Ремонт и замена педалей на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене педалей на авто Lifan

Не так страшен, как его малюют: ремонт и обслуживание Lifan Solano

Давайте постараемся быть объективными: китайских автомобилей много, и то, что относится к Chery Tiggo, будет абсолютно несправедливым по отношению к BYD F30M, а то, что будет верным для Brilliance BC3, нельзя проецировать на Great Wall Hover. Поэтому отбросим в сторону предвзятость и категоричность суждений, возьмём один конкретный китайский автомобиль и посмотрим, с чем столкнётся его владелец, что придётся ремонтировать, сколько это будет стоить и на чём можно сэкономить. В роли подопытного выступит Лифан Солано 2010 года выпуска.

Чуть-чуть истории

Компания Lifan весьма наглядно иллюстрирует возможности китайского бизнеса. Основанная в 1992 году «Chongqing Hongda Auto Fittings Research Centre» (такое название носил Лифан в начале своей деятельности) занималась ремонтом мотоциклов, затем – их производством. Уже в 2003 году на свет появились автобусы этого производителя, а в 2005 китайцы порадовали мир первым автомобилем.

На фото: Lifan 320 и Lifan 520

Двигатель

Ходовая часть и тормоза

Трансмиссия

Кузов и салон

Что в итоге?

Есть в нём что-то хорошее, что можно охарактеризовать в трёх словах: своих денег стоит. Но недолго.

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность ИП Буторину (автоцентр «Best», СПб, ул. Фучика, д. 17, бокс №1)

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Ну да, тормоза диски в круг, не как у некоторых, Весты например.

В целом какое то время машина не заставит напрягаться. но только какое то

Только есть один нюанс: помимо задних тормозов Веста – гораздо более современный автомобиль. Нет. Просто: современный автомобиль.

Только не всегда “современные” конструкции являются надежнее, чем “старые”, кстати, всё таки, что там современного? Или рассматривает современность только с позиции ВАЗа?

Интересный и что характерно объективный обзор. Спасибо. Приятно, когда люди пишут статью без предвзятого отношения к производителю. Про проблемы с рыжиками я слышал, но также есть мнение, что достаточно своевременно обрабатывать машину антикором и проблема эта нивелируется практически до нуля.

Что обрабатывать – внутренние полости дверей? Если уж гниёт, так гниет. Абсолютно отсутствует смысл покупать это творение китайских мастеров – Калина будет много более практичной покупкой.

Пипец, а Шмалина не гниет? Ну-ну!

Могу совершенно определённо ответить – не битая Калина не гниет. По крайней мере, не так безобразно.

Так не гниет или “не так безобразно”?

Новы Солано 550 т.р. в максималке с вариатором! В жопу Весту. Провода подгнивают? Да на Весте с завода некоторые вещи не подключены (динамики, обогрев лобовухи, и т.д.). Подгнивает на 5-ый год? Тазы на 3-ий гниют. Надо просто промолвить и прозрачной пленкой затянуть. Что-то там не долго ходит? Некоторые детали ТАЗов приходится менять сразу с завода. Реально не вижу у тех же ТАЗов преимуществ. Стоимость деталей вообще копеечная. Теряет в цене? Ну так а ТАЗ не что-ли?! :-))) Так что можно взять и кататься.

ТАЗ продать заметно проще и с гораздо меньшими потерями.

Соглашусь, что ТАЗ можно продать быстрее, но вовсе не с меньшими потерями. По крайней мере в Московском регионе ТАЗы нахрен никому не нужны, так что тут на них цены также падают, как на китайцев. Опять же вопрос: вы себе машину берете или чтобы продать? По мне так если лет на 5, то на китайце будет заметно комфортнее ездить.

Уже то как выполнена труба глушителя дает представление об уровне китайских инженеров. Мрак и ужос, Ад и израиль. Даже если бы подарили не ездил, а продал ненавистникам Весты или любителям кормить иностранных рабочих.

Уж на что я вазофоб, вместо этого корты взял бы Весту.Она хотя бы сделана инженерами, а не тупорыло скопирована.

Машине 7 лет. Давно вышли новые Лифаны.

Но даже этот лучше Весты. Просто потмоу что Весту делали косорукие ВАЗовцы, а Лифан китайцы не умничая скопировали с надежной Короллы.

Почему на фото,, шильдик,, перевёрнут,, в верх ногами. Это что бы никто не догадался? Уже создаётся первое впечатление об автомобиле.

Ну а чем Вам не угодил портвейн 777. На задней крышке так вобще шильдика нет. Его просто украли.

Автору можно только позавидовать – ему повезло с “китайцем”. А если не везет, то не везет с ними по крупному. Коллега отца купил такой 4 года назад. Пробег сейчас дай Бог там тысяч 40. Честно сказать, я с трудом вспомню все проблемы, что с Solano были.

До 30 тысяч пробега успели прогнить: уплотнители, большая часть резиновых трубок, внутренние нижние части дверей и пол багажника, выхлопная система просто по всей длине рассыпалась на две части, катализатор тоже приказал долго жить.Тут хвалят двигатель и подвеску. Владелец-пенсионер, из числа тех, кто пульты держит в пакетиках, ездит на работу и с работы (не более 10 км) и на дачу в летнее время. Но подвеска задняя уже в хлам: пружины просели, амортизаторы текут. А в двигателе периодически клинит цилиндры.

С электрикой чего только не было, естественно штатные парктроники и магнитола давно мертвы. Заменить штатную магнитолу большая проблема – дело в том, что штатная магнитола фактически 1din, но с панелью 2din и она огибает трубу, на которой закреплена торпедо, т.е. поставить обычную 2din не получится, будет мешать труба.Что по кожаному салону и сиденьям, то они не многим отличны от тех, что стояли в ВАЗ 2101, как по форме, так и по материалам. Наверное, даже в “Копейке” дермантин был приятнее. А по тому, на какой высоте они установлены есть ощущение, что едешь в Лиаз 677.

С запчастями и сервисом тоже беда. Гарантии фактически нет, потому что либо нет запчастей и ждать поставки нужно несколько месяцев, либо это “не гарантийный” случай. Бороться с дилером у человека нет ни сил, ни желания. В магазинах с запчастями тоже не лучше, с подбором аналогов никто не поможет, а на форумах и в автоклубах он не сидит и вообще с компьютером совсем не дружит.

Евгений, закройте уже варежку – позоритесь. Я недавно на Калину 1,5 месяца ждал от ОД замены ступичного подшипника. Так что идите лесом со своим нытьем.

ВАЗ у нас стал вдруг мерилом качества и отличного сервиса?

Когда человек её покупал в соседнем салоне стояла годовалая Kia Ceed SW по схожей цене, но каким-то местом понравился человеку именно Lifan.

И да, помимо ВАЗа и китайцев полно других машин.

К слову, на Hyundai за 130 тысяч и 5 лет – только визиты на ТО. Стоит сравнимо с этим же Lifan.

А что это такая хорошая машина КИА за год упала до цены китайца? К стати о посадке,вот в Логане и впрямь сидишь как за барной стойкой и ни чё,кому то нравится. И ещё ,о визитах Хундаи на ТО ,у соседей сплошь КИА и Хундаи и они действительно заезжают только на ТО но на ТО они меняют практически всю ходовку ,кроме покрышек и все говорят что держать такие тачки после оканчания гарантии дело тухлое. ДА! а меняют ходовку ,они ,каждый год. Вот думаю может УАЗ присмотреть,при таком раскладе.

Вот не надоело вам из пустого в порожнее?) Сколько можно выяснять кто хуже-вазы или китайцы? Линии,обводы.пластик торпеда помягче,пара лишних лошадей под капотом.Я был таким же до 30 лет)Гонял на сивике 10летней давности и был всем доволен.А теперь я женат,у меня жена красавица и дочка лапочка.И теперь к машине совсем другие требования.Я хочу довезти из пункта А в пункт В своих девок в целости и сохранности и поэтому чуть-ли не самое главное в машине для меня это безопасность. И 1700 кг массы и 14 подушек меня оч успокаивают.Ведь как бы ты аккуратно не ехал,всегда найдётся кто-то . А китай и наш автопром в основном это оружие массового поражения,к сожалению. Чем ездить на гробах,так уж лучше дома сидеть или на метро ездить.ИМХО

Этот конкретный Лифан – 3,5 звезды ЕвроНКАП и куча подушек безопасности

Труба была переварина в гараже на коленке за пару часов. Поэтому она так и выглядит.)))

был сей девайс!120000 пробега!за это время 1 раз по гарантии замена подшибников в коробке и шестернь 4 скорости и через 10000 своими рученьками перебрал и больше не косался. потом на 60000 т коленвал пополам!после вскрытия обрыв болта на втором коренном.замена коленвала вместе с вкладышами 8000(грубо).реально менять ремень грм это целая история!1.5 часа на один болтик к котоому посто ничем не подлезишь!итог мучений 3 часа зато экономия!итог:запчасти недорогие! но чтоб еще раз китайское гавно брать. да не в жизнь.

Владею данным авто 9.2013 года, из выше перечисленного – плохо закрываются задние двери, поставил концевики от тойоты, родные резинки концевиков дубовые, сколы с нашей химией действительно ржавеют, вовремя обрабатывать и нет проблем, в остальном авто только радует, покупал за 405 ко в люксе, приора в люксе стоила 485 кр, так что думайте сами, пробег 51 т.км, заменил термостат на 40 т.км и только. За свои деньги отличный авто!

Владею таким аппаратом с 2012 года. Самая большая проблема: Невозможно продать. Покупал новую машину, т.к. не было особо опыта и требовалось ездить из А в Б без геморроя и ремонтов. Машина справилась. Сейчас хочу поменять, т.к. появилась возможность. Только продать уже 3 месяца не могу. За все время ее посмотрели всего 1 раз. Вторая проблема: Оригинальные запчасти сложнее стоек стаба не могут не подойти. Недавно менял подушку двигателя, если поставили. Третья: Кузов, о котором уже очень много было сказано.

Будет полезно:  Замена тормозной жидкости на Lifan своими руками – Инструкции по замене тормозной жидкости на авто Lifan

В заключении: автомобиль требует к себе внимания. Там что-то подшаманить, там разъем подтянуть. Не для беззаботных людей. Отличный старт для тех, кому интересно устройство авто. Все просто как стальной шар: подвеска, двигатель, коробка.

Стал бы я брать нового китайца еще раз? Нет.

Установка доп педалей.

Lifan Solano 2013

  • Вот дополняю свой отзыв про Соланыча.

    И так,машина куплена,застрахована и оформлена.

    Страховка Каско обошлась в 37.000 р и это при условии что либо кредит будет погашен в случае не восстановления авто,либо ремонт у дилера.

    Денег на руки не дадут.

    Осаго обошлось около 8000р

    Причём из-за того что прописка у меня не городская, сельская.

    Началась обкатка и установка дополнительных педалей,машина то Учебная будет.так вот теперь расскажу как это у нас делается.

    1.приезжаете в контору мтз-сервис и выражаете желание установить педали.

    Оплачиваете 30.000 р+ 1500 р за доп.зеркала ( которые в магазине обошлись бы в 500,за 3 шт.) но там без сертификата а у них с сертификатом,это важно.

    2. С заявлением и бумажками они отправляют на Тех.осмотр в строго определённое место,и там сидит гибддшник!

    3. Приехав туда отдав документы заезжаю в бокс,машину смотрят полностью,на этом этапе придирок нет. В конце выходит инспектор и лично осматривает авто больше на момент установки гбо и прицепного устройства. Все хорошо и он отдаёт документы.

    4. С этими доками возвращаемся в мтз и записываемся на установку педалей. Кстати сами педали стоят всего 8000р,все остальное это документы,сертификаты и т.д.

    5. На следующий день приехал ставить. сказали погуляйте часа 3 и приходите забирайте. правда позвонили через 2,5 часа сказали что усе готово!

    Мужики там работают нормальные и делают хорошо,ожидал честно говоря худшего.

    6. Отдали мне доки и сказали :Едь снова на Т.О.+ заплатить гос.пошлину 800р,после Т.О. поедешь в ГИБДД сдашь доки в Ростехнадзор на подпись,и через 2 неделе тамже заберешь обратно и поедешь в мэо ГИБДД вписывать педали в птс.

    7. 2й тех осмотр.

    В этот раз инспектор более “вдумчиво” изучал доки,чуть ли не пробуя на зуб и не рассматривая печати сквозь микроскоп. Потом задал вопрос:

    -Как закреплена буква У на крыше?

    -Как обычно. Лайт-бокс на магнитах.

    -Не положено. Знак должен быть закреплен жёстко,на саморезы или болты с гайками!

    Вот тут то я и охренел малость.

    Спросил его можно ли на дуги багажника это сделать и получил ответ что нет,так как багажник это дополнительный съёмный элемент.

    Короче сказал ехать в бокс,проходить Т.О. а там посмотрим,при этом улыбка была самая загадочная. )

    Ладно,звонок другу и заехал в бокс,снова полный осмотр авто,т.е. подвески,света фар,лампочек,и т.д. только теперь ещё залезли в салон и понажимали педали.

    Поставили отметку Пройдено и отправили снова к инспектору,Он вышел,глянул педали подергал доп.зеркала и сказал зайти за доками через 10 мин.

    8. Доки получены и поехал я со всеми бумажками в ГИБДД в Ростехнадзор, там повезло и очереди не было,зайдя в кабинет сдал все бумаги включая птс и уехал. надо сказать что доки принимают и отдают по вторникам и четвергам и приём всего 2 часа.

    9. Через 2 недели приехал забрал доки и поехал в мэо прописывать педали в птс и сви-во регистрации ТС.

    Снова сверка номеров сдача документов,оплата пошлины,сейчас уже не помню 1000 или 1500р. и все,через 15 минут документы на руках и весь этот ад можно считать законченным!

    Можно приступать к работе!

    Пока ставил и оформлял педали накатал около 2000км,без обкатки не хотелось начинать работать,мало ли перегазуют или ещё что.

    Купил масло в ДВС и КПП фильтр и поехал менять к родственнику,у которого ремонтирую все свои авто.

    Поменяли масло в движке,самое большое неудобство это:фильтр стоит прямо под выпускным коллектором,пришлось ждать когда остынет. И ключи нужны на 15. Чтобы слить масло с коробки на 18.

    На 15 то был а вот 18 нашли у соседа. слили заводскую жижу и залили в двигатель Mobil 5w30,а в коробку

    За все я отдал около 3500р,диллер просил 8000 за первое ТО,а так как гарантия кончилась с установкой доп.педалей то решил забить на официалов. Поначитавшись форумов решил протянуть авто,но попробовав несколько болтов и гаек в разных местах забил,все гайки были закручены намертво и это ещё мягко сказать.

    Пока проходил обкатку движок был туповат и жрал бензин около 12 по городу+временами кондер. когда перевалило за 2000км расход немного упал а тяга возросла,но все равно до 5000 км старался крутить не больше 3000 и не больше 100км/час по трассе.

    Вот и начались трудовые будни где-то с конца августа 5-6 дней в неделю с 8-22 машинка работала. Что такое Учебка? Постоянная езда на 1 передаче по автодрому,заглох-завел,тронулся-остановился, постоянное вращение руля и прочее прочее прочее. после 12ки,14ки это казалось просто счастье новое авто да ещё и человеческое. Реально голова перестала болеть на тему Что же седня может сломаться и что же это там такое снова забрякало неизвестно где)

    Салон собран хорошо,не гремит не скрипит,единственное что не хватает так это шумоизоляции,но это потом позже сделаю.

    Электронная педаль газа – регулировка и ремонт без проблем

    Современные технологии сейчас коснулись практически всех частей автомобиля. Если раньше привод педали газа был исключительно механический, то сейчас, на смену ему, приходит электронный. В этой статье вы узнаете, что такое электронная педаль газа, принцип ее действия, как производится ее регулировка и ремонт.

    Устройство и принцип работы

    Чтобы понять, как работает электронная педаль газа, необходимо знать общий принцип работы акселератора. Дело в том, что их функции предельно схожи, но простейшим механизмом является именно механический привод.

    Педаль акселератора, или как ее привыкли называть – «газа», является средством управления положением дроссельной заслонки.

    Дроссельная заслонка, в свою очередь, отвечает за количество подаваемого воздуха во впускной коллектор двигателя. Чем больше кислорода поступает в камеру сгорания, тем выше обороты коленчатого вала. Педаль представляет собой рычаг, который воздействует на привод заслонки. Привод же, может быть тросовым или рычажным. Все это, так или иначе, облегчает усилие, прилагаемое для нажатия на педаль газа.

    Принцип действия электронной педали немного сложен, но во много раз облегчает управление оборотами двигателя. Такая педаль применяется только на инжекторных автомобилях, так как полностью основана на работе электронных устройств. В состав акселератора входят: педальный модуль, модуль преобразования сигнала и блок управления положением дроссельной заслонки.

    При нажатии на педаль, модуль передает информацию об угле отклонения рычага на модуль преобразования сигнала. Система транзисторов передает усиленный сигнал на блок управления дроссельной заслонкой. После согласования полученного сигнала с электронным блоком управления, модуль дроссельной заслонки определяет угол ее открытия. Таким образом, обеспечивается электронный способ открывания дроссельной заслонки.

    Стоит отметить, что работа модуля заслонки не может начаться до получения разрешения от ЭБУ. Дело в том, что эта система должна точно знать, какое количество воздуха и топлива необходимо двигателю на данном режиме работы. Поэтому положение заслонки может меняться независимо от того насколько выжата педаль акселератора.

    Преимуществом такой педали можно считать экономичность и простоту эксплуатации. Это связано с тем, что усилие, необходимое для нажатия, заметно снижено, что обеспечивает удобство управления автомобилем.

    Как отрегулировать электронную педаль

    Как и любой механизм, электронная педаль газа иногда тоже нуждается в регулировках. Данное мероприятие необходимо для поддержания нормальной работы акселератора в случае, если настройки были сбиты.

    Иногда бывает такое, что при нажатии на педаль газа, автомобиль перестает реагировать на изменение положения дроссельной заслонки. Это связано с тем, что никакого изменения положения попросту не было. Все электронные педали имеют определенный свободный ход, в процессе которого меняется напряжение, подаваемое на транзисторную цепь. Если напряжение изменится, то реакция на положение педали также меняется, следовательно, автомобиль может неадекватно вести себя при управлении дроссельной заслонкой. Иногда об этой проблеме можно узнать по соответствующему индикатору на приборной панели или с помощью электронной диагностики, проводимой посредством бортового компьютера автомобиля.

    Порядок регулировки:

    • В первую очередь, необходимо снять педаль с посадочного места. Это значит, что при снятии педали, вместе с ней демонтируется и модуль измерения угла. Штекерный разъем необходимо оставить на своем месте, так как питание на педаль понадобится в процессе регулировки.
    • Как только педаль будет освобождена, открутите винт, расположенный на ее крышке. Таким образом, нужно освободить крышку относительно педали, дав ей возможность свободно вращаться. Далее вам понадобится справочная литература, прилагаемая к педали.
    • Подключите между разъемами вольтметр и установите на нем соответствующий диапазон измерений. Включите зажигание. В справочнике к педали есть нормы напряжения, которые будут различны для дизельного и инжекторного двигателя. Поворачивая крышку педали, можно менять подводимое напряжение. Настройте этот параметр в соответствии с документацией и затяните винт крепления.
    • Установите педаль на посадочное место и опробуйте. Если поведение автомобиля изменилось в лучшую сторону, значит, регулировка электронной педали газа проведена правильно.

    Внимание! В справочной литературе может быть указан диапазон напряжений. Два числа определяют величину напряженности при не нажатой педали и полностью выжатой. Поэтому настройка производится по первому напряжению при не выжатой педали газа.

    Кроме того, величина напряжения может меняться в зависимости от окружающей среды. То есть, при сезонном обслуживании автомобиля настоятельно рекомендуется также провести регулировку и педали газа, так как такая величина может меняться, обратно пропорционально меняющемуся сопротивлению.

    Будет полезно:  Ремонт и замена колес на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене колес на авто Lifan

    Видео – Переделка электронной педали газа в механическую

    Ремонт электронной педали газа

    Ремонт акселератора с электронным приводом производится на основе обнаруженных неисправностей. Как и все части, такая система тоже имеет определенный износ, появление которого невозможно предотвратить. В связи с этим, важно знать, как производится устранение неисправностей при поломке электронной педали газа.

    Обычно, к ремонту педали приступают при обнаружении следующих неисправностей: наблюдается кратковременный отказ реакции на изменение положения педали или полный отказ педали, независимо от угла нажатия. В основном, данные неисправности связаны с отсутствием питания на исполнительных органах, или отсутствия сигнала с модуля педали.

    В первую очередь, необходимо осмотреть электрическую проводку на предмет рассыпания, повреждения изоляции (коротких замыканий) и отсутствия контакта в штекерных соединения. Очень часто, по вине проводов пропадает питание на ответственных органах и педаль попросту отказывается работать. В случае обнаружения неисправных проводников электрического тока, их необходимо сразу же заменить.

    Другая неисправность связана с поломкой электрического привода дроссельной заслонки. Данная ошибка отображается в виде специального кода «022», или, как он еще называется – «авария дроссельной заслонки». В этом случае, мотор необходимо проверить. Для этого его демонтируют и подключают к источнику электрической энергии напрямую в соответствии с номинальным током и напряжением. Если мотор вращается, то неисправность необходимо искать в другом месте, хотя такие случаи встречаются редко. Если же мотор не вращается, то он подлежит замене.

    Все остальные неисправности устраняются заменой модуля целиком, так как их ремонт довольно сложен и нецелесообразен. На деле, проще и дешевле поменять часть целиком, нежели производить ее ремонт.

    Это все, что необходимо знать водителю об электронной педали управления дроссельной заслонкой. Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться с этим сложным и запутанным механизмом.

    Разборка и ремонт двигателя Lifan168F-2 нужна помощь

    Какое из масел применить после ремонта?

    Зеркало на цилиндре в норме. Думаю что масло приходило со стороны головки. За фото спасибо, всегда полезно посмотреть. В свои движки лью 10w 40 мотил полусинтетику, производитель рекомендует sae 30, из этих выбрал бы тнк.

    leg написал :
    Износ или срыв маслосъемных колпачков тоже актуально

    Нет, тут не актуально. колпачек здесь один, на впускном. ну раз разобрали, можно поменять -копейка делов.

    Доброго времени суток всем! Окончательно раскидал это китайское двигло. Поразило что в этом моторе нет какой либо даже примитивной системы очистки масла. Причиной моих бед было стертое нафиг маслосъемное кольцо, по началу я даже думал что оно залягло (на фото видно), но как оказалось нет. Поршень слегка потерт, пальчик в бобышках и во втулке шатуна скользит легко , но не болтается, это радует!

    Итог: все вымыть, продублировать кольца (желательно Хонда), поменять сальники, прокладки, все таки в дальнейшем решил использовать масло ХАДО 15W40 с ревитализантом (проверено, эффект есть!)

    в сем привет.подскажите почему двигатель лифан168f-2 работает не устойчиво и сильно дымит а еще стреляет в выхлопную трубу

    Здравствуйте. подскажите на распредвале стоит шайба? 188f

    Здравствуйте, друзья! Вопрос: после двух лет активного использования двигателей Lifan 168F-2 в картинге приходилось их ремонтировать неоднократно (ломались коленвалы, приходилось менять поршневые кольца и т.п.). После ремонта я собирал моторы на герметик, т.е. убирал прокладку между блоком и крышкой блока, т.к. в жаркую погоду ее просто пробивало. Собранные на герметик моторы нормально работали, но после прошествия двух лет очень часто стала проявляться такая вещь: слабнут болты крышки блока цилиндров, выворачиваются и, соответственно, уходит (вытекает) моторное масло. Может быть после определенного количества ремонтов резьба изнашивается на блоках? Может стоит собирать моторы с резьбовым фиксатором или на шайбы Гровера?

    desant82 написал:
    в сем привет.подскажите почему двигатель лифан168f-2 работает не устойчиво и сильно дымит а еще стреляет в выхлопную трубу

    desant82 , Нужно почистить карбюратор, еще попробуйте запустить мотор без воздушного фильтра, посмотрите как он работает

    Grabber написал:
    Здравствуйте. подскажите на распредвале стоит шайба? 188f

    Grabber , Никакой шайбы на распредвале нет, только декомпрессор

    Подскажите, что делать.
    Что-то мой “Лифан 168F2”, установленный на МБ “Салют” в 2013-м вместо штатного ДМ-1 начал капризничать: двигатель заводится нормально с закрытой воздушной заслонкой (как всегда с начала эксплуатации), но стоит её открыть – начинает самопроизвольно менять обороты от максимальных до минимальных, потом снова. Видно, как самопроизвольно двигается рычажок управления дроссельной заслонкой на карбюраторе. Если потянуть пальцами за пружинку – работает устойчиво на максимальных оборотах. Отпустишь -снова начинает менять обороты.
    Пока что кое-как работаю, прикрывая воздушную заслонку – в определённом её положении (примерно в среднем) обороты сохряняются достаточно высокими и двигатель работает.
    Что делать? Может пружинка “села” за время эксплуатации и нуждается в замене? Но напасть случилась внезапно.

    Slava1 ,Попробуйте разобрать и промыть отстойник.

    kuzmjch написал:
    Slava1 ,Попробуйте разобрать и промыть отстойник.

    kuzmjch ,
    Открутил болтики-затычки и слил бензин из отстойника на карбюраторе. Не только не помогло, но двигатель начал дымить и стрелять в выхлопную трубу, аж пламя из глушителя летело.

    kuzmjch написал:
    Slava1 ,Попробуйте разобрать и промыть отстойник.

    kuzmjch ,
    Открутил болтики-затычки и слил бензин из отстойника на карбюраторе. Не только не помогло, но двигатель начал дымить и стрелять в выхлопную трубу, аж пламя из глушителя летело.

    Slava1 , Смотрите поплавок и иглу. Видимо бензин ушёл, поплавок упал. Потом назад не пошёл, бензин ручьём в мотор.

    Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

    Slava1 написал:
    Что-то мой “Лифан 168F2”, установленный на МБ “Салют” в 2013-м вместо штатного ДМ-1 начал капризничать: двигатель заводится нормально с закрытой воздушной заслонкой (как всегда с начала эксплуатации), но стоит её открыть – начинает самопроизвольно менять обороты от максимальных до минимальных, потом снова. Видно, как самопроизвольно двигается рычажок управления дроссельной заслонкой на карбюраторе. Если потянуть пальцами за пружинку – работает устойчиво на максимальных оборотах. Отпустишь -снова начинает менять обороты.

    Заводили в морозец? Попробуйте прогреть карб феном, возможно замерзает конденсат, а он обязательно будет, снимите воздушный фильтр, но если будете работать зимой, нужно будет сделать подачу теплого воздуха к карбюратору.

    Сегодня снял карбюратор с двигателя и промыл всё, что можно “очистителем карбюратора “Хорс”. Работу проделывал в отапливаемом помещении, так что лёд (если он был) должен был растять. Да и на улице было “около нуля”. Однако, после установки на двигатель промытого карбюратора оказалось, что промывка никаких результатов не дала, по прежнему работает неустойчиво.
    В процессе промывки обнаружил на внешней стенке карбюратора незаглушенное отверстие с резьбой внутри, выходящее непосредственно в карбюратор после дроссельной заслонки.
    На фото карбюратора отверстие обозначено стрелкой.
    Что это за отверстие? Ведь через него минуя воздушный фильтр происходит подсос воздуха и, главное, на работающем двигателе прикрывал его отвёрткой и работа двигателя становилась более устойчивой при открытой воздушной заслонке.
    Может там должен быть какой-нибудь регулировочный винтик или заглушка, утраченные в процессе эксплуатации?

    Ремонт и замена педалей на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене педалей на авто Lifan

    Глава 2 Сцепление (продолжение)

    Главный цилиндр- LHD . Описание.

    Примечание: В данной модели используется интегральный узел главного цилиндра/рабочего цилиндра. В случае необходимости замены главного цилиндра

    замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров).

    Главный цилиндр сцепления LHD устанавливается на передней панели (рис. 3-10). Главный цилиндр сцепления состоит из регулировочного рычага-толкателя, поршня,

    корпуса цилиндра, отдельного бачка для жидкости, соединительной трубки и одного рабочего цилиндра (рис. 3-21).

    рис. 3-13 рабочий цилиндр на трансмиссии –модель 1.6 L 1 –гл.цилиндр 2-болты

    Примечание: В данной модели используется интегральный узел главного цилиндра/рабочего цилиндра. В случае необходимости замены главного цилиндра замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров) с использованием системы быстрого соединения.

    При необходимости замены только рабочего цилиндра,

    главный цилиндр можно не менять.

    Примечание: Перед заменой главного цилиндра необходимо долить жидкости в бачок.

    Это предотвратит потерю жидкости при замене и попадание воздуха в систему главного цилиндра.

    Рис. 3-13 рабочий цилиндр на трансмиссии –модель 1.6 L 1 –гл.цилиндр 2-болты

    (1) снимите узел воздушного фильтра (рис. 3-12).

    (2) снимите минусовую клемму аккумулятора .

    (3) поднимите автомобиль .

    (4) снимите главный цилиндр с трансмиссии (рис.3-13 и рис.3-14).

    (5) отсоедините гидравлический шланг с держателя с левой балки.(рис. 3-17).

    (6) опустите автомобиль .

    (7) отсоедините опору PDC и отложите в сторону.

    (8) снимите нижнюю панель ( рис . 3-15).

    Рис. 3-15 .1нижняя крышка

    (9)снимите нижний зажим, вытащите входной рычаг гидроусилителя тормозов, идущий от привода педели тормоза (рис. 3-16).

    (10) открутите гайки крепления гидроусилителя тормозов (рис. 3-16).

    (11) Опустите вниз гидроусилитель тормозов, отсоедините главный цилиндр сцепления.

    (12) снимите бачок главного цилиндра сцепления (рис. 3-17).

    (13)отсоедините главный цилиндр сцепления от педали сцепления. Проверьте пластиковое кольцо держателя рычага-толкателя на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещины- замените его.

    (14)открутите 2 набора гаек главного цилиндра сцепления.

    Будет полезно:  Ремонт и замена картера на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене картера на авто Lifan

    (15) отсоедините саморегулируемую опору адаптера.Предупреждение: соблюдайте осторожность при снятии главного цилиндра сцепления с двигателя. Небрежные действия могут привести к повреждению пластиковой трубки или ненадлежащее выключение сцепления после его установки обратно
    (16) снимите главный цилиндр с его места, аккуратно снимите пластиковую трубку гидравлики с двигателя (рис. 3-17). ослабьте модуль АБС и снимите узел электромагнитного клапана, если необходимо для получения достаточного места
    Если эту систему трудно снять с автомобиля, отрежьте трубку гидравлики главного цилиндра сцепления и снимите ее раздельно.

    Рис-16 гайки гидроусилителя тормоза

    1 –зажим 2-гайки крепления

    Рис-17. 1-цилиндр сцепления 2-бачок 3-4 зажимы.

    Примечание: В данной модели используется интегральный узел главного цилиндра/рабочего цилиндра. В случае необходимости замены главного цилиндра замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров) с использованием системы быстрого соединения. При необходимости замены только рабочего цилиндра, главный цилиндр можно не менять.

    (1) установите главный цилиндр сцепления переднюю пластину, уложите пластиковую трубку гидравлики под капотом, как до ее снятия
    (2) установите саморегулируемую опору адаптера.

    (3) установите гайки крепления главного цилиндра сцепления а их болты, затяните усилием UNm (100 in . lbs .).

    (4) установите отдельный бачок гидравлики главного цилиндра сцепления на переднюю пластину

    (5) установите винт крепления бачка и затяните его с усилием UNm (103 in . lbs .).

    (6) установите автоусилитель

    Предупреждение: Проверьте пластиковое кольцо держателя рычага-толкателя главный цилиндр сцепления на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещины- замените его.

    (7) поднимите автомобиль

    При необходимости замены главного цилиндра сцепления замените также и рабочий цилиндр. Если будет использоваться старый главный цилиндр сцепления, то нет необходимости замены рабочего цилиндра как показано на рис.13 и 14.

    (9) При замене главного цилиндра сцепления, соедините трубку гидравлики гл. цилиндра
    к рабочему цилиндру. Раздастся щелчок. Потяните на себя трубку, чтобы убедиться в ее

    (10) Опустите автомобиль .

    (11) Ослабьте регулировочный винт рычага-толкателя (рис. 3-18).

    (12) Положите рычаг-толкатель на штифт педали.

    (13) Медленно поднимите педаль сцепления, до полного касания педали верхнего ограничителя, затяните регулировочный винт усилием 6 Nm (55 in . lbs .).

    (14) Установите электроклапан модуля АБС, PDC , и воздушный фильтр

    (15) прокачайте педаль сцепления раз 10, выгоняя воздух из системы в бачок жидкости сцепления. Если в системе остаются остатки газа, выпустите его из системы сцепления (см 6-сцепление-стандартные процедуры).

    (16) подключите минусовую клемму аккумулятора .

    (17) долейте тормозную жидкость l DOT 3 в бачок главного цилиндра сцепления.

    (18) Убедитесь, что сцепление нормально работает.

    рис. 3-18 регулировочный. винт рычага толкателя с цепления 1 – регулировочный винт

    Главный цилиндр – RH В.

    Примечание: В данной модели используется интегральный узел главного цилиндра/рабочего цилиндра. В случае необходимости замены главного цилиндра, замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров). Главный цилиндр сцепления RHD (рис. 3-19) установлен на опорном узле педали.

    Главный цилиндр сцепления состоит из: рычага-толкателя, поршня, корпуса цилиндра, отдельного бачка для жидкости, соединительной трубки и неразборного рабочего цилиндра (рис. 3-20).

    Примечание: В данной модели используется интегральный узел главного цилиндра/рабочего цилиндра. В случае необходимости замены главного цилиндра замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров) с использованием системы быстрого соединения. При необходимости замены только рабочего цилиндра, главный цилиндр можно не менять.

    Примечание: Перед заменой главного цилиндра необходимо долить жидкости в бачок. Это предотвратит потерю жидкости при замене и попадание воздуха в систему главного цилиндра

    рис. 3-19 гл. цилиндр сцепления – RHD

    1-гл.цилиндр 2-бачок 3-передняя пластина-комингс

    Рис. 3-20 гидравлическая система сцепления – RHD

    1-бачок 2-гл. цилиндр 3-узел педали 4-рабочий цилиндр

    рис. 3-21 рабочий цилиндр сцепления на трансмиссии – модель 1.6л 1-рабочий цилиндр 2-болт

    (1) снимите минусовую клемму с аккумулятора.

    (2) поднимите автомобиль .

    (3) снимите рабочий цилиндр с КПП
    (рис 3-21 и рис. 3-22).

    (4) отсоедините трубку гидравлики с зажима
    вдоль оси шасси и пластины (рис. 3-23).

    (5) опустите автомобиль .

    (6) Держа корпус главного цилиндра в позиции, как
    он установлен на двигателе поверните примерно на 45° против

    часовой стрелки.

    рис.3-22 рабочий цилиндр сцепления на КПП, модель -1.6 L 1-рабочий цилиндр 2 – опора

    (7) отсоедините главный цилиндр от опорного узла педали сцепления.

    (8) Снимите главный цилиндр с автомобиля. Если снять с автомобиля узел главный цилиндр/рабочий цилиндр, отрежьте трубку гидравлики главного цилиндра, разделите систему на 2 части и снимите.

    Fig. 3-23 Clutch master cylinder -XXX-RHD

    1-Master cylinder 2-Oil container

    Примечание: В данной модели используется интегральный узел главного цилиндра/рабочего цилиндра. В случае необходимости замены главного

    цилиндра замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров) с использованием системы быстрого соединения. При необходимости замены только рабочего цилиндра, главный цилиндр можно не менять.

    Примечание: Перед заменой главного цилиндра необходимо долить жидкости в бачок. Это предотвратит потерю жидкости при замене и попадание воздуха в систему главного цилиндра.

    Рис . 3-24 Clutch master cylinder -RHD

    1 -Master cylinder 2-Oil container 3- Retainer 4- Retainer

    (1) Установите гл. цилиндр на опорную пластину (рис. 3-24).

    (2) закрепите гл. цилиндр на опорном узле педали.

    (3) поверните гл.цилиндр примерно на 45° против часовой стрелки

    (4) установите трубку гидравлики на место,

    (5) поднимите автомобиль .

    (6) При замене гл. цилиндра, замените и рабочий цилиндр. Если замены гл. цилиндра не производится, установите рабочий цилиндр как указано на рис.21 и 22.

    (7) При замене гл. цилиндра, соедините трубку гидравлики

    гл. цилиндра к свободной трубке рабочего цилиндра.

    Послышится щелчок. Потяните трубку на себя, чтобы убедиться

    в прочности соединения .

    (8) опустите автомобиль .

    (9) установите отдельный бачок гидравлики на переднюю монтажную пластину

    (10) установите болты и затяните их усилием до 3 N . m (24 in . lbs .).

    Предупреждение: Проверьте пластиковое кольцо держателя рычага-толкателя главного цилиндра на предмет повреждений. Если есть трещины – замените.

    (11) установите рычаг-толкатель на узел педали сцепления.

    (12) прокачайте педаль сцепления раз 10, выгоняя воздух из системы в бачок жидкости сцепления. Если в системе остаются остатки газа, выпустите его из системы сцепления (см 6-сцепление-стандартные процедуры).

    (13)подключите минусовую клемму аккумулятора.

    (14)долейте тормозную жидкость l DOT 3 в бачок главного цилиндра сцепления.

    (15)убедитесь, что сцепление нормально работает.

    Модульное сцепление. Описание.

    Модульное сцепление расположено между механической КПП и двигателем в корпусе и служит для передачи мощности двигателя на коробку (рис. 3-25). Это сцепление состоит из следующих элементов:

    Рис. 3-25. 1.узел модульного сцепления

    (1) Отсоедините КПП от двигателя (см 21-трансмиссия/Инструкция-демонтаж).

    (2) снимите узел модульного сцепления с входного вала трансмиссии (рис. 3-26).

    Проверка. загрязнение тормозной жидкостью является основной причиной неисправности сцепления, масло/вода/остальные жидкости на рабочей поверхности сцепления могут привести к неисправностям сцепления. При проверке обратите внимание на загрязнения каких – либо частей.

    Масло. Пятна масла свидетельствуют о течи заднего коренного сальника двигателя и/или сальника входного вала трансмиссии.

    Утечка масла создает загрязнения внутри корпуса сцепления, крышки сцепления и маховика, температура трущихся частей оставляет частично масло на деталях. цвет этих масляных загрязнений варьируется от желтого до черного.

    Смазка, загрязнение смазкой обычно происходит из-за излишне наложенной смазки. При переборке сцепления, накладывайте небольшое количество смазки на шлицы входного вала. Излишняя смазка

    может разбрызгиваться при работе двигателя и загрязнять диск сцепления.

    Грязь попадает в корпус сцепления при проездах автомобиля через глубокие лужи. Если автомобиль не эксплуатируется длительное время, диск сцепления может под воздействием влажности прилипнуть к маховику или прижимному диску. Если это имеет место, то весьма вероятно, что сцепление необходимо заменить. Запустите двигатель и прогоняйте до рабочей температуры, это поможет осушить узел сцепления, прижимной диск и маховик. Используйте очиститель-испаритель в подкапотном пространстве или шасси, это может помочь добиться того же эффекта.

    (1) установите модульное сцепление на входной вал (рис. 3-26).

    (2) установите трансмиссию на автомобиль (см. 21-трансмиссия/ Инструкция – Установка).

    Рис. 3-26 демонтаж/монтаж КПП 1-модульный узел сцепления 2-зажим 3-КПП 4-болты крепления сцепления (4)

    рабочий цилиндр и главный цилиндр сцепления соединены вместе и установлены на раструбе корпуса трансмиссии (рис. 3-27 и Fig . 3-28), и состоят из гидравлического поршня, цилиндра, сальника и возвратной пружины.

    (1) поднимите автомобиль .

    (2) вытащите разъемное соединение гидравлической трубки и рабочего цилиндра.

    (3) используя шило выбейте шпонку и выбросьте ее.

    (4) отсоедините болты крепления рабочего цилиндра (рис.
    3-27 и 3-28).

    (5) снимите рабочий цилиндр с КПП, отсоедините его с гидравли-ческой трубки, слейте тормозную жидкость в подходящую посуду.

    (1) установите рабочий цилиндр на КПП (рис. 3-27 и 3-28).

    (2) затяните болты, крепящие рабочий цилиндр и болты крепления КПП усилием до 19 Nm (168 in . lbs .).

    (3) подсоедините гидравлическую трубку сцепления к рабочему цилиндру, установите новую шпонку и законтрите ее.

    (4) Опустите автомобиль .

    (5) Проверьте бачок сцепления, при необходимости долейте тормозной жидкости DOT 3.

    (6) Вытравите воздух из системы (см. 6-Сцепление-стандартные процедуры).

    (7) проверьте и убедитесь, что сцепление работает нормально.

    рис. 3-27 раб.цилиндр сцепления модель -1.6 L 1-раб.цилиндр 2-болты

    рис. 3-28 раб.цилиндр сцепления модель -1.6 L 1-раб.цилиндр 2-опора

  • Ссылка на основную публикацию