорость не набирает, передачи не переключает, заглушил, больше не заводится. Горит шестеренка и в окошке где должны показываться передачи пустота. Ну думаю ладно, после работы буду разбираться. После работы сел в машину и как-будто ничего не было, доехал до дома. Вышел с ноутом посмотреть ошибки. Показал ошибку P0810 «Датчик положения сцепления». Ошибку сбросил, решил прокатится по району, посмотреть что будет. В итоге снова встал посреди перекрестка. Люди сигналят, матерят. Машина не едет. Вышел из машины, постучал по блоку ТСМ, включилась нейтралка. Слава богу есть добрые люди, помогли оттолкать за перекрёсток. Решил попробовать доехать до дома, но когда стал разворачиваться машина снова заглохла оставшись на передаче, а я перекрыл всем дорогу. В общем снова постучав по нему, передача переключилась. Далее оставил идею доехать дома самостоятельно. Снова доехал на галстуке до дома. Прочитал в интернете что нужно заменить щетки в моторчике модуля ТСМ. Дома были щетки от болгарки электрографитовые, подточил их под нужный размер, все собрал, поставил на машину, прокачал систему, стравил весь воздух, начал пробовать адаптацию. Снова ошибка датчика сцепления. Ну думаю что дурак, не умею адаптировать. Вызвал человека с компьютером. Он приехал, говорит что не качает, все плохо, нужен ремонт, 20 тысяч стоит. Я поверил, думаю ну все, беда. Денег нет, зп не скоро. В общем договорились что ждём до 10 числа. Решил попробовать ещё раз разобрать этот модуль проверить все. Подточил немного щетки, проверил плату, все хорошо. Ещё одна попытка, но она безуспешна. Снова ошибка. Начал обзванивать всех кто ремонтирует, все говорят что процессор умер, ключи сгорели, клапан надо менять и прочий бред. Ценник меньше чем 20 тысяч за ремонт не предлагают, говорят что могут продать свой блок восстановленный за 30 тысяч и при этом забрать мой.
Меня это все не устраивало и я начал бороздить просторы интернета. Нашёл информацию что точно такие же блоки ставят на Опели и называют Изитроник, а так же их ставят на хонды. Про изитроники в интернете очень много информации и вот я вычитал такую мысль, что щетки нужно ставить только меднографитоавые, а я поставил электрографитовые у них сопротивление больше.
Заказал себе вот такие 017901—щетки от стартера 250₽.

Будет полезно:  Ремонт и замена замка зажигания на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту и замене замка зажигания на авто Lexus

Снова разобрал этот блок, все переделал, перепаял.

Поставил на машину, набрался терпения, убрал воздух из системы, и начал пробовать адаптацию. (Как прокачать жидкость и адаптировать коробку писать не стану, тк есть все в интернете) И спустя пол часа все начало получатся, решил попробовать проехаться по району. Все чудесно. Машина едет, передачи переключает.
Быстренько поменял лямбду и вперёд кататься))
0258986507—универсальная лямбда BOSH 2000₽.

Итоги:
—не стоит доверять сервисам, большая часть из них только и хотят высосать все деньги из тебя. Ремонт модуля ТСМ вышел мне в 250₽ вместо 20 тысяч.
—адаптацию робота можно сделать самому специальных программ и компьютеров. Это не сложно, нужно лишь терпение.
—щетки в двигатель модуля ТСМ ставить можно ТОЛЬКО МЕДНОГРАФИТОВЫЕ!

labavto.com

Выжимной подшипник (ВП) – одна из главных составляющих системы сцепления. Благодаря его работе включаются и выключаются передачи. Когда выходит из строя выжимной подшипник, свистит или шумит весь узел, то начинаются проблемы с включением скоростей. В статье описана замена выжимного подшипника, рассматриваются признаки неисправности, прилагается видео с демонстрацией процесса.

Принцип работы выжимного подшипника

На современных автомобилях выжимные подшипники могут быть роликового или гидравлического типа. Первый вид благодаря жесткой связи тяги передает усилие механическим путем. Гидравлический действует благодаря гидросистеме, которая дает возможность нажимать на педаль без особых усилий.

Схема сцепления Калины

Сцепление предназначено плавно отсоединять коробку передач от мотора во время переключение передач. Таким образом, составляющие коробки передач не испытывают чрезмерной нагрузки. Вторая функция сцепления – гасить колебания.

Работа узла заключается в следующих действиях:

  • нажимной диск, жестко прикрепленный к корпусу машины, прижимает маховик к ведомому диску;
  • ступица маховика соединяется непосредственно с первичным валом и движется по нему;
  • демпферные пружины, которые расположены внутри ступицы, способствуют гашению колебаний и делают движение авто плавным;
  • от демпферной пружины усилие передается нажимному подшипнику;
  • на внутренний диаметр демпферной пружины, который заполнен из металлических «лепестков», действует ВП

Находится выжимной подшипник на оси вращения и является передаточным механизмом между сцеплением и приводом. Выжимной подшипник движется одновременно с муфтой выключения, которую приводит в действие вилка выключения/включения.

Когда необходимо менять устройство?

Хотя выжимной подшипник является очень важной частью системы сцепления, он подвержен повреждению и износу, поэтому его приходится иногда менять. Как только появились первые признаки его неисправности, нужно делать замену.

Если автомобиль неправильно эксплуатировать, то ВП изнашивается быстрее. К этому приводит неравномерная нагрузка на эту деталь. Это происходит в том момент, когда водитель включает передачу, но не убирает ногу с педали сцепления. Подшипник смещается со своего привычного места, а вместе с ним и ведомый диск. В этот момент на эти детали идет очень большая нагрузка, которая может привести к нарушению целостности подшипника.

По своим характеристикам выжимной подшипник является достаточно надежной и долговечной деталью, о ремонте которой можно не задумываться долгое время при правильной эксплуатации. Чаще всего сталкиваются с проблемами неполадок с ВП неопытные водители.

Старый и новый ВП

Признаки выхода из строя детали

Для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки с выжимным подшипником и заменить его в случае необходимости, нужно знать основные признаки выхода из строя ВП.

Если сцепление свистит или шумит при нажатии на педаль во время работы двигателя, — это один из основных признаков неисправности ВП. Но если подшипник свистит, шумит в зимнее время года, то причиной этого может быть вовсе не его износ. Причина может скрываться в физических особенностях стакана, в котором он находится. Если же свист продолжает увеличиваться, то неисправен ВП. Если выжимной подшипник свистит и шумит летом, то это явный признак его неисправности.

Будет полезно:  Ремонт салона на Lexus своими руками – Инструкции по ремонту салона на авто Lexus

Для изготовления подшипника используется очень прочная сталь, которая имеет низкий коэффициент линейного расширения. Благодаря этому деталь не меняет своих физических форм под воздействием разных температур. А вот стакан, в котором размещается подшипник, в морозы может сужаться, именно по этой причине узел свистит или шумит.

До того, как ВП будет свистеть, могут появиться другие признаки возможной неисправности детали: пробуксовка и неполное выключение сцепления. Например, возникает ситуация, когда при работающем двигателе водитель выжимает полностью педаль, но переключить передачу с одной на другую очень сложно. Также подшипник свистит не только при нажатии на педаль, но и при включении скоростей.

Признаком поломки может быть увеличившийся свободный ход педали, появление гари при пробуксовке и отпускании педали сцепления, ухудшается динамика машины, она движется неравномерно. Косвенным признаком может быть увеличенный расход бензина и перегрев силового агрегата.

Если появились признаки неисправности ВП, а необходимо проехать еще некоторое расстояние, то нужно двигать на самой низкой скорости. Кроме того, при переключении передач следует использовать двойной выжим. В этом случае не стоит чрезмерно нажимать на газ, чтобы не перегреть двигатель.

Инструкция по замене

Неисправный выжимной подшипник следует сразу же поменять, так как без него невозможна дальнейшая эксплуатация авто. Замена выжимного подшипника сцепления может быть выполнена самостоятельно, если придерживаться инструкции по замене.

Инструменты и материалы

Чтобы поменять ВП, нужно приготовить набор инструментов и новую деталь.

Новый ВП сцепления KIA

В набор инструментов входит:

  • набор гаечных ключей;
  • плоская отвертка.

Желательно приготовить смазку «Шрус-4». Ее использование продлит срок службы узла сцепления.

Этапы

Замена выжимного подшипника состоит из следующей последовательности шагов:

    Прежде всего, нужно демонтировать КПП. После этого будут доступны все узлы и детали системы сцепления.

Демонтаж коробки переключения передач

Новый ВП на ВАЗ 2109

Закончив замену выжимного подшипника, следует убедиться, что сцепление работает нормально: не свистит, не шумит, легко переключаются передачи. Также следует обратить внимание на трос ручного тормоза. Иногда после замены ВП он немного растягивается, в этом случае его следует подтянуть.

При правильной эксплуатации новая деталь проработает 150 тыс. км. Если же эксплуатировать неаккуратно, то менять выжимной подшипник придется через каждые 50 тыс. км.

Видео «Замена выжимного подшипника»

Видео от канала «Ремонт Двигателя! И интересное!» демонстрирует, как правильно поменять ВП и смазать рабочий.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Как своими руками произвести замену выжимного подшипника?

Замедленное переключение передач чаще всего говорит о том, что пришло время для замены выжимного подшипника. Проблемы с КПП также могут начаться по причине деформации зазоров механизма привода, ответственного за выключение сцепления. Однако самая распространенная причина затрудненного переключения все-таки связана с тем, что выжимной подшипник слишком сильно износился и его пора заменить. Если в первой ситуации со сбоем зазоров достаточно проверить и отрегулировать необходимые параметры, то во второй ситуации придется снимать КПП с автомобиля.

Чтобы произвести замену выжимного подшипника необязательно обращаться к мастерам из салона техобслуживания. Автомобилист может сделать это сам. Для того, чтобы самостоятельная замена выжимного подшипника прошла успешно, достаточно иметь набор необходимых слесарных инструментов и, разумеется, новый выжимной подшипник. Если все это имеется в наличии, то далее, нужно просто действовать по нижеприведенной инструкции.

Пошаговая инструкция:

1. Ни в коем случае нельзя игнорировать посторонние шумы, слышащиеся снизу автомобиля. В случае если вы в этот момент выключаете сцепление при работающем моторе, подобный шум может сигнализировать о том, что коробку перемены передач следует как можно скорее заменить. Можно обойтись и ремонтом, однако, так или иначе, КПП необходимо разобрать для того, чтобы точно выяснить, каково реальное техническое состояние сцепления и механизма его привода.

2. Готовясь к предстоящему ремонту, автомобиль лучше поставить на смотровую яму. Не забудьте полностью обесточить бортовую сеть транспортного средства. Только после этого, можно снизу освободить от крепления такие элементы, как:

– промежуточную опору в связке с карданным валом;

– заднюю опору коробки перемены передач;

– скобу привода стояночного тормоза,

– саму коробку перемены передач.

3. Только демонтировав все вышеуказанные элементы с автомобиля, можно приступать к следующему этапу ремонтных работ. Коробку перемены передач также необходимо извлечь в обязательном порядке. Дело в том, что собственно на первичном валу КПП и находится выжимной подшипник, который удерживается благодаря пружинному фиксатору, вилкой выключения сцепления, которую следует аккуратно выдернуть с шаровой опоры.

4. После того как выжимной подшипник был освобожден от крепления, его осторожно снимают с первичного вала прямо вместе с выжимной муфтой. Муфту обязательно следует снимать вместе с подшипником, потому что она с ним составляет единое целое.

5. Далее, на освободившееся рабочее место устанавливается новый выжимной подшипник. После установки его следует зафиксировать там выжимной вилкой, а концы вилки ввести в зацепление с пружиной на выжимной муфте.

6. Остальные манипуляции по сборке автомобиля просто проводятся в обратном порядке.
Надеемся, что такая процедура, как замена выжимного подшипника своими руками, не вызовет у вас особых затруднений.

Ссылка на основную публикацию