Ремонт и замена выжимного подшипника на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене выжимного подшипника на авто Lifan

Замена сцепления на Лифан Солано

Современный автомобильный рынок развивается быстрыми темпами и машина Лифан Солано, появившаяся не так давно в странах СНГ, успела завоевать доверие многих водителей. Это объясняется недорогой стоимостью, простотой управления и обслуживания автомобиля, а также ее безопасностью и привлекательным внешним видом.

Конечно, это не элитное транспортное средство и рассчитано оно на «простых» людей, так что выявление и устранение всех неполадок, производство ремонтных работ, водители, как правило, осуществляют собственноручно.

Проблемы со сцеплением могут возникать как у объезженных авто, преодолевших не одну тысячу километров, так и у практически новеньких машин. Чтоб определить, что именно сломалось или некорректно функционирует, следует знать «симптомы» неисправного сцепления. Кстати, не всегда, если передачи автомобиля не включаются, виновато именно оно, подробнее читайте в материале: Почему не включаются передачи на Лифан Солано.

Признаки и причины неисправного сцепления

Так выглядит новый диск сцепления

Основными причинами поломки конструкционных элементов сцепления являются:

  • Неаккуратное поведение водителя при эксплуатации автомобиля – нажатие на сцепление во время передвижения транспортного средства, прочее.
  • Конечно, может достаться «неудачная» машина с заведомо некачественной деталью, неоригинальными составляющими элементами и т. д.
  • У всех вещей имеется свой срок службы и детали могут просто износиться, в особенности это относится к ведомому диску – при аккуратной езде он приходит в негодность после 100 тысяч км пробега, ну а у любителей «больших скоростей» и того быстрее.
  • Вследствие износа или повреждения целостности коробки передач либо сальников двигателя может произойти замасливание фракционной накладки у ведомого диска.

Признаками неполадок со сцеплением, скорее всего, происходят:

  • Когда наблюдается неполное выключение, говорят «авто ведет», при этом возникают сложности в момент переключения передач на работающем двигателе, сопровождается потрескиванием, гулом, шумом. Это может говорить о возможных повреждениях накладки ведомого диска, загрязнении или разгерметизация гидропривода, прочее.
  • Когда сцепление «буксует», то есть наблюдается плохая динамика машины, резко увеличивается расхода топлива, перегревается двигатель, другое. Такое «поведение» характерно при замасливании, повреждение целостности или износ ведомого диска, поломки рабочего цилиндра и т. д.

Процесс замены

Надо сразу сказать, что это непростой и трудоемкий процесс, так что если возникает необходимость замены, следует заранее подготовить весь необходимый инструмент – чтоб работа была быстрой и продуктивной, все должно находиться «под рукой».

Работа «под капотом».

  1. Для начала необходимо снять снизу защиту моторного отсека (картера двигателя), и, открыв сливную крышку при помощи ключа, слить все масло. Если оно впоследствии будет использоваться вновь, то его необходимо поместить в чистую посудину (можно в банку объемом 2,5–3 литра, т. к. общее количество масла составляет 2,1 литра).
  2. Как говорилось ранее, замена – это длительный процесс, и нельзя терять ни минуты. Так что, пока масло сливается, можно приступать к другим манипуляциям – снятию аккумулятора и его площадки. При этом от аккумулятора отсоединяются клеммы в порядке: «минус», затем – «плюс».
  3. После – изымается воздушный фильтр – убирается его верхняя крышка вместе с патрубком вплоть до дроссельной заслонки. Для этого необходимо ослабить хомут на патрубке дроссельного узла и быстрым движением отсоединить патрубок, затем следует открутить 3 болта, на которых закреплена нижняя часть воздушного фильтра. Примечание: чтобы в дроссельный узел не попадала грязь и пыль, его необходимо прикрыть чистым куском ткани.
  4. Теперь нужно отсоединить два шланга, подведенные к абсорберу, и снять абсорбер с кронштейна (резким движением вверх).
  5. От коробки передач отделяются тросы и отодвигаются в сторону, тоже проделывается и с рабочим цилиндром.
  6. Отсоединяются все имеющиеся разъемы датчиков положения коленвала, скорости и заднего хода.

Работа «под автомобилем».

  1. Первым делом снимаются передние колеса, и частично разбирается подвеска (чтоб отсоединить от коробки передач провода). Теперь есть возможность отсоединить обе – правую и левую ступицы. Снимается или отодвигается в сторону расположенный под выпускным коллектором стартер. Примечание: для подобных манипуляций следует пригласить помощника.
  2. Теперь можно отсоединять коробку передач и, только когда она будет полностью снята, можно наблюдать сцепление, установленное на маховик.
  3. Корзина сцепления, закрепленная 8 болтами, откручивается от маховика (его необходимо тщательно очистить от возможных загрязнений). Следом устанавливается новая корзина с диском сцепления и неплотно закручивается, диск тщательно отцентровывается, и уже после этого можно закручивать все 8 болтов плотно.

Так выглядит одна часть КПП, когда эта часть коробки уже снята

Так выглядит КПП в том месте, где установлен комплект сцепления

Так выглядит старый выжимной с пробегом 60 000 км на Солано

Регулировка сцепления

Артикулы запчастей

W21200H — комплект сцепления Krafttech

Аналоги с других автомобилей

По информации одного из наших пользователей все детали сцепления подходят на Солано от автомобиля Breez.

Lifan Solano Лифашка › Бортжурнал › Замена сцепления своими силами

Для самостоятельной замены сцепления необходимо:
1) Загнать автомобиль на яму;
2) Поставить автомобиль на первую передачу и ручной тормоз, подложить противооткатники под задние колёса;
3) Извлечь шплинт контрящий гайку левого привода на колесе и сорвать гайку левого привода (головка на 32);
4) Сорвать гайки крепления передних колёс;
5) Поставить рычаг КПП в нейтральное положение и поддомкратить переднюю часть автомобиля. Для безопасности поставить дополнительные стойки (упоры);
6) Снять передние колёса. Снять (если имеется) металлическую защиту двигателя, снять пластиковую защиту (пыльник) с левой нижней передней части автомобиля.
7) Открутить сливную пробку на КПП и слить трансмиссионное масло в чистую тару (если до этого, недавно меняли масло и оно не грязное);
8) Открыть капот. Снять клеммы с АКБ, открутить две гайки на “10” его крепежа, снять его вместе с пластиковым поддоном и убрать в сторону;
9) Открутить хомут резинового воздуховода на дроссельной заслонке, снять шланг с клапанной крышки, который также идёт на этот же резиновый воздуховод. Отщёлкнуть две защёлки воздушного фильтра, снять и убрать “ЭТО” в сборе;
10) Закрутить сливную пробку КПП. Масло убрать в сторону;
11) Открутить три болта на “10” в корпусе воздушного фильтра и снять его.
12) Снять две трубки с адсорбера. Адсорбер снять и убрать.
13) С выбора передач снять два металлических стопора удерживающие тросы. Вынуть тросы из выбора передач. Открутить два болта (верхний болт на “10” нижний на “12”) крепления этих тросов к КПП, убрать “ЭТО” в сторону;
14) Открутить два болта (на “12”) крепления рабочего цилиндра сцепления. Открутить один болт (на “12” сверху КПП) крепления шланга с главного цилиндра сцепления;
15) Снять разъём с датчика скорости, кот. расположен недалеко от задней опоры двигателя. Разъединить белый разъём, кот. находится (в том же районе) в висячем положении. Разъединить разъём с датчика положения коленвала (разъём находится в районе термостата);
16) Снять пластиковые хомуты, кот. фиксируют проводку на КПП, снять спец. защёлки для проводки с КПП. Открутить один болт “массы” к КПП. Убрать в сторону снятый рабочий цилиндр;
17) Открутить верхний болт стартера. Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров (болты находятся под термостатом). Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров в районе рабочего цилиндра (чуть выше). Сорвать болт крепления КПП к блоку цилиндров (намного ниже рабочего цилиндра сцепления);
18) Открутить гайку левого привода на колесе.
19) Открутить болты и гайки крепления шаровых опор (слева и справа);
20) Из ступицы левого колеса вынимаем из шлицов наружную гранату;
21) Поддев монтировкой вынуть внутренние гранаты из КПП. (Аккуратно, не повредив сальники);
22) Откручиваем нижний болт стартера. Откручиваем такой же болт (чуть ниже) крепление КПП к блоку цилиндров;
23) Откручиваем три болта на “13” на защите маховика;
24) Под поддон двигателя (в ребристой части поддона, рядом с КПП) подкладываем небольшую деревяшку и немного поддомкрачиваем двигатель вместе с КПП;
25) Сверху откручиваем три болта на “13” кронштейна крепления задней подушки к КПП.
26) Откручиваем центральный длинный болт левой подушки КПП. Откручиваем болты на “17” крепления кронштейна левой подушки к КПП и откладываем его в сторону. Откручиваем четыре болта крепления левой подушки к левому лонжерону, снимаем его и откладываем в сторону;
27) Ищем в гараже уголок с двумя отверстиями диаметром 9мм. Прикручиваем этот уголок на то место, где был прикручен шланг (см. пункт 14);
28) Из прута диаметром 6-8 мм изготавливаем обычный крюк и привязываем его к капроновой верёвке. Продеваем этот крюк в уголок (см. пункт 27);
29) Откручиваем до конца болт крепления КПП (см. пункт 17);
30) Закладываем яму (во избегании падения КПП при снятии);
30) Для снятия КПП, одной рукой придерживаем за верёвку или за крюк, второй путём пошатывания сдвигаем КПП с направляющих, опускаем КПП на пол и убираем в сторону;
31) Вкручиваем обратно болт крепления КПП (см. пункт 29)
32) С помощью большой плоской отвёртки и этого болта фиксируем маховик от вращения, откручиваем шесть болтов на “13” крепления корзины, снимаем вместе с диском сцепления.
33) Снимаем вилку сцепления с КПП, снимаем выжимной подшипник. Вилку сцепления осматриваем на наличие трещин и деформации.
34) Очищаем пыль, с внутренней стороны КПП. Подготавливаем направляющую к установке выжимного подшипника. Если есть задиры, чуть пройтись самой мелкой наждачкой. Смыть бензином и т. п.
35) Смазать немного графитной смазкой направляющую выжимного подшипника, и места на вилке сцепления, где будут соприкасаться с металлом. Установить на место вилку с выжимным подшипником;
36) Смазать спец смазкой (идёт в комплекте КРАФТ) шлицы на первичном валу КПП.
37) Убрать продукты износа с маховика двигателя. Установить сцепление. (Все три раза (!) ставил сцепление без центрирующих оправок, с первого раза);
38) Выкручиваем болт крепления КПП (см. пункт 31);
39) Далее зовём друга, на подмогу и за 10 сек. коробка влетела на своё место…
40) Сборку производить в обратной последовательности…

Будет полезно:  Ремонт и замена ШРУСА на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене ШРУСА на авто Lifan

Фотоотчёт не делал, т.к на это не было времени…
Старался ни чего не пропустить, если что не так…, значит уже забыл 😉
За знаки пунктуации и ошибки, извиняюсь…
Готов ответить на все вопросы…
Спасибо…

Ремонт и замена выжимного подшипника на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене выжимного подшипника на авто Lifan

Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.

Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая – вторая передача) оно буксовало – обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо – скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта – Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями – кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО – поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация – ну у тебя же не стандартная машина – мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).

Ну а теперь сам процесс. Самое главное – если решился, то уже не отступать и доделывать.

Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина – снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]

Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
и снимаем их поддевая отверткой пружинный зажим на крепежной планке (на фото обведен красным кружком большим), с вертолета тоже снимаем поддевая и сдвигая пружинные крепления, тросики выводим к выхлопной трубе (что бы не мешали). Не забываем отключать разъем (обведен малым красным кружком). Также откручиваем болт крепления магистрали рабочего цилиндра сцепления (обведен синим кружком).
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра (красный кружочек )
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
Отжимаем крепление магистрали (верхний красный кружочек), под вертолетом откручиваем массу двигателя.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.

Далее имеем вот такую картину:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]

Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.

Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]

ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)

Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми – болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными – направляющие коксики.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса – его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости

Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.

Все! КПП висит на коксах и первичном валу.

ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.

Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.

ВУАЛЯ – ПОЛ ДЕЛА СДЕЛАНО!
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]

Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]

Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).

Приступаем к замене корзины и диска.

ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится – муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]
Потом используя болгарку с шлифовальным кругом подтачиваем 20 трубу чтобы она вставлялась плотненько в центр диска. когда все подточили должно получиться, что 20 труба вставляется в центр диска, а 32 муфта с зазором в 1 мм входит между лепестками корзины. Получилось? если да можно приступать к демонтажу корзины с диском (там 6 болтов).
Ставим новую корзину с диском с помощью центрирующей втулки и наживляем болты (диск выступающей частью должен смотреть на лепестки корзины), еще раз центрируем диск и зажимаем корзину.
должно получиться вот так
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться. ]

Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.

Все собираем назад в обратной последовательности.

Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка – машина катится, включаем передачу – не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления – при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).

ВСЕ! ПЬЕМ ПИВО!

Из плюсов – машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.

Из минусов – надо привыкать к новой сцепе.

Надеюсь кому-то станет полезен этот отчет.

Замена сцепления лифан солано своими руками

Lifan Solano / 620. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум при выключении сцепления;

Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного диска на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного диска на авто Lifan

— рывки при работе сцепления;

— неполное включение сцепления (сцепление буксует);

— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторное снятие и установка сцепления после сравнительно небольшого пробега,
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 15», монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска, линейка, набор плоских щупов, штангенциркуль.

1. Снимите коробку передач (см «Снятие и установка коробки передач», с. 106).

Последующие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.
2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку.
4. Вверните болт крепления коробки передач.

12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.

25. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в последовательности, показанной на фото.

26. Снимите оправку и установите коробку передач.

27. Проверьте работу сцепления (см. «Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления», с. 98),

Для самостоятельной замены сцепления необходимо:
1) Загнать автомобиль на яму;
2) Поставить автомобиль на первую передачу и ручной тормоз, подложить противооткатники под задние колёса;
3) Извлечь шплинт контрящий гайку левого привода на колесе и сорвать гайку левого привода (головка на 32);
4) Сорвать гайки крепления передних колёс;
5) Поставить рычаг КПП в нейтральное положение и поддомкратить переднюю часть автомобиля. Для безопасности поставить дополнительные стойки (упоры);
6) Снять передние колёса. Снять (если имеется) металлическую защиту двигателя, снять пластиковую защиту (пыльник) с левой нижней передней части автомобиля.
7) Открутить сливную пробку на КПП и слить трансмиссионное масло в чистую тару (если до этого, недавно меняли масло и оно не грязное);
8) Открыть капот. Снять клеммы с АКБ, открутить две гайки на “10” его крепежа, снять его вместе с пластиковым поддоном и убрать в сторону;
9) Открутить хомут резинового воздуховода на дроссельной заслонке, снять шланг с клапанной крышки, который также идёт на этот же резиновый воздуховод. Отщёлкнуть две защёлки воздушного фильтра, снять и убрать “ЭТО” в сборе;
10) Закрутить сливную пробку КПП. Масло убрать в сторону;
11) Открутить три болта на “10” в корпусе воздушного фильтра и снять его.
12) Снять две трубки с адсорбера. Адсорбер снять и убрать.
13) С выбора передач снять два металлических стопора удерживающие тросы. Вынуть тросы из выбора передач. Открутить два болта (верхний болт на “10” нижний на “12”) крепления этих тросов к КПП, убрать “ЭТО” в сторону;
14) Открутить два болта (на “12”) крепления рабочего цилиндра сцепления. Открутить один болт (на “12” сверху КПП) крепления шланга с главного цилиндра сцепления;
15) Снять разъём с датчика скорости, кот. расположен недалеко от задней опоры двигателя. Разъединить белый разъём, кот. находится (в том же районе) в висячем положении. Разъединить разъём с датчика положения коленвала (разъём находится в районе термостата);
16) Снять пластиковые хомуты, кот. фиксируют проводку на КПП, снять спец. защёлки для проводки с КПП. Открутить один болт “массы” к КПП. Убрать в сторону снятый рабочий цилиндр;
17) Открутить верхний болт стартера. Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров (болты находятся под термостатом). Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров в районе рабочего цилиндра (чуть выше). Сорвать болт крепления КПП к блоку цилиндров (намного ниже рабочего цилиндра сцепления);
18) Открутить гайку левого привода на колесе.
19) Открутить болты и гайки крепления шаровых опор (слева и справа);
20) Из ступицы левого колеса вынимаем из шлицов наружную гранату;
21) Поддев монтировкой вынуть внутренние гранаты из КПП. (Аккуратно, не повредив сальники);
22) Откручиваем нижний болт стартера. Откручиваем такой же болт (чуть ниже) крепление КПП к блоку цилиндров;
23) Откручиваем три болта на “13” на защите маховика;
24) Под поддон двигателя (в ребристой части поддона, рядом с КПП) подкладываем небольшую деревяшку и немного поддомкрачиваем двигатель вместе с КПП;
25) Сверху откручиваем три болта на “13” кронштейна крепления задней подушки к КПП.
26) Откручиваем центральный длинный болт левой подушки КПП. Откручиваем болты на “17” крепления кронштейна левой подушки к КПП и откладываем его в сторону. Откручиваем четыре болта крепления левой подушки к левому лонжерону, снимаем его и откладываем в сторону;
27) Ищем в гараже уголок с двумя отверстиями диаметром 9мм. Прикручиваем этот уголок на то место, где был прикручен шланг (см. пункт 14);
28) Из прута диаметром 6-8 мм изготавливаем обычный крюк и привязываем его к капроновой верёвке. Продеваем этот крюк в уголок (см. пункт 27);
29) Откручиваем до конца болт крепления КПП (см. пункт 17);
30) Закладываем яму (во избегании падения КПП при снятии);
30) Для снятия КПП, одной рукой придерживаем за верёвку или за крюк, второй путём пошатывания сдвигаем КПП с направляющих, опускаем КПП на пол и убираем в сторону;
31) Вкручиваем обратно болт крепления КПП (см. пункт 29)
32) С помощью большой плоской отвёртки и этого болта фиксируем маховик от вращения, откручиваем шесть болтов на “13” крепления корзины, снимаем вместе с диском сцепления.
33) Снимаем вилку сцепления с КПП, снимаем выжимной подшипник. Вилку сцепления осматриваем на наличие трещин и деформации.
34) Очищаем пыль, с внутренней стороны КПП. Подготавливаем направляющую к установке выжимного подшипника. Если есть задиры, чуть пройтись самой мелкой наждачкой. Смыть бензином и т. п.
35) Смазать немного графитной смазкой направляющую выжимного подшипника, и места на вилке сцепления, где будут соприкасаться с металлом. Установить на место вилку с выжимным подшипником;
36) Смазать спец смазкой (идёт в комплекте КРАФТ) шлицы на первичном валу КПП.
37) Убрать продукты износа с маховика двигателя. Установить сцепление. (Все три раза (!) ставил сцепление без центрирующих оправок, с первого раза);
38) Выкручиваем болт крепления КПП (см. пункт 31);
39) Далее зовём друга, на подмогу и за 10 сек. коробка влетела на своё место…
40) Сборку производить в обратной последовательности…

Фотоотчёт не делал, т.к на это не было времени…
Старался ни чего не пропустить, если что не так…, значит уже забыл
За знаки пунктуации и ошибки, извиняюсь…
Готов ответить на все вопросы…
Спасибо…

Современный автомобильный рынок развивается быстрыми темпами и машина Лифан Солано, появившаяся не так давно в странах СНГ, успела завоевать доверие многих водителей. Это объясняется недорогой стоимостью, простотой управления и обслуживания автомобиля, а также ее безопасностью и привлекательным внешним видом.

Конечно, это не элитное транспортное средство и рассчитано оно на «простых» людей, так что выявление и устранение всех неполадок, производство ремонтных работ, водители, как правило, осуществляют собственноручно.

Проблемы со сцеплением могут возникать как у объезженных авто, преодолевших не одну тысячу километров, так и у практически новеньких машин. Чтоб определить, что именно сломалось или некорректно функционирует, следует знать «симптомы» неисправного сцепления. Кстати, не всегда, если передачи автомобиля не включаются, виновато именно оно, подробнее читайте в материале: Почему не включаются передачи на Лифан Солано.

Признаки и причины неисправного сцепления

Так выглядит новый диск сцепления

Основными причинами поломки конструкционных элементов сцепления являются:

  • Неаккуратное поведение водителя при эксплуатации автомобиля – нажатие на сцепление во время передвижения транспортного средства, прочее.
  • Конечно, может достаться «неудачная» машина с заведомо некачественной деталью, неоригинальными составляющими элементами и т. д.
  • У всех вещей имеется свой срок службы и детали могут просто износиться, в особенности это относится к ведомому диску – при аккуратной езде он приходит в негодность после 100 тысяч км пробега, ну а у любителей «больших скоростей» и того быстрее.
  • Вследствие износа или повреждения целостности коробки передач либо сальников двигателя может произойти замасливание фракционной накладки у ведомого диска.

Признаками неполадок со сцеплением, скорее всего, происходят:

  • Когда наблюдается неполное выключение, говорят «авто ведет», при этом возникают сложности в момент переключения передач на работающем двигателе, сопровождается потрескиванием, гулом, шумом. Это может говорить о возможных повреждениях накладки ведомого диска, загрязнении или разгерметизация гидропривода, прочее.
  • Когда сцепление «буксует», то есть наблюдается плохая динамика машины, резко увеличивается расхода топлива, перегревается двигатель, другое. Такое «поведение» характерно при замасливании, повреждение целостности или износ ведомого диска, поломки рабочего цилиндра и т. д.

Процесс замены

Надо сразу сказать, что это непростой и трудоемкий процесс, так что если возникает необходимость замены, следует заранее подготовить весь необходимый инструмент – чтоб работа была быстрой и продуктивной, все должно находиться «под рукой».

Работа «под капотом».

  1. Для начала необходимо снять снизу защиту моторного отсека (картера двигателя), и, открыв сливную крышку при помощи ключа, слить все масло. Если оно впоследствии будет использоваться вновь, то его необходимо поместить в чистую посудину (можно в банку объемом 2,5–3 литра, т. к. общее количество масла составляет 2,1 литра).
  2. Как говорилось ранее, замена – это длительный процесс, и нельзя терять ни минуты. Так что, пока масло сливается, можно приступать к другим манипуляциям – снятию аккумулятора и его площадки. При этом от аккумулятора отсоединяются клеммы в порядке: «минус», затем – «плюс».
  3. После – изымается воздушный фильтр – убирается его верхняя крышка вместе с патрубком вплоть до дроссельной заслонки. Для этого необходимо ослабить хомут на патрубке дроссельного узла и быстрым движением отсоединить патрубок, затем следует открутить 3 болта, на которых закреплена нижняя часть воздушного фильтра. Примечание: чтобы в дроссельный узел не попадала грязь и пыль, его необходимо прикрыть чистым куском ткани.
  4. Теперь нужно отсоединить два шланга, подведенные к абсорберу, и снять абсорбер с кронштейна (резким движением вверх).
  5. От коробки передач отделяются тросы и отодвигаются в сторону, тоже проделывается и с рабочим цилиндром.
  6. Отсоединяются все имеющиеся разъемы датчиков положения коленвала, скорости и заднего хода.
Будет полезно:  Ремонт и замена замков на Lifan своими руками – Инструкции по ремонту и замене замков на авто Lifan

Работа «под автомобилем».

  1. Первым делом снимаются передние колеса, и частично разбирается подвеска (чтоб отсоединить от коробки передач провода). Теперь есть возможность отсоединить обе – правую и левую ступицы. Снимается или отодвигается в сторону расположенный под выпускным коллектором стартер. Примечание: для подобных манипуляций следует пригласить помощника.
  2. Теперь можно отсоединять коробку передач и, только когда она будет полностью снята, можно наблюдать сцепление, установленное на маховик.
  3. Корзина сцепления, закрепленная 8 болтами, откручивается от маховика (его необходимо тщательно очистить от возможных загрязнений). Следом устанавливается новая корзина с диском сцепления и неплотно закручивается, диск тщательно отцентровывается, и уже после этого можно закручивать все 8 болтов плотно.

Так выглядит одна часть КПП, когда эта часть коробки уже снята

Так выглядит КПП в том месте, где установлен комплект сцепления

Так выглядит старый выжимной с пробегом 60 000 км на Солано

Регулировка сцепления

Артикулы запчастей

W21200H — комплект сцепления Krafttech

Аналоги с других автомобилей

По информации одного из наших пользователей все детали сцепления подходят на Солано от автомобиля Breez.

Как понять, что выжимной подшипник неисправен?

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

  • внутренней обоймы;
  • элементов качения (шариков или роликов);
  • наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

  1. Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
  2. Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
  3. Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

  1. Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
  2. Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
  3. Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
  4. Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

  1. Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
  2. Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

  1. Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
  2. Снять подшипник с первичного вала КПП.
  3. Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
  4. Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
  5. Установить на муфту пружинный фиксатор.
  6. Надеть узел на вал КПП.
  7. Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
  8. Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали нужно:

  • избегать резкого трогания машины с места;
  • не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
  • двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
  • избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector