Ремонт и замена аккумулятора на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене аккумулятора на авто Lifan

Не так страшен, как его малюют: ремонт и обслуживание Lifan Solano

Давайте постараемся быть объективными: китайских автомобилей много, и то, что относится к Chery Tiggo, будет абсолютно несправедливым по отношению к BYD F30M, а то, что будет верным для Brilliance BC3, нельзя проецировать на Great Wall Hover. Поэтому отбросим в сторону предвзятость и категоричность суждений, возьмём один конкретный китайский автомобиль и посмотрим, с чем столкнётся его владелец, что придётся ремонтировать, сколько это будет стоить и на чём можно сэкономить. В роли подопытного выступит Лифан Солано 2010 года выпуска.

Чуть-чуть истории

Компания Lifan весьма наглядно иллюстрирует возможности китайского бизнеса. Основанная в 1992 году «Chongqing Hongda Auto Fittings Research Centre» (такое название носил Лифан в начале своей деятельности) занималась ремонтом мотоциклов, затем – их производством. Уже в 2003 году на свет появились автобусы этого производителя, а в 2005 китайцы порадовали мир первым автомобилем.

На фото: Lifan 320 и Lifan 520

Двигатель

Ходовая часть и тормоза

Трансмиссия

Кузов и салон

Что в итоге?

Есть в нём что-то хорошее, что можно охарактеризовать в трёх словах: своих денег стоит. Но недолго.

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность ИП Буторину (автоцентр «Best», СПб, ул. Фучика, д. 17, бокс №1)

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Ну да, тормоза диски в круг, не как у некоторых, Весты например.

В целом какое то время машина не заставит напрягаться. но только какое то

Только есть один нюанс: помимо задних тормозов Веста – гораздо более современный автомобиль. Нет. Просто: современный автомобиль.

Только не всегда “современные” конструкции являются надежнее, чем “старые”, кстати, всё таки, что там современного? Или рассматривает современность только с позиции ВАЗа?

Интересный и что характерно объективный обзор. Спасибо. Приятно, когда люди пишут статью без предвзятого отношения к производителю. Про проблемы с рыжиками я слышал, но также есть мнение, что достаточно своевременно обрабатывать машину антикором и проблема эта нивелируется практически до нуля.

Что обрабатывать – внутренние полости дверей? Если уж гниёт, так гниет. Абсолютно отсутствует смысл покупать это творение китайских мастеров – Калина будет много более практичной покупкой.

Пипец, а Шмалина не гниет? Ну-ну!

Могу совершенно определённо ответить – не битая Калина не гниет. По крайней мере, не так безобразно.

Так не гниет или “не так безобразно”?

Новы Солано 550 т.р. в максималке с вариатором! В жопу Весту. Провода подгнивают? Да на Весте с завода некоторые вещи не подключены (динамики, обогрев лобовухи, и т.д.). Подгнивает на 5-ый год? Тазы на 3-ий гниют. Надо просто промолвить и прозрачной пленкой затянуть. Что-то там не долго ходит? Некоторые детали ТАЗов приходится менять сразу с завода. Реально не вижу у тех же ТАЗов преимуществ. Стоимость деталей вообще копеечная. Теряет в цене? Ну так а ТАЗ не что-ли?! :-))) Так что можно взять и кататься.

ТАЗ продать заметно проще и с гораздо меньшими потерями.

Соглашусь, что ТАЗ можно продать быстрее, но вовсе не с меньшими потерями. По крайней мере в Московском регионе ТАЗы нахрен никому не нужны, так что тут на них цены также падают, как на китайцев. Опять же вопрос: вы себе машину берете или чтобы продать? По мне так если лет на 5, то на китайце будет заметно комфортнее ездить.

Уже то как выполнена труба глушителя дает представление об уровне китайских инженеров. Мрак и ужос, Ад и израиль. Даже если бы подарили не ездил, а продал ненавистникам Весты или любителям кормить иностранных рабочих.

Уж на что я вазофоб, вместо этого корты взял бы Весту.Она хотя бы сделана инженерами, а не тупорыло скопирована.

Машине 7 лет. Давно вышли новые Лифаны.

Но даже этот лучше Весты. Просто потмоу что Весту делали косорукие ВАЗовцы, а Лифан китайцы не умничая скопировали с надежной Короллы.

Почему на фото,, шильдик,, перевёрнут,, в верх ногами. Это что бы никто не догадался? Уже создаётся первое впечатление об автомобиле.

Ну а чем Вам не угодил портвейн 777. На задней крышке так вобще шильдика нет. Его просто украли.

Автору можно только позавидовать – ему повезло с “китайцем”. А если не везет, то не везет с ними по крупному. Коллега отца купил такой 4 года назад. Пробег сейчас дай Бог там тысяч 40. Честно сказать, я с трудом вспомню все проблемы, что с Solano были.

До 30 тысяч пробега успели прогнить: уплотнители, большая часть резиновых трубок, внутренние нижние части дверей и пол багажника, выхлопная система просто по всей длине рассыпалась на две части, катализатор тоже приказал долго жить.Тут хвалят двигатель и подвеску. Владелец-пенсионер, из числа тех, кто пульты держит в пакетиках, ездит на работу и с работы (не более 10 км) и на дачу в летнее время. Но подвеска задняя уже в хлам: пружины просели, амортизаторы текут. А в двигателе периодически клинит цилиндры.

С электрикой чего только не было, естественно штатные парктроники и магнитола давно мертвы. Заменить штатную магнитолу большая проблема – дело в том, что штатная магнитола фактически 1din, но с панелью 2din и она огибает трубу, на которой закреплена торпедо, т.е. поставить обычную 2din не получится, будет мешать труба.Что по кожаному салону и сиденьям, то они не многим отличны от тех, что стояли в ВАЗ 2101, как по форме, так и по материалам. Наверное, даже в “Копейке” дермантин был приятнее. А по тому, на какой высоте они установлены есть ощущение, что едешь в Лиаз 677.

С запчастями и сервисом тоже беда. Гарантии фактически нет, потому что либо нет запчастей и ждать поставки нужно несколько месяцев, либо это “не гарантийный” случай. Бороться с дилером у человека нет ни сил, ни желания. В магазинах с запчастями тоже не лучше, с подбором аналогов никто не поможет, а на форумах и в автоклубах он не сидит и вообще с компьютером совсем не дружит.

Евгений, закройте уже варежку – позоритесь. Я недавно на Калину 1,5 месяца ждал от ОД замены ступичного подшипника. Так что идите лесом со своим нытьем.

ВАЗ у нас стал вдруг мерилом качества и отличного сервиса?

Когда человек её покупал в соседнем салоне стояла годовалая Kia Ceed SW по схожей цене, но каким-то местом понравился человеку именно Lifan.

И да, помимо ВАЗа и китайцев полно других машин.

К слову, на Hyundai за 130 тысяч и 5 лет – только визиты на ТО. Стоит сравнимо с этим же Lifan.

А что это такая хорошая машина КИА за год упала до цены китайца? К стати о посадке,вот в Логане и впрямь сидишь как за барной стойкой и ни чё,кому то нравится. И ещё ,о визитах Хундаи на ТО ,у соседей сплошь КИА и Хундаи и они действительно заезжают только на ТО но на ТО они меняют практически всю ходовку ,кроме покрышек и все говорят что держать такие тачки после оканчания гарантии дело тухлое. ДА! а меняют ходовку ,они ,каждый год. Вот думаю может УАЗ присмотреть,при таком раскладе.

Вот не надоело вам из пустого в порожнее?) Сколько можно выяснять кто хуже-вазы или китайцы? Линии,обводы.пластик торпеда помягче,пара лишних лошадей под капотом.Я был таким же до 30 лет)Гонял на сивике 10летней давности и был всем доволен.А теперь я женат,у меня жена красавица и дочка лапочка.И теперь к машине совсем другие требования.Я хочу довезти из пункта А в пункт В своих девок в целости и сохранности и поэтому чуть-ли не самое главное в машине для меня это безопасность. И 1700 кг массы и 14 подушек меня оч успокаивают.Ведь как бы ты аккуратно не ехал,всегда найдётся кто-то . А китай и наш автопром в основном это оружие массового поражения,к сожалению. Чем ездить на гробах,так уж лучше дома сидеть или на метро ездить.ИМХО

Этот конкретный Лифан – 3,5 звезды ЕвроНКАП и куча подушек безопасности

Труба была переварина в гараже на коленке за пару часов. Поэтому она так и выглядит.)))

был сей девайс!120000 пробега!за это время 1 раз по гарантии замена подшибников в коробке и шестернь 4 скорости и через 10000 своими рученьками перебрал и больше не косался. потом на 60000 т коленвал пополам!после вскрытия обрыв болта на втором коренном.замена коленвала вместе с вкладышами 8000(грубо).реально менять ремень грм это целая история!1.5 часа на один болтик к котоому посто ничем не подлезишь!итог мучений 3 часа зато экономия!итог:запчасти недорогие! но чтоб еще раз китайское гавно брать. да не в жизнь.

Будет полезно:  Ремонт и замена ремня генератора на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене ремня генератора на авто Lifan

Владею данным авто 9.2013 года, из выше перечисленного – плохо закрываются задние двери, поставил концевики от тойоты, родные резинки концевиков дубовые, сколы с нашей химией действительно ржавеют, вовремя обрабатывать и нет проблем, в остальном авто только радует, покупал за 405 ко в люксе, приора в люксе стоила 485 кр, так что думайте сами, пробег 51 т.км, заменил термостат на 40 т.км и только. За свои деньги отличный авто!

Владею таким аппаратом с 2012 года. Самая большая проблема: Невозможно продать. Покупал новую машину, т.к. не было особо опыта и требовалось ездить из А в Б без геморроя и ремонтов. Машина справилась. Сейчас хочу поменять, т.к. появилась возможность. Только продать уже 3 месяца не могу. За все время ее посмотрели всего 1 раз. Вторая проблема: Оригинальные запчасти сложнее стоек стаба не могут не подойти. Недавно менял подушку двигателя, если поставили. Третья: Кузов, о котором уже очень много было сказано.

В заключении: автомобиль требует к себе внимания. Там что-то подшаманить, там разъем подтянуть. Не для беззаботных людей. Отличный старт для тех, кому интересно устройство авто. Все просто как стальной шар: подвеска, двигатель, коробка.

Стал бы я брать нового китайца еще раз? Нет.

Ремонт и замена аккумулятора на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене аккумулятора на авто Lifan

Купить двигатель Лифан, это как говорится, еще полдела. Для долговременной и бесперебойной работы мотора придется время от времени выполнять еще кое-какие несложные действия. Но оно того стоит, ведь если правильно и своевременно проводить техническое обслуживание двигателя, то можно значительно снизить вероятность возникновения неисправности, сократить расход топлива, продлить срок службы машины, на которую установлен агрегат, и повысить безопасность работы. Производитель для этого предлагает несколько нехитрых правил.

Ⅰ. Регулярно проверять (и по необходимости доливать) смазочное масло. Для нового двигателя нужно сменить смазочное масло после притирки всех узлов и деталей.
Положить двигатель на горизонтальную поверхность, открутить масляную пробку, после чего нужно слить масло. Для заправки новым моторным маслом двигатель необходимо положить горизонтально.
Сливать масло из картера надо только при выключенном двигателе. При замене и заправке масла в двигателе необходимо учитывать нужную емкость, которая указана в инструкции к двигателю. Превышение указанных норм недопустимо и может привести к поломке двигателя.

II. Воздушный фильтр.
Фильтрующий элемент в наших российских условиях легко загрязняется. При загрязненном воздушном фильтре двигатель будет сложнее запустить, расход топлива повышается, при том, что мощность двигателя снижается. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием воздушного фильтра двигателя и своевременно менять его. Если же, по какой-то причине на данный момент Вы не можете заменить фильтр на новый, то можно воспользоваться старым дедовским методом и почистить старый фильтр.
Способ очистки: Ослабить винт на крышке воздушного фильтра, демонтировать крышку и извлечь фильтроэлемент. Промыть фильтр в негорючем растворителе, после этого хорошенько просушить его. Перед установкой фильтра на место края фильтра для повышения уплотнения можно смазать. Для этого подойдет чистое моторное масло.
Обратите внимание: 1. Для того чтобы избежать поломки двигателя, при установке фильтроэлемента на место не переворачивать его. 2. Если недостаточно плотно фиксировать крышку фильтроэлемента, вовнутрь будет поступать пыль, что, в свою очередь, будет вызывать ускоренный износ двигателя.

III. Свеча зажигания
Необходимо следить за состоянием свечи зажигания. Своевременно удалять отложения на электродах свечи зажигания и следить не нарушен ли зазор между ними (обычно это 0.6mm

0.8mm). Одновременно проверять не растрескалась ли изоляция свечи зажигания, сварочные крепления бокового электрода свечи.

Следить за состоянием свечи зажигания нужно следующим образом:
1.Открыть колпачок свечи зажигания.
2.Очистить всю грязь вокруг свечи зажигания.
3.Желательно использовать профессиональный ключ для демонтажа свечи зажигания.
4.Внимательно осмотреть свечу зажигания, если изолятор растрескался, свечу необходимо заменить.
5.При необходимости можно отрегулировать зазор между электродами (обычно это 0.6mm

0.8mm)
6.Если край центрального электрода износился, то свечу зажигания нужно заменить.
7.Для удаления нагара с электродов свечи используйте металлическую щетку.
8.Если шайба свечи зажигания износилась или деформировалась, необходимо заменить ее. После установки новой шайбы вкручивать свечу зажигания необходимо сначала вручную, и только затем использовать ключ.

Внимание:
Свеча зажигания должна быть вкручена надежно. Если свеча недокручена, она начинает нагреваться, что, в свою очередь, может привести к повреждению двигателя.
Нельзя использовать свечу зажигания не соответствующую стандарту, указанному в инструкции к двигателю .

Соблюдение и своевременное выполнение этих нехитрых правил поможет Вам надежно и без проблем эксплуатировать двигатель весь полный его срок службы.

Очень много вопросов возникает по поводу так называемых катушек освещения. Нам часто приходится отвечать на эти вопросы, и мы решили в данной статье, попытаться разобраться в этом, а так же, рассказать какие бывают катушки у Лифана и как их используют в технике. Перед тем как купить двигатель Лифан, неплохо было бы ознакомиться с информацией приведенной ниже.

Часто при использовании двигателей Lifan в технике и домашнем хозяйстве возникает необходимость подключения различных электроприборов. Многие умельцы пытаются использовать дополнительно установленные генераторы. Но это дорого и не всегда удобно. Приходится придумывать сложные конструкции, приспосабливать системы шкивов и ремней. Что сильно усложняет весь механизм, а главное, теряется надежность всей системы. Отличным выходом из этой ситуации является встроенный в двигатель генератор (маховик с магнитами плюс катушка освещения). Компания Lifan предлагает своим покупателям несколько вариантов подобных генераторов.

Стандартная катушка у Lifan – это катушка на 0,6 Ампер (12В) для стандартного одноцилиндрового мотора и на 3 Ампера (12В) для стандартного двухцилиндрового мотора. Ввиду того, что их мощность слишком мала для подключения сторонних потребителей, такие катушки достаточны только для старта двигателя и его работы.

Если же вы хотите подключить к двигателю дополнительные полезные потребители (например лампы освещения, заряд батареи, приемник, навигатор, и т. д.), то для этих целей необходимо использовать более мощные катушки.

Минимальной по мощности для одноцилиндрового мотора в таком случае будет катушка на 3 Ампера, через нее можно подключить лампу до 40 Вт. Далее, если Вам необходимы более мощные потребители, то катушка будет уже на 5 Ампер или на 7 Ампер. К ним также можно напрямую подключить лампы, например галогеновые, так как ток не слишком велик, и реле-регулятор в данном случае в цепи необязателен. Суммарная мощность подключаемых приборов при использовании катушки на 5 Ампер возрастает до 60 Ватт, катушки на 7 Ампер возрастает уже до 84 Ватт. (Как найти мощность “Р” при известных нам силе тока “I” и напряжении “U” наверняка все хорошо помнят из школьного курса физики. Мы просто находим произведение силы тока и напряжения Р=IхU ). Все вышеперечисленные катушки выдают переменное напряжение (АС). Таким образом, понятно, что лампы и приборы нужно выбирать соответствующие.

Однако в случае, если появляется необходимость заряжать установленный на технике аккумулятор, то на выходе Вам уже потребуется постоянное напряжение (DC). Одних вышеперечисленных катушек будет уже недостаточно. Тогда Вам в электрической цепи дополнительно понадобится установить реле-регулятор (или выпрямитель). Так же как и в случае, если у Вас используются уже более мощные катушки на 18 Ампер либо на 20 Ампер, а их как правило ставят на 188F (13 л.с.) или 190F (15 л.с.) одноцилиндровые моторы, либо двухцилиндровые 2V77 (17л.с.), 2V78 (21л.с.), тогда вам для стабильной работы приборов понадобится дополнительно к катушке, использовать реле-регулятор напряжения. В случае с катушками мощнее 7 Ампер – всегда. Компания Lifan для этого производит, например, вот такое реле-регулятор (18 Ампер), либо вот такое реле-регулятор (20 Ампер) . Однако, подобные мощные катушки и соответствующие маховики (плюс реле-регулятор) как запчасти поставляются в очень ограниченных количествах. Делает это Lifan сознательно. Основной причиной такого положения является то, что клиентские переделки (по типу “сделай сам”) не покрываются гарантией завода-изготовителя. На нашем сайте своим клиентам мы предлагаем подобные “прокаченные” двигатели исключительно оригинальной заводской сборки и конструкции. Все они собраны на заводе Lifan, специально по запросам российского потребителя. И на них в полном объеме распространяется вся заводская гарантия.

Будет полезно:  Ремонт Lifan Breez (520) своими руками – Инструкции по ремонту авто Lifan Breez (520)

Lifan Клуб

Форум клуба владельцев Lifan Лифан

Аккумулятор

  • Перейти на страницу:

Re: Аккумулятор

Сообщение chb546 » 30 мар 2015, 20:22

Re: Аккумулятор

Сообщение sufics » 31 мар 2015, 20:33

Re: Аккумулятор

Сообщение ktynzq » 11 апр 2015, 20:14

Re: Аккумулятор

Сообщение Николаич » 11 апр 2015, 20:33

Re: Аккумулятор

Сообщение ksiman » 12 апр 2015, 10:40

Re: Аккумулятор

Сообщение sufics » 12 апр 2015, 15:26

Re: Аккумулятор

Сообщение ksiman » 14 сен 2015, 19:31

Спустя 4,5 года умер штатный украинский аккумулятор Vortex 6СТ-55A3(O) (55Ач 480А Ca/Ca)

Он работал, но потерял ёмкость (стало всего 5Ач), хватало всего на несколько запусков двигателя, следовательно зиму он всё равно не переживёт
За время эксплуатации, пару раз доливал немного дистиллированной воды и подзаряжал.
Считаю, что своё время он честно отработал.

Приличные европейские аккумуляторы стали стоить неприличных денег (от 4тр и более), поэтому выбирал из родных отечественных.
Прикупил Tumen Premium 6СТ-64L (64Ач 590А Pb/Ca) с неплохими отзывами.

http://www.tyumen-battery.ru/68/187
Обошёлся в 3230руб и там-же за 550руб сдал старый.
Новый немного больше по габаритам и заметно тяжелее.
Вид у него не очень Premium (а-ля совок)
Ручка для переноски впечатляет, пока несёшь – молишься чтобы не оторвалась
Изготовлен в июне прошлого года, т.е. ему уже 15 месяцев, хотя в магазине утверждали, что только-что привезли

Начальное напряжение до установки 12,58В (90% заряда), что является нормой.

Немного теории. Старый аккумулятор сделан по технологии Ca/Ca, т.е. и положительные и отрицательные пластины изготовлены из свинца с добавлением кальция. Такой аккумулятор работает при напряжении 14,4-14,8В, не боится перезаряда в разумных пределах и вода в него добавляется изредка (необслуживаемый), но он очень боится полного разряда!
Новый аккумулятор сделан по гибридной технологии Pb/Ca, т.е. положительные пластины изготовлены из свинца с добавлением сурьмы, а отрицательные пластины изготовлены из свинца с добавлением кальция. Такой аккумулятор не боится полного разряда (не зимой!) и менее чувствителен к пониженному бортовому напряжению 13,8-14,4В. Однако, в него хотя-бы раз в год надо доливать дистиллированную воду, иначе он высохнет и выйдет из строя (малообслуживаемый).

Подбирая аккумулятор для нашей машинки, имейте в виду, что его полярность должна быть обратная, иначе Вы просто не сможете нормально подключит клеммы: отрицательная клемма окажется под железкой кузова, а положительная упрётся блоком предохранителей в патрубок радиатора. Если-же аккумулятор развернуть на 180 градусом, плюсовая клемма немного не дотягивается до полюса аккумулятора.

Как правильно поменять аккумулятор в машине

Многие автолюбители сталкивались с проблемами, когда АКБ выходила из строя в самый неподходящий момент, но поменять аккумулятор нужно обязательно — без него машина не тронется с места. Вдвойне неприятна эта ситуация, происходящая в зимний период при отрицательных температурах.

В этот момент АКБ подвержена воздействию критических температур, потому может резко выйти из строя.

Правила замены батареи

При выходе АКБ из строя необходимо точно знать, как действовать в подобной ситуации. Выход только один — покупка нового агрегата. Но после этого потребуется ещё правильно заменить старый аккумулятор на новый.

Для начала необходимо убедиться, что новый аккумулятор идеально подходит по размерам и соответствует производительности автотранспортного средства.

Желательно приобрести такую же батарею, как стояла ранее, но в случае отсутствия таковой, приобретают и модель другого производителя. Это объясняется тем, что не всегда в магазине автотранспортных запчастей можно найти аналогичный аккумулятор, потому выбирать придётся из того, что имеется в продаже.

Весь процесс замены батареи для автомобиля можно поделить на несколько этапов:

  1. Подготовительный.
  2. Непосредственно замена.

Каждый из этапов потребуется подробно рассмотреть, чтобы не возникло никаких трудностей с комплектацией. АКБ бывают разные, но замена производится по общей схеме с небольшими возможными отклонениями.

Поиск подходящего аккумулятора

Правильно поменять аккумулятор в машине — дело несложное, особенно если быть готовым к проблеме. Для начала аккумулятор необходимо просто найти на автомобиле. Для многих это может показаться смешным. Но если водитель только новичок, то он может столкнуться с определёнными трудностями в поиске. Проблема заключается в нескольких вариантах расположения:

  1. Иногда батареи помещаются под сиденье, и невооружённым глазом их можно и не заметить.
  2. В большинстве случаев АКБ ставится в моторном отсеке.
  3. Иногда бывает размещение в багажнике.

Стандартный вариант компоновки — аккумуляторная батарея располагается между моторным отсеком и салоном. Пространство разделено перегородкой — защитной панелью, изготовленной из пластика.

Если не получается найти агрегат, тогда следует изучить инструкцию по эксплуатации, что обязательно прилагается к купленному транспорту.

Аккумуляторная батарея может подсоединяться к автомобилю несколькими видами крепежей. О них тоже нужно знать подробно:

  1. Первый вариант представляет собой специальные зажимы, располагающиеся снизу аккумулятора. Это металлическая пластина, с отверстием под болт.
  2. Второй вариант представляет собой планку из металла, закрепляющуюся к верхней части батареи при помощи резьбы и стержней.

Отсоединять АКБ следует аккуратно. Если использовать грубые движения, то грани гайки сотрутся, и работа по откручиванию агрегата заметно усложнится.

Конструкция клемм

Обычно клеммы располагаются в верхней части батареи. Чтобы правильно разъединить провода, необходимо использовать несколько вариантов:

  1. Первый вариант самый простой — откручиваем гайку, располагающуюся на клемме.
  2. Второй вариант более сложный — нужно избавиться от пружинного зажима.

Чтобы открутить гайку, используют обычный торцевой ключ на 10. Во втором варианте используются обычные пассатижи. Эти инструменты должны находиться в бардачке каждой машины.

После проведения подготовительных работ, необходимо изучить основные параметры аккумулятора. Для этого батарея осматривается — ищется маркировка. Нужно обязательно записать или запомнить код аудиосистемы, который после вводится при установке нового аккумулятора. Сохраняя подобный код, можно избежать кражи проигрывателя. Если код будет потерян, то восстановить его можно только на специальном СТО.

Необходимые материалы

Перед тем как начинать замену, необходимо позаботиться о том, чтобы под рукой были определённые материалы. Набор небольшой, и его постоянно нужно возить в своём багажнике для устранения различных проблем:

  1. Маленький ключ на 10. Возможно, понадобится на 13. С помощью него снимаются металлические держатели с устройства.
  2. Наждачная бумага или маленькая щётка. С помощью инструментов клеммы будут зачищаться от окиси.
  3. Ветошь, с помощью которой можно протереть корпус аккумуляторной батареи.
  4. Резиновые перчатки. Они нужны для собственной безопасности. Аккумуляторы заправляются кислотами, и если они попадутся на кожу, это может представлять опасность для эпидермиса.
  5. Аэрозоль WD-40. Его необходимо использовать в том случае, если какие-то отдельные детали не получается открутить.

Для замены АКБ это обязательный набор для замены. Желательно приобрести даже резиновые перчатки, чтобы повысить свою безопасность.

Демонтаж и монтаж своими руками

Когда все необходимые инструменты имеются под рукой, и приобретён новый аккумулятор для замены, можно производить его подключение к автотранспортному средству. Используя инструменты, необходимо отключить старый вариант и вынуть его из транспортного средства. Для этого используются гаечные ключи и резиновые перчатки.

Перед тем как отсоединить устройство от автомобиля, необходимо убедиться, что в комплектации машины нет электронного оборудования, такого как навигатор, магнитола или бортовой компьютер. Если такие девайсы имеются, лучше попросить у кого-нибудь взаймы дополнительный аккумулятор, которые будет запитывать все перечисленное оборудование.

Это необходимо делать для того, чтобы не произошёл сброс всех имеющихся настроек. В противном случае придётся производить перепрограммирование устройств, а также устранять возникшие ошибки. Такое довольно часто случается, когда аккумулятор «перезагружается». Второй аккумулятор необходимо подключить перед тем, как вытаскивать старый израсходованный агрегат.

После того как будет обеспечено резервное энергообеспечение, можно вытаскивать старый аккумулятор. Это производится в несколько шагов:

  1. Демонтаж клемм. В такой ситуации необходимо использовать гаечный ключ на 10. Обычно именно такая резьба используется на большинстве креплений. Но если размер не совпадает, тогда придётся искать другие сменные головки. Нет никакой принципиальной разницы в том, что отключать в первую очередь — «плюс» или «минус». Но автомобильные электрики всё равно рекомендуют начинать разборку именно с «плюса», поскольку электрический ток будет находиться сначала в положительной клемме, а после перейдёт в отрицательную.
  2. Демонтаж старой батареи. В разных моделях автотранспорта АКБ может быть установлена разная фиксация. В большинстве случаев необходимо только удалить клеммы, раздвинуть половинки кожуха, защищающего аккумулятор от воздействий, и потянуть за ручку. В результате устройство будет сдемонтировано из своих пазов. Но некоторые современные автомобили также обеспечивают дополнительной защитой — аккумуляторная батарея прикручена к днищу. В таком случае необходимо также открутить гайку, которая обеспечивает устойчивость аккумуляторной батареи. Если автомобиль современный, тогда головка ключа понадобится на 13. Желательно, чтобы ключ был удлинённый, поскольку гайку не слишком удобно откручивать. После завершения операции половинки кожуха необходимо раздвинуть и вытащить батарею. Аккумулятор обычно весит в пределах 20 кг, потому желательно попросить кого-нибудь о помощи, чтобы не прилагать чересчур больших усилий.
  3. Установка новой батареи. Перед тем как ставить новую аккумуляторную батарею на свой автомобиль, желательно прочистить клеммы — они могут быть окислены из-за длительной эксплуатации. Батареи обычно остаются в работоспособности в течение 7 лет, и окисления может быть очень много. Для снятия налёта используем наждачную бумагу и специальную щётку. А также можно применять раствор пищевой соды, если все компоненты есть под рукой. Но в большинстве случаев подойдёт простая шлифовка наждачкой. После проведения этой операции новую аккумуляторную батарею можно помещать на её положенное место. Прикручиваем все крепежи, проверяем, чтобы она прочно стала в необходимой паз. Чтобы убедиться в надёжности немножко покачиваем АКБ. После можно переходить к установке клемм. Если при снятии сначала снимали «плюс», а после «минус», то при установке сначала подсоединяем отрицательную, а после положительную клемму. Чтобы «плюс» не искрил, надеваем пластиковый колпачок, который приобретается с новым аккумулятором. Чтобы клеммы не заржавели, можно использовать аэрозоль WD-40, которым покрываются в небольшом количестве поверхности. Если на автомобиле есть сигнализация и центральный замок, перед установкой аккумулятора открываем двери и вынимаем ключ из зажигания.
Будет полезно:  Ремонт и замена руля на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене руля на авто Lifan

Это были основные этапы замены и установки новой аккумуляторной батареи на автотранспортное средство. Когда АКБ будет установлена, необходимо проверить её работоспособность. Помещаем ключ в зажигание, заводим автомобиль и проверяем, чтобы вся электроника на борту работала правильно. Можно очень простым способом узнать, сколько времени проработает новый аккумулятор. Для этой цели смотрим на минус батареи, где ставится несколько цифр. Первая будет обозначать неделю, а вторая — год производства.

В том случае, если машина завелась, то все действия были произведены правильно. Но при возникновении каких-то затруднений, нежелательно устранять их самостоятельно, особенно если нет необходимого опыта. Бывает, что проблема кроется вовсе не в аккумуляторе, а в двигателе. Если желаемый результат не был достигнут, придётся обратиться к профессиональному автомеханику.

Правильно менять аккумулятор в машине несложно, если изучить все основные нюансы и следовать руководству.

Ремонт и замена аккумулятора на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене аккумулятора на авто Lifan

Lifan Solano / 620. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на “искру”, так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Причина неисправности

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

обрыв электропроводов

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

3амените щеткодержатель

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector