Ремонт и замена шаровой опоры на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене шаровой опоры на авто Lifan

Lifan Solano “Белая ласточка-102” › Logbook › Repair of the front suspension.

Kind all day !
Yesterday I undertook the repair of the front suspension of my swallow and here is the result.
In April this year, I pressed into the lower levers, silicone blocks of polyurethane from the company “Point of support.”
But when pressing the front silentblocks, I did not like that they were some kind of liquid, i.e. They are larger in diameter and shorter in length (polyurethane itself). When pressing, they must stretch out and take their place.
Well, I put them, like the norm.
At the end of the month, there were unpleasant sensations of yawing along the road and a little bump appeared.
It was decided to do revision of the front … total (for replacement):

1) Replacement of spherical supports, of course, it was of course possible to travel for a while, but the water already got under the dust cover and rust appeared (he changed it in August 2015, the distance from the force was 3,000 km), he took it as the original said.
2) Replacement front silentblocks of the lower lever (delivered only in April this year, polyurethane)
3) Replacement of steering tips (2014goda), but I’ll say right away, I changed them in July, but the knock and yaw along the road remained.
Now about choosing spare parts and buying.
Ball decided to buy on the recommendation of a familiar seller, from Toyota, the company TRW (Germany), the cost at a discount of 1100 rubles apiece.
The truth is I’ve never heard of such an analogue, the seller said that they are very good.
Silentblocks decided to replace the rubber from the company VTR, bought and front and rear … and installed in the end, only the rear.
Front VTRovskie something that did not dare to set, tk. in the hands of his old Chinese originals, I then took them carefully … decided to put them.
When I took off the lever, I saw that the front rubberblock was walking in the lever hub or just went out of the way … my assumptions were justified.
The photo shows how the silentblock is biased in one direction and the lever eventually tapped on the stretcher.
On the rear silentblock there are no complaints, the quality is good.
So, here’s the information for you to think about: -And should put the Poleurethane!
The hind legs, of course, are strong, but in no case.
But for our body, the polyurethane is harsh, knowing that the steering rack is so weak.

On the ball from TRW, the first impressions are good, done neatly, on the anthers there are two springs (top / bottom), the ball itself sits very tightly, do not move, the lubricant under the anther is present, but I still finished the lithola.
After the assembly, I was a little surprised that the convergence of the wheels was gone, although the spherical ones are similar in appearance.
I wanted to add from myself that in TRW balloons, the anther does not flatten, as on relatives, which pleased me.
But I will not make any conclusions in advance, these are the first impressions.
To leave the garage, I myself had to make a temporary roulette meeting … well, it’s temporary.
The car became softer, the knocking disappeared, but I think time will tell.

And yet, on the rear silentblock from the VTR, if you look closely, you can see that the inner bush of the silentblock is shifted down.
I thought a little, I decided not to press the silentblock into the lever, a difference of 3.5 mm from the edge of the silkenblock skirt.

I spread photos of devices, than I pressed and pressed out silentblocks … maybe someone will need it.
1) Ball joints (Germany)
TRW JBJ682 -1.100×2 = 2.200 thousand rubles;
2) Silentblocks rear (large)
VTR TO 0133R -750×2 = 1,500 thousand rubles;
The front silentblock was also bought by VTR TO 0132R, but after inspecting the originals that were filmed in the spring … decided to put them, because and rubber, and the silentblock itself was in excellent form. They say that there is nothing better than the original.

Восстановление шаровых опор своими руками

Шаровые опоры несут на себе нагрузку в виде массы передней части автомобиля, включая вес двигателя. При этом при движении они получают постоянные удары от колёс в любом направлении. Из какого бы прочного материала не состояли эти детали, срок их эксплуатации ограничен. Хорошо, что во многих случаях возможна реставрация своими руками.

Можно ли ездить с неисправными шаровыми опорами

Разумеется нет, это напрямую связано с безопасностью.

    При расчленении шаровой опоры колесо подламывается и блокируется его вращение. Автомобиль моментально уходит с траектории. Последствия могут быть фатальными.

Слабые шаровые несут реальную угрозу безопасности!

Таким образом, определив симптомы неисправности, делают выводы о ремонтопригодности детали. После выявления критического износа шаровые необходимо менять. Однако их стоимость достаточно высока, особенно если они составляют одно целое с рычагом подвески. Поэтому многие автолюбители предпочитают производить ремонт.

Как можно восстановить работоспособность

Важно знать! После ремонта шаровая не восстанавливается до состояния новой детали. Срок службы будет меньше. Но за безопасность эксплуатации можно не беспокоиться.

Способов восстановления достаточно много. Достаточно популярным является метод ремонта по технологии sjr, когда в полость между обоймой и шаром закачивается расплавленный полимер.

Мы же рассмотрим ремонт с разборкой этого узла.

Для понимания механизма работы опоры осмотрите на схему:

Нередко проблема возникает из-за поврежждения пыльника, а не самого металла

Износу подлежит лишь полимерный вкладыш. Именно при его истирании появляется люфт. Если продолжать ездить с разболтанной шаровой опорой, верхняя часть цилиндра также разбивается, и тогда палец может вылететь из обоймы.

Вкладыши продаются в автомагазинах в качестве расходных материалов. Если ваша шаровая опора разборная, можно легко вытащить дно и заменить полимер внутри изделия.

Расходники могут продаваться в магазине по более приемлемой цене, чем покупка новой запчасти

Варианты восстановления шаровых

В первую очередь узел необходимо правильно снять. Палец настолько сильно прикипает к рычагу подвески, что составляет с ним фактически одно целое. Предварительно, желательно за сутки, соединение обильно обрабатывают проникающей жидкостью. Используется состав WD-40 или обычный керосин. Извлечь палец из проушины можно двумя способами:

    Выдавить съёмником шаровых опор. Это самый безболезненный и надёжный способ, однако съёмник не всегда есть под рукой. Универсальных приспособлений нет, а конструкции крепления шаровой опоры разные.

Пример съёмника шаровых опор

Важно! Нельзя бить по пальцу напрямую. Вы расклепаете резьбовое соединение, и накрутить рабочую гайку крепления будет невозможно.

Итак, шаровая опора у вас в руках. Внешний цилиндр (обойма) представляет собой монолитную конструкцию. Извлечь палец невозможно.

Варианты шаровых опор с разных моделей авто

Изготовление обслуживаемой крышки

Глухая часть корпуса опоры делается съёмной. При этом вы многократно можете менять пластиковые вкладыши, каждый раз восстанавливая работоспособность опоры. Съёмное дно позволяет производить профилактический осмотр, не снимая шаровую опору с подвески.

Заглушка: делаем своими руками

  1. В донышке высверливается отверстие размером с шар пальца (с небольшим зазором, разумеется). Высверливается — сказано условно. Необходим фрезерный станок. Не бойтесь при расточке повредить пластиковый вкладыш, всё равно вы будете его менять. Внутри нарезается резьба. Это достаточно сложная процедура из-за большого диаметра. Но в любом инструментальном цеху вам выполнят такую работу за символическую плату.
Будет полезно:  Ремонт Lifan Breez (520) своими руками – Инструкции по ремонту авто Lifan Breez (520)

Доверьте работу профессионалам, если сами им не являетесь

Совет: Для точного изготовления заглушки используйте две шаровые опоры. С одной срежьте донышко с помощью болгарки и используйте как образец формы.

Производите замену на чистой поверхности, иначе смысл работы теряется

Важно! Необходимо обеспечить законтривание резьбы, иначе донышко может открутиться в процессе эксплуатации.

Ремонтный стакан: всё гениальное просто

Принцип такой же, как и в первом случае — изготовить сменное дно. Только исполнение отличается. Если дно опоры слишком тонкое для изготовления полноценного резьбового соединения, необходимо изготовить ремонтный стакан. Он вытачивается на токарном станке из стального круга подходящего диаметра. В донышке стакана вытачивается всё то же отверстие и нарезается резьба. И наконец — изготавливается опорное сменное донышко.

Затем с шаровой опоры срезается дно цилиндра с помощью болгарки или ножовки по металлу. На его место наваривается ремонтный стакан. Способ более трудоёмкий, зато не допускает нагрева пальца в процессе демонтажа.

Схема изготовления варианта изделия

Дальнейшая эксплуатация по той же схеме: при появлении люфта выкручиваем ремонтную заглушку, извлекаем палец, меняем пластиковые вкладыши.

Стоит отметить, что производители запасных частей выпускают множество вариантов ремонтных шаровых опор. Под эти разборные корпуса продаются и сменные вкладыши, и новые пальцы. Однако в нашей статье мы рассматриваем именно самостоятельное изготовление.

Сварка как альтернатива замене

Самый быстрый вариант восстановления шаровой опоры. Задняя (опорная) часть цилиндра просто срезается. Способ не имеет значения — можно ножовкой, можно болгаркой, всё равно впоследствии будет температурное воздействие.

Получив доступ к полости цилиндра, можно менять полимерные вкладыши.

Важно! Перед установкой новых вкладышей обязательно удалите заусенцы, образованные при распиле. Рваные края металла быстро расколют вкладыши при эксплуатации.

После установки новых вкладышей донышко аккуратно приваривается. При этом надо скомпенсировать толщиной шва выработку металла, образованную при распиле. Обычно это 1,5–2 мм.

Сварка — один из самых кропотливых вариантов

Важно! Используйте такой способ сварки, при котором температурное воздействие минимально. Полимерный вкладыш внутри может нагреться до температуры плавления. Поэтому до полного остывания не следует прилагать к пальцу никаких нагрузок во избежание деформации вкладыша.

Развальцовка как способ ремонта

Эта технология требует наличия профессионального оборудования, поэтому развальцевать шаровую в гаражных условиях невозможно. Вырезается обжимное кольцо по диаметру шара пальца.

Токарные работы и тут найдут своё место

Посадочное место и шар очищаются от грязи, шлифуются. Подбираются или вытачиваются из капролона новые вкладыши и обжимное кольцо.

Бывает, что капролона нет в наличии, но заменять его сталью не рекомендуют. Лучше один раз потратится на этот материал, чем производить замену чаще, чем могло быть

После сборки обжимное кольцо впрессовывается и завальцовывается на прессе. При обжиме используются специальные вкладыши-обоймы по диаметру кольца.

Вкладыши также можно поискать в автомагазинах

Какой способ реставрации лучше

  • Резьбовая заглушка выглядит предпочтительнее, поскольку нет температурного воздействия на опору. Однако для такого способа требуется толстое дно, что не всегда присутствует на компактных деталях.
  • Стакан с резьбой — золотая середина. Сварка происходит без воздействия на пластик, однако прочностные характеристики металла ухудшаются.
  • Сварка — самый простой, но малоэффективный способ. После обработки высокой температурой новые полимерные вставки теряют свойства и срок их эксплуатации снижается.
  • Развальцовка — идеальный с точки зрения качества способ. Вы получаете фактически новую шаровую опору, изготовленную по заводским технологиям. Однако в домашних условиях такая методика не работает.

Консультации от практика на видео

Отзывы о способах отремонтировать механизм

А технологии восстановления собственно две — или внутрь чего-то залить, сняв чехол, или разобрать полностью шаровую, выпрессовав дно. Заодно масленку вворачивали. Либо просто на прессе обжимали внешнюю часть. Но чаще-то всего шаровая умирает от порванного чехла, потом внутрь набивается грязь, песок, вода, стачивая и втулки, и железо, и шар. Так что далеко не каждую шаровую можно восстановить. И не суть важно, как восстанавливать, залить или разобрать, главное чтобы в принципе можно было.

mogui

http://forums.drom.ru/habarovsk/t1151615673-p2.html

Я ездил на восстановленных шаровых и рулевых года два, ничего плохого не скажу, правда и хорошего тоже… Владелец СТО (по его словам) себе сразу восстанавливает даже новые запчасти, говорит — восстановленные держатся дольше… Я привык выводы делать исходя из понимания процесса, а как можно восстановить с виду неразборную деталь, мне непонятно… СТОшники говорят: палец вынимается, износ пальца токарят, потом полируется и заливается пластиком.

Zhornic

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=120678

Откровенно ржавые заливать не имеет смысла, так как геометрия пальца уже будет слишком нарушена, что приведет к неправильной форме залитого полимера, ну и все вытекающие от этого.

ArxivatoR

https://www.drive2.ru/l/1354317/

Приведите примеры ДТП, которые произошли по вине восстановленных шаровых, а не из-за соблюдения дистанции или скоростного режима, например. Сам занимаюсь ремонтом, видел много восстановленных деталей, есть постоянные клиенты, которые отъездили на восстановленных больше 50 тыс. и отлично, главное — вовремя восстановить! А если вы боитесь за свою жизнь, то покупайте новые авто, а не хлам, который в Европе уже в утиль отправляют, и соблюдайте ВСЕ правила дорожного движения. P.S.: То что вы купили новую запчасть, не значит, что она хорошая, особенно на наших рынках. Новая новой рознь.

maleid

http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1118334&start=40

Чтобы принять решение, как ремонтировать подвеску — просто посчитайте стоимость восстановления. В каких-то случаях есть смысл купить новый узел, иногда ремонт будет рентабельнее. В любом случае разнообразие возможностей даёт шанс сэкономить.

Замена шаровой опоры своими руками: инструкции с фото и видео

Стук и дребезжание, доносящиеся из передней части, щелчки при сильном качении автомобиля и резких поворотах – все это говорит о возможной неисправности ходовой части. Откладывать диагностику на потом не стоит. Неисправность может оказаться серьезной и влиять на безопасность движения.

Люфт в шаровой опоре входит в список таких неисправностей. Происходит в результате образования зазора между корпусом детали и элементом («палец» шаровой), крепящимся к поворотному кулаку. Как определить и устранить поломку самостоятельно, экономя на станциях технического обслуживания, рассмотрим далее.

Оглавление:

Признаки неисправности шаровой опоры

Прежде всего нужно убедиться в том, что неисправна именно шаровая опора. Первичная проверка очень проста. Снимаем блокировку руля — вставляем ключ в замок зажигания и отмыкаем руль. На незаведенном автомобиле качаем рулевое колесо из стороны в сторону. Движения должны быть короткими и довольно резкими. Обращаем внимание, с какой стороны доносится стук. Если износ шаровой опоры незначительный, такие нагрузки могут быть недостаточными, шумов может и не быть. В данном случае, стучать могут еще и рулевые тяги, наконечники. Этот способ скорее предварительный — помогает определить проблемную сторону, но не дает точных утверждений.

Проверка неисправности шаровых опор

Загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Затягиваем стояночный тормоз, включаем первую передачу КПП, устанавливаем руль в нейтральное положение. Выходим из машины и подкладываем противооткатные упоры под задние колеса. Поднимаем домкратом автомобиль со стороны доносящихся стуков. Не забываем о страховке — пользуемся подставками под порог. При их отсутствии, кладем запасное колесо. Образовавшегося зазора между колесом и землей должно хватать для беспрепятственного доступа к внутренней стороне колеса.

Раскачиваем колесо, приложив усилия к его верхней и нижней точке по вертикали. В этот момент не помешает напарник, который сможет визуально определить наличие люфта в месте соединения пальца шаровой опоры с поворотным кулаком. Если слышно стук, но визуально наличие дефекта определить не получается, кладем руку на опору и повторяем действия. Наличие люфта можно будет ощутить.

Когда помочь некому, используем монтировку либо большой ключ или кусок арматуры. Со стороны смотровой ямы заводим монтажку между рычагом подвески и поворотным кулаком, предварительно осмотрев пыльник на наличие разрывов.

Плавно покачивая, наблюдаем за наличием люфта. Важно отличить рабочий ход пальца шаровой от неисправности. Если при воздействии на узел видны незначительные смещения рычага подвески без посторонних шумов и стуков, при этом конструкция не теряет жесткость – это рабочий ход. Если под нагрузкой расстояние между рычагом и кулаком увеличивается, слышится стук, а через монтировку ощущается вибрация – это выработка в самой шаровой. Все те же действия, при необходимости, повторяем с другой стороны.

Подробнее о проверке шаровой опоры можете посмотреть в видео:

Что нужно для замены шаровой опоры

Для выполнения ремонтных работ понадобится набор инструментов и ключей, молоток и монтажка. Для удобства, имеет смысл обзавестись специальным съемником шаровых опор. Перед покупкой лучше проконсультироваться у продавца.

Также рекомендуется приобрести щетку по металлу, которой очистим болты и гайки от налипшего песка и грязи. И «Жидкий ключ» – проникающая смазка с преобразователем ржавчины. Облегчим откручивание закисших резьбовых соединений, сделаем залом болтов менее вероятным.

Покупаем запчасти

Подбор запчастей осуществляется по VIN-коду вашего автомобиля, что исключает ошибку подбора. Но перестраховаться и обратить внимание на шаровую опору при диагностике не будет лишним. На некоторых автомобилях левая опора отличается от правой. Выбирая производителя, прислушиваемся к рекомендациям продавца. Соотношение цены и качества должно быть удовлетворяющим. Шаровая опора – важный элемент подвески, влияющий на безопасность движения, поэтому экономить на ней не стоит.

Передние левая и правая шаровые опоры на Toyota Corolla EE90

В зависимости от производителя, к шаровой опоре может прилагаться комплект новых крепежных болтов и гаек.

Очень важный момент! Старые крепежные элементы довольно часто «закисают», что вызывает сложности при демонтаже. Порой, открутить их получается только деформировав. Срезанные резьбы, обломанные болты, сорванные грани могут заставить ехать в магазин посреди ремонтных работ, оставляя автомобиль разобранным. В случае отсутствия в комплекте новых метизов интересуемся, где их можно приобрести, возможно ли вернуть товар в случае ненадобности.

Где ремонтировать автомобиль

Удобнее и безопаснее ремонтироваться на смотровой яме или эстакаде. Подобраться к проблемной зоне получается с любой стороны. Если такой возможности нет, выбираем место, не мешающее проезду транспорта и проходу людей. Учитываем непредвиденные обстоятельства.

Замена шаровой опоры своими руками

В зависимости от марки автомобиля, последовательность и виды работ могут отличаться. Рассмотри наиболее распространенные случаи:

1. Опора запрессована в рычаг подвески или крепится болтами

Перво-наперво не забываем о безопасности: ручник, передача, противооткатные упоры. Балонным ключом срываем колесные болты или гайки. Поднимаем машину домкратом. Стойки или запасное колесо кладем под порог. Откручиваем колесный крепеж и снимаем колесо. Щеткой по металлу очищаем крепежные элементы шаровой опоры и болты сайлентблоков рычага подвески. Обрабатываем «Жидким ключом». Ждем 10-15 минут.

Обработка креплений сайлентблоков «Жидким ключом»

Откручиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Если место позволяет, используем головку и вороток. Если нет, пользуемся накидной стороной ключа, чтобы не сорвать грани. Гайка закручена достаточно сильно.

При наличии специального съемника выводим палец шаровой опоры из проушины. П-образную часть съемника размещаем под проушиной кулака над пыльником опоры. Ключом заворачиваем гайку съемника, давим Г-образной частью на палец шаровой.

Процесс снятия шаровой опоры вместе с рычагом подвески из поворотного кулака

Если съемника нет, используем монтировку как рычаг. Просовываем между рычагом подвески и полуосью, давим вниз, чтобы создать напряжение в узле. Стучим молотком в место крепления шаровой опоры с поворотным кулаком. Напряжение и удар должны быть достаточно сильными. Палец должен выскочить.

В случае фиксации стопорным болтом, откручиваем гайку и достаем его. При необходимости помогаем себе молотком. Чтобы не испортить резьбу наживляем гайку и стучим по ней.

Откручиваем болты крепления рычага подвески к подрамнику. Если гайки с обратной стороны прокручиваются, придерживаем их ключом. Достаем болты. Болт продольного сайлентблока может упереться в полуось. В таком случае используем подручные подставки под поворотный кулак. Поднимаем на высоту, позволяющую достать болт. Снимаем рычаг.

Процесс снятия рычага подвески (вместе с шаровой опорой) с подрамника

Если шаровая опора крепится к рычагу подвески на болты, то откручиваем их. Заводская опора может крепиться заклепками. В таком случае высверливаем их. Для крепления новой детали используем купленные болты.

Если же шаровая опора запрессована, то снимаем стопорное кольцо (можно также снять пыльник, если будет мешать) со стороны пальца. Достаточно поддеть их плоской отверткой.

Снятие стопорного кольца и пыльника с шаровой опоры

При помощи специального съемника выпрессовываем опору. Нет такого – выбиваем молотком. Чем тяжелее молоток, тем проще. Для удобства зажимаем рычаг в тисках, или кладем на два кирпича так, чтобы выходу шаровой ничто не препятствовало. Для акцентированных ударов молотком используем наставку на палец шаровой. Удлинитель на ½ из набора инструмента подходит для этих целей как нельзя лучше. Палец шаровой можно обрезать болгаркой, выбивать будет проще. Так как сила удара не будет гаситься о нефиксированный палец, а придется на корпус. Если опора не поддается, пробуем нагреть газовой горелкой. Металл расширится, должно помочь.

Выпрессовка шаровой опоры из рычага

Запрессовка производится в следующей последовательности. Посадочное место обрабатываем жидким ключом. После высыхания смазываем мыльным раствором. Не забываем смазать и опору для лучшего скольжения (если только новая шаровая уже не смазана производителем). При отсутствии спец. инструмента для запрессовки, подбираем подходящую по диаметру оправку. Это может быть обойма от подшипника или головка из набора инструмента. Запрессовывая подручными средствами нельзя наносить удары в центр новой опоры. Нагрузка должна распределяться равномерно по краям шаровой. Избегаем перекосов. Несильными ударами по кругу загоняем деталь в посадочное место.

Запрессовка шаровой опоры

Со стороны пальца шаровой надеваем пыльник, если снимали его с новой шаровой, и стопорное кольцо, помогая плоской отверткой. Важно действовать аккуратно, чтобы не порвать пыльник. Показатель того, что стопорное кольцо находится на своем месте – свободное вращение вдоль шаровой. Установка рычага производится в обратной последовательности.

Подробнее о замене шаровой опоры можете посмотреть в видео:

2. Опора запрессована в поворотный кулак

На собранном автомобиле откручиваем центральную ступичную гайку. Для этого может понадобиться специальная головка и вороток, выдерживающие большие нагрузки. Чтобы облегчить себе задачу, на вороток можно надеть подходящую по диаметру трубу.

Снятие центральной ступичной гайки

Если на вашем автомобиле стоят литые диски без центрального отверстия, начинаем со снятия колеса. Соблюдаем все меры предосторожности. Вывешиваем проблемную сторону, снимаем колесо. Откручиваем ступичную гайку. Для фиксации ступицы просим напарника нажать на педаль тормоза. Если тормозные диски вентилируемые, в центральный воздушный канал вставляем мощную отвертку и упираем в суппорт, тем самым стопорим ступицу. Это позволит выполнить данную операцию самостоятельно.

Откручиваем крепление кабеля АБС и сам датчик от поворотного кулака. Откручиваем крепление тормозного шланга. Откручиваем болты направляющих суппорта. Вставляем плоскую отвертку в смотровое окно суппорта между тормозным диском и колодками, разводим их. Снимаем суппорт. Подвязываем его веревкой или проволокой к пружине — не оставляем висеть на тормозном шланге Датчик ABS можно подвесить таким же образом.

Отсоединение ABS и суппорта

Откручиваем гайку крепления верхней шаровой опоры с поворотным кулаком, нижней опоры с рычагом подвески. Расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника с поворотным кулаком и откручиваем ее. Шплинт поддается достаточно легко, в случае необходимости помогаем себе пассатижами. Выводим пальцы шаровых опор и рулевого наконечника из проушин при помощи съёмника или молотка по аналогии с первым случаем.

Процесс выбивания стержня шаровой опоры из посадочного места поворотного кулака

Достаем поворотный кулак. Меняем опору на новую по аналогии с пунктом №1. Установка поворотного кулака производится в обратной последовательности.

Снятие старой и запрессовка новой шаровой опоры

Подробнее ознакомиться с этим вариантом работы можете ознакомиться в видео:

Дополнительные советы

Закручивать болты и гайки рекомендуется с определенным усилием при помощи динамометрического ключа. Информацию о моментах затяжки можно найти в интернете на тематических сайтах. Если такого ключа у вас нет и покупать его не планируете, просто будьте внимательны. Чрезмерными усилиями можно сорвать резьбу, а ослабленные резьбовые соединения могут сказаться на безопасности. Чувствуйте меру.

Снятые болты и гайки при необходимости очищайте щеткой по металлу, обрабатывайте «Жидким ключом», смазывайте графитной смазкой. Это предотвратит закисание и облегчит работы в будущем.

После любого вмешательства в систему подвески рекомендуется делать развал-схождение на специализированных СТО.

ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ

Замена шаровой опоры

Вам потребуются: ключи «на 19», на« 17», приспособление для снятия шаровой опоры.

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

2. Отверните гайку крепления шаровой опоры.

3. Выпрессуйте палец шаровой опоры из рычага с помощью съемника.

Так выглядит съемник для шарового шарнира рычага подвески.

4. Если съемника нет, не отворачивайте гайку до конца. Отожмите рычаг монтировкой и ударами молотка вдоль оси рычага выпрессуйте палец опоры из рычага. После этого окончательно отверните гайку.

5. Отверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

6. Отожмите рычаг вниз и снимите шаровую опору.

7. Покачайте шаровой палец в опоре. Палец не должен перемещаться от усилия руки (допускается люфт не более 0,7 мм).

8. Если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору.

9. Если защитный чехол был порван, удалите верхний грязный слой смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, его придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.

10. Установите распорную втулку до упора.

11. Заложите в новый защитный чехол, наполовину его объема, консистентную смазку.

12. Установите шаровую опору в порядке, обратном снятию. Перед установкой грязезащитного чехла рекомендуется нанести герметик на поверхность опоры.

При установке не повредите защитный чехол шаровой опоры. Поврежденный чехол обязательно замените.

13. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами гайку крепления шаровой опоры к рычагу – 80 –96 Н·м (8,0–9,6 кгс·м), гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку – 50–63 Н·м (5,0–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Ремонт и замена шаровой опоры на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене шаровой опоры на авто Lifan

Febest выпускает шаровые опоры и для рычагов, в которых производители оригинальных деталей возможность замены шаровых не предусмотрели. Компания развивает перспективное направление производства шаровых опор, являющихся альтернативой несъемным шаровым опорам.
Зачастую производители оригинальных автозапчастей оставляют собственников автомобилей без выбора, вынуждая при выходе из строя одной из деталей узла менять весь узел, например, менять рычаг целиком при поломке несъемной шаровой опоры. Таким образом решение казалось бы небольшой проблемы – неисправности шаровой опоры – оборачивается значительными расходами. Все-таки рычаг в сборе стоит, само собой, гораздо дороже, чем отдельные его элементы. Невозможность замены комплектующих рычага по отдельности особенно удручает автовладельцев тогда, когда менять приходится практически новый рычаг, в котором все части, за исключением одной, находятся в превосходном состоянии.

Febest, подходящий к выпуску продукции не шаблонно, производит не только соответствующие рычаги в сборе, но и является единственным производителем, выпускающим отдельно шаровые опоры, являющиеся альтернативой для интегрированных шаровых опор. Хотя процесс по замене несъемных опор нельзя назвать элементарным, квалифицированные специалисты, располагающие необходимым оборудованием, с ним прекрасно справляются. Для качественного выполнения данных работ необходимо следовать инструкции.

Инструкция по замене несъемных (интегрированных) шаровых опор в рычагах


Рис. 1 Рычаг с несъёмной шаровой опорой

Снимаем пыльник шаровой опоры (рис. 2)


Рис. 2 Рычаг со снятым пыльником шаровой опоры

Срезать завальцовку прижимной шайбы, как показано на рис. 3

Рис. 3 Рычаг со срезанной завальцовкой прижимной шайбы.

Разобрать шаровую опору – снять прижимную шайбу и вытащить шток с второпластовым вкладышем (рис. 4)

Рис. 4 Разобранная шаровая опора – рычаг без штока с шарниром

Замерить посадочную высоту новой шаровой опоры и срезать лишнее с рычага так, чтобы после запрессовки можно было без труда установить стопорное кольцо, как показано на рисунке 5. Эту операцию предпочтительно проводить на фрезерном станке для сохранения параллельности плоскостей с одной и другой стороны рычага.

Рис. 5 Подготовка рычага под установку новой шаровой опоры

Расточить на фрезерном станке посадочный диаметр под шаровую опору (рис. 6). После расточки посадочный диаметр в рычаге должен быть на 0,2 мм меньше посадочного диаметра новой шаровой опоры.

Рис. 6 Посадочный диаметр, который необходимо расточить.

Если шаровая опора поставляется в собранном виде и пыльник мешает установке опоры в рычаг, то перед установкой его необходимо снять (рис. 7)

Рис.7 Новая шаровая опора готовая к установке в рычаг.

Запрессовать новую шаровую опору в рычаг. Проверить наличие достаточного количества смазки в шаровом соединении и при необходимости добавить смазку для шаровых опор (рис. 8)

Рис. 8 Запрессованная в рычаг новая шаровая опора.

Одеть стопорное кольцо и пыльник на новую шаровую опору (рис. 9).

Рис. 9. Рычаг готов к дальнейшей эксплуатации

На данный момент Febest изготавливает шаровые опоры, являющиеся альтернативой для интегрированных, для Nissan Cedric/Gloria Y34 1999-2004, Infiniti G35 (V35) 2002-2007, Nissan 350Z (Z33) 2002-2008, Nissan Fairlady Z Z33 2002-2008, Nissan Skyline V35 2001-2007, Nissan Stagea Ixis350S (AM35) 2003-2004, Nissan Stagea M35 2001-2007,
Infiniti G35 (V35) 2002-2007, Infiniti G37 (CV36) 2007-2013, Nissan 350Z (Z33) 2002-2008, Nissan Altima L31 2001-2006, Nissan Fairlady Z Z33 2002-2008, Nissan Maxima A34 2003-2008, Nissan Skyline V35 2001-2007, Infiniti JX35 (L50) 2012-2014, Nissan Altima L32 2006-2012, Nissan Altima A35 2008-2014, Nissan Murano Crosscab CZ51 2010-, Nissan Murano Rus Make Z51R 2010-, Nissan Murano Z51 2007-2014, Nissan Pathfinder R52 2012-, Nissan Teana (PRC) J32Z 2008-2013, Nissan Teana J32 2008-2013, Nissan Teana Rus Make J32R 2009-2013, Acura MDX YD2 2007-2013, Honda Pilot YF4 2009-, Lexus GS300/400/430 JZS160 1997-2005, Lexus GS300/430 JZS160 1997-2005, Toyota Aristo JZS160/JZS161 1997-2004, Nissan X-Trail T30 2000-2006, Mitsubishi Lancer Evolution CN9A 1996-2001, Mitsubishi Lancer Evolution CT9A 2001-2005, Mitsubishi Lancer Cedia CS 2000-2003.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
ПОДЕЛИТЬСЯ: