Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Mazda своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Mazda

Назначение, принцип работы и ремонт блока управления двигателем

Блок управления двигателем (ЭБУ) является мозговым центром всего автомобиля, он состоит из большого количества сложнейших соединений.С помощью данного устройства осуществляется контроль и координирование функций всех элементов силового агрегата.

Управляющие устройства, установленные на различных моделях автомобилей, изготовлены из материалов высокого качества, при их изготовлении применяются высокие технологии, обеспечивающие высококачественную сборку электронных схем.

Но даже самые качественные ЭБУ подвержены поломкам и часто нуждаются в срочном ремонте.

Устройство блока управления двигателем

Конструкция ЭБУ разделена на основные части: главный блок, контролирующие датчики, исполнительные устройства элементов двигателя. В состав электронного управления входит множество специальных элементов:

Неисправности блока управления двигателем ведут к разбалансировке в работе всех систем автомобиля.

Назначение электронного блока управления

ЭБУ использует сигналы, посылаемые датчиками, установленными на силовом агрегате, для корректирования состава и количества горючего, поступающего в двигатель. В процессе его деятельности происходит установка режима работы мотора и точная дозировка топливных смесей.

В результате функционирования контроллера работа двигателя устойчива как на холодную, так и после прогрева. Запуск мотора невозможен, если имеется поломка в ЭБУ либо отсутствуют его управляющие сигналы.

Мощные транзисторы, входящие в состав блока управления, управляют работой следующих исполнительных механизмов двигателя и топливной системы:

  • катушки зажигания системы впрыска;
  • клапан оборотов холостого хода;
  • электрические форсунки;
  • клапан вентиляции топливного бака;
  • электромагнитные катушки — соленоиды;
  • турбонаддув;
  • система впуск-выпуск;
  • рециркуляция отработанных газов;
  • система охлаждения.

Электронное устройство является составной частью бортового оборудования машины, он находится в постоянной информационной связи с такими важными системами:

  1. Система антиблокировки.
  2. Автоматическая коробка передач.
  3. Стабилизирующая система.
  4. Система безопасности автомобиля.
  5. Круиз контроль.
  6. Климат контроль.

Принцип работы блока управления двигателем

При использовании данного устройства производится оптимизация важнейших параметров:

  • потребление топлива;
  • расход машинного масла;
  • характеристики мощности;
  • крутящий момент, влияющий на разгон автомобиля;
  • количество отравляющих компонентов, находящихся в выхлопных газах.

Датчики посылают информацию на контроллер в виде цифровых сигналов. Контрольный и функциональный модули вычисления, входящие в программное обеспечение, анализируют сигналы датчиков и корректируют работу исполнительных устройств. Выходные сигналы в процессе корректировок могут даже привести дизельный двигатель к полной остановке.

При проведении существенных изменений в конструкции силового агрегата (тюнинге) имеется возможность перепрограммирования электронного блока управления двигателем.

Объединение всех блоков управления в общую систему производится при помощи специальной шины.

Признаки выхода из строя ЭБУ

Часто возникают ситуации, когда автовладельцы сталкиваются с необходимостью произвести ремонт блока управления двигателем. Проведение такого вида работ своими руками является возможным при наличии определенных квалификационных навыков.

Сбои в работе управляющего устройства происходят вследствие нарушения контактов с датчиками, производящими контроль за функционированием рабочих систем двигателя:

  1. Антиблокировочная система (контроль торможения автомобиля).
  2. Блок зажигания.
  3. Контроллер инжектора.
  4. Положение дроссельной заслонки.
  5. Температурный режим двигателя.

Механические повреждения, попадание воды на детали микросхемы, неудавшиеся попытки отремонтировать устройство своими руками также приводят к поломке электронного блока управления.

Нарушение контакта с датчиками происходит вследствие отсутствия электричества, что свидетельствует о возникновении внутренней неисправности, нуждающейся в обязательном ремонте. Признаками отсутствия контакта могут быть следующие явления:

  • не поступают данные со сканера;
  • сообщения, содержат некорректные параметры;
  • контрольная лампочка «чек» не загорается при включении зажигания;
  • отсутствие информации о нестабильной работе двигателя.

Своевременное выявление дефектов и ремонт электронных блоков управления двигателем предотвратит остановку в работе систем, узлов, агрегатов автомобиля.

Описание основных причин выхода из строя ЭБУ

В перечень наиболее вероятных причин входят следующие факторы:

  1. Микротрещины в схемах и корпусе устройства, вызванные механическими воздействиями (удары, сильные вибрации).
  2. Резкое повышение температуры, приводящее к перегреву блока управления мотором.
  3. Разрушения элементов ЭБУ под влиянием коррозии.
  4. Проникновение влаги внутрь корпуса контроллера из-за его разгерметизации.
  5. Неграмотные ремонтные действия.
  6. Применение эффекта «прикуривания» при работающем движке с целью помочь соседнему автомобилю.
  7. Изменение положения клеммных соединений во время подсоединения аккумулятора.
  8. Отсутствие подключения силовой шины при включении стартера.

Эффективность работы ЭБУ в полной мере зависит от перечисленных факторов, многие из которых способны причинить существенный вред управляющему устройству.

Для предотвращения окончательных поломок необходимо проводить регулярную диагностику электронного управления двигателем. С целью экономии на дорогостоящем ремонте и полной замене элементов электронной системы управления, проверка проводится не менее одного раза в год.

Диагностика контроллера в условиях гаража

На неисправности, возникшие в блоке управления двигателем, указывают следующие сбои в работе автомобиля:

  • проблемы с запуском мотора;
  • троение двигателя;
  • появление густого дыма;
  • снижение реакции на педаль газа;
  • перебои в связи с ЭБУ;
  • потеря контроля за включением и выключением вентилятора двигателя;
  • сбои в работе катушек зажигания;
  • выход из строя предохранителей;
  • датчики не посылают сигналы.

Благодаря системе самодиагностики, встроенной в ЭБУ, можно произвести проверку и определить степень поломки своими руками. Для проведения диагностических мероприятий нужно подключиться к устройству при помощи ноутбука с установленной программой, предназначенной для работы с диагностическим данными. Вместо ноутбука, можно использовать специальные тестеры, осциллографы.

Данные, полученные в процессе измерений, сравниваются с показателями, являющимися стандартными.

Выявление неисправностей, возникших в управлении двигателем

Причины возникновения поломок блока управления двигателя подразделяются на два основных вида: неисправный проводник или сбой прошивки. Прошивка восстанавливается только при помощи специалистов в сервисном центре. Проверку электрических параметров можно произвести своими руками при помощи специального измерительного прибора — мультиметра.

Для поиска пробоя в проводе необходимо ознакомиться со схемой управляющего устройства. Изучив расположение проводников, резисторов и питания наступает очередь «прозвонки» электрической цепи в том месте, где обнаружена ошибка показаний электронного блока. При отсутствии такой информации необходимо проверить провода по всей схеме.

Алгоритм действий для восстановления работы ЭБУ

Чтобы произвести ремонт ЭБУ двигателя, нужныследующие операции:

  1. Обнаружить место пробоя.
  2. Повторно замерить сопротивление.
  3. Найти точки крепления проводника.
  4. Прикрепить параллельно провод с требуемым сопротивлением при помощи паяльника,старый провод рекомендуется оставить на месте.

После проведенных мероприятий система должна работать стабильно. При повторении ошибок ЭБУ необходимо обратиться в сервисный центр.

От своевременности ремонта блока управления двигателем зависит длительность срока службы, безопасность и надежность автомобиля.

Перебои в работе мотора.

Опции темы
Поиск по теме

Перебои в работе мотора.

Подскажите пожайлуста.
на ходу двигатель как-бы выключается совсем коротко 1-3 сек но после этого загорается лампа “проблемы с двигателем”, также на холостом ходу двигатель иногда как-бы пытается заглохнуть но подхватывается и работает ровно без проблем (лама не загорается)
Вопрос 2
НЕ работает регулировка правой фары – как исправить?
Primcy europrodukzion mart 2001

с уважением mapunua.

Попробуйте считать ошибки двигателя ( самодиагностика). Вариантов много. В ПОИСКе много всякой всячины можно накопать (много подобных вопросов обсуждалось).

Подскажите пожайлуста.
Вопрос 2
НЕ работает регулировка правой фары – как исправить?
Primcy europrodukzion mart 2001

с уважением mapunua.

Если ты про корректор и он не издает даже звуков, то проверь первым делом напряжения на разъеме. Там три провода. Один – масса (черный). Второй – (должен быть красный) плюс на уровне потенциала плюса фары (отходит от предохранителя левой фары на оба корректора). Третий – от кнопочки (колесика). Уровень его потенциала зависит от положения кнопочки (колесика). Разность потенциала (напряжение) этого провода с аналогичным исправного корректора равно нулю, но с массой должно быть. Если напруга в порядке – нужно с самим корректором разбираться. Может его просто заклинило намертво.

По поводу плавающих оборотов проверь еще гофру воздуховода от воздушного фильтра до заслонки на порывы. Гофру надо снять. Рвется обычно снизу и без снятия не видно. Если есть дырки то плавает из за неё. Гофру под замену. Расход не засекал?
Почитай тут Куда лезть в первую очередь.

вопрос такой.
ездит ,переключает скорости -нормально.как только стоишь на светофоре (крорбка в режиме D) удар и спад оборотов ,затем восстанавливаются,через 10 секунд повторяется. на N. R .L. P. ставиш проблем таких нет.
у меня 2 домысла
1 .Замена атф.
2. замена грм.
что это ?

Подробнее о машине, пробег, что менял, когда началось? Считывал ошибки?

ГРМ не причем. Масло врядли поможет (хотя не исключено). Уровень масла смотрел ?? (в коробасе конечно)
Ошибки не считывал . КАК часто такое происходит ? И периодичность одна и та же , или все чаще и щаще . А от прогрева не зависит ?

Мужуки , описывайте полнее неисправности. Почему вытягивать приходится остальную инфу клещами .

Опять Женек опередил, млин, пока я писал поэму

Всем привет. прочитал отзывы неееее подходит. немного о машине: 2001 год евро двиг.1,8 101 л.с. пробег116000 обслуживание полностью по сервесной книге. 96000 км замена zanremen ит.д. и т.п. коротче всё что положено ´+koppelschtange. проблема с фарой с новья была, но это не прессирует так и остаётся от тех.осм. до след. а вот двигатель начал барахлить примерно с весны . Сначала на холостом ходу понимаете- мотор как-бы спотыкается а потом как ничего и небыло идёт дальше день-два затем повторяется сбой. на подсос воздуха не похоже скорее что-то с электрикой или бензин?

вопрос такой.
ездит ,переключает скорости -нормально.как только стоишь на светофоре (крорбка в режиме D) удар и спад оборотов ,затем восстанавливаются,через 10 секунд повторяется. на N. R .L. P. ставиш проблем таких нет.
у меня 2 домысла
1 .Замена атф.
2. замена грм.
что это ?

машина мазда примаси 99г 1.8л,происходит это на каждом светофоре.пробег 107000км ,о ремне -нет информации если только в японии меняли,атф менялась 75000км.
ошибки считывать не умею.

Будет полезно:  Ремонт Mazda Capella своими руками – Инструкции по ремонту авто Mazda Capella

Предположение?-а не может ли это быть связано с вакуумом тормозной системы?у меня несколько раз такое тоже было,причём не только на мазде ,но и на тойотах.я грешил на топливо,т.к.происходило не часто-особо не заморачивался.

Всем привет. вот двигатель начал барахлить примерно с весны . Сначала на холостом ходу понимаете- мотор как-бы спотыкается а потом как ничего и небыло идёт дальше день-два затем повторяется сбой . на подсос воздуха не похоже скорее что-то с электрикой или бензин?

Похоже на электрику. Свечи када меняны последний раз ? можно проверить визуально подсвечники на предмет пробоя (видны следы-“дорожка” от искры внутри подсвечника, и на изоляторе свечи). Попробывать у кого-то взять на недельку-другую (на прокат) погонять катушки для проверки.
БЕНЗИН – не похоже. Почему тада только на ХХ ?? Или не только на ХХ, но и на ходу . И вопрос в дополнение: Это все происходит на прогретой машине, или на холодную . или вообще по-барабану прогрета она или нет ?

Если на каждом – то ищи порыв ГОФРЫ ( 95% )- надо снимать, иначе не увидишь ,искать снизу.

Ошибки считывать не умею. УЧИСЬ . Здесь на форуме обсосалось все на сто разов

Привет Всем. Господа знатоки. Я решил преобрести деогностический прибор OBD-DIAG BlueLine AGV4000exp RS232 – MultiNorm-Interface (ISO, KWP2000, PWM, VPWM, CAN+LAWICEL, K/KL) сайт:http://www.kds-online.com/Shop6a/cat. oducts_id/2187 После диагностики можно конкректно очом-то говорить А сейчас у меня такое впечатление- что я не могу объяснить симптомы болезни .

Даааа .. вас богатых не поймешь. Нафига тада сканер покупать , если есть бобосы . Поехал на сервис тебе сделали..

Вообще-то не дорого. посмотрел ссылку..

Привет всем. Дело не в бабосах а дело в истене . Понимаете- чтобы получить исчерпывающий ответ- нужно задать конкректный вопрос. А словоблудие- это для меня трудно. К стати- о бабле: одно подключение к диогностике в автоцентре, стоит 22 евро.
Лучше посмотрите прибор- и у кого какие мысли насчёт использования.
с Уважением Mapunua.

Не могу ничего сказать. Так как у меня МАСЯ без разъема OBD-II. И протоколы не ведаю.

Здравсвуй Валдемар,у меня мася тоже из фатерланда,хотел не давно считать коды ,процес простой перемыкаешь пару контактов на колодке под капотом и перемыкаешь другую пару светодиодом ,вкл. зажигание и считываешь мигание.Всё было бы просто если бы на моей , был контакт FEN,остается только сканером через OBD,который под панелью -17 пиновый разьем. Там два минуса,два плюса и к-линия которая и передает инфу.Кстати по мурзилкиной схеме к -линия и контакт MEN под капотом паралельны ,т.е одно и тоже.Такого типа сканер ,мой земеля из Горловки под Донецком купил за 42 далара.,у него 626 -я мазда точно все также.Все данные как на ладоне и плюс те которые диод не показывает.Вообщем ,что удастся выяснить по ошибкам пиши ,вопрос актуален,сделай фото разьема под капотом,посмотрим отличается от моего.Мой разьем есть на ветке тема:”Датчик абсалютного давления воздуха.”Про этот датчик ,тоже хочу тебе пару вопросов задать.

3.3. Неисправности и их устранение

3.3. Неисправности и их устранение

Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:

1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет электрических ламп, слабый звук сигнала:

– аккумуляторная батарея разряжена;

– окислились выводные зажимы и наконечники проводов.

Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и зачистите их, а также зачистите наконечники аккумулятора. Возможно, причина в плохом контакте. Установите клеммы на место, соблюдая полярность, и проверьте работу стартера. Если неисправность не устранена, отсоедините клеммы аккумулятора и зарядите его. При повторном подключении придется заново вводить код магнитолы, если этого требует ее конструкция.

2. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, свет электрических ламп и звук сигнала в норме:

– плохой контакт на выводных зажимах аккумуляторной батареи.

Проверьте затяжку крепления наконечников выводных зажимов.

3. Наличие электролита на поверхности батареи:

– завышен уровень электролита в банках аккумулятора, электролит выплескивается при движении;

– просачивание электролита через трещины.

Для устранения этой неисправности необходимо вывернуть пробки на верхней поверхности аккумулятора и довести уровень электролита до нормы (если аккумулятор обслуживаемый), а также осмотреть поверхность аккумулятора на наличие трещин.

4. Быстрая потеря емкости неработающей аккумуляторной батареей (саморазряд):

– загрязнение электролита посторонними примесями;

– загрязнение поверхности аккумуляторной батареи электролитом, окислами, пылью и грязью;

– аккумуляторная батарея выработала свой ресурс.

Промойте аккумулятор, залейте свежий электролит и зарядите его. Если это не дало положительного результата, замените аккумулятор.

5. Батарея разряжена и плохо заряжается:

Если сульфатация незначительная, то можно восстановить батарею, проведя заряд-сульфатацию. Для этого из заряженной батареи выливают электролит и заливают вместо него дистиллированную воду. После этого батарея должна постоять 1 час, затем ее заряжают при силе тока 4 А. В процессе зарядки вода насыщается серной кислотой, и удельный вес раствора повышается. Когда начнется обильное выделение газа, зарядку прекращают на два часа, и затем заряжают в течение 2 часов. Затем следует еще один двухчасовой перерыв, после которого зарядку возобновляют, и заряжают аккумулятор еще в течение 6 часов.

6. Разряд аккумуляторной батареи при езде с включенными потребителями:

– неисправна цепь в местах соединения аккумуляторной батареи;

– неисправен регулятор напряжения;

– перегорел добавочный резистор регулятора, нарушена правильность установки регулируемого напряжения;

– ослаблено натяжение ремня генератора;

Для выявления и устранения причины неисправности необходимо проверить проводку генератора (рис. 3.4а и 3.46) и состояние соединителей. Если провода имеют повреждения или следы окисления, и отремонтировать их не удается, замените их. Затем проверьте натяжение ремня генератора. После этого подключите к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр и измерьте напряжение на них при выключенном двигателе – оно должно находиться в пределах 10,5-12,5 В. При напряжении меньше 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

Рис. 3.4а. Вид генератора со стороны электрических разъемов

Если напряжение в норме, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Включите все энергоемкие потребители: фары, подогрев лобового и заднего стекол, кондиционер. Показания вольтметра при этом должны составлять 13,8-14,1 В, и это означает, что генератор исправен. При увеличении оборотов двигателя напряжение не должно превышать указанных пределов. Напряжение ниже или выше этих пределов говорит о неисправности генератора, который необходимо отремонтировать или заменить новым.

7. Большой зарядный ток (электролит кипит):

– неисправность аккумуляторной батареи (замыкание в банках аккумулятора);

– регулятор напряжения неисправен.

Для выявления неисправности замените аккумуляторную батарею, заведите автомобиль и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не превышает 14,1 В – все в порядке. Если выше – генератор неисправен.

8. Повышенный шум подшипников генератора:

– чрезмерное натяжение приводного ремня;

– недостаточное количество смазки в подшипниках;

– износ или разрушение подшипников.

Первоначально необходимо установить источник шума. Высокий звук, похожий на писк, говорит, скорее всего, о плохо натянутом или изношенном приводном ремне. Шуршащий или гудящий звук может производить изношенный подшипник одного или нескольких агрегатов, приводимых в движение ремнем. Как правило, он возникает от чрезмерного натяжения приводного ремня. Если после ослабления натяжения ремня звук не прекратился, обратитесь к специалисту – необходимо заменить подшипник.

9. При включении стартера якорь не вращается:

– нарушение контактов щеток с коллектором;

– отсутствие контакта во включателе реле стартера (втягивающем реле);

– обрыв соединений внутри стартера или в реле стартера;

– отсутствие надежного контакта во включателе зажигания;

– обрыв обмотки или подгорание контактов дополнительного реле;

– заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита.

Стартер представляет собой электродвигатель, оборудованный дополнительными устройствами: обгонной муфтой (бендиксом) (рис. 3.5) и втягивающим реле. Обгонная муфта предназначена для соединения и передачи крутящего момента коленчатому валу двигателя через зубчатый венец маховика.

Втягивающее реле осуществляет выдвижение и соединение обгонной муфты с зубчатым венцом маховика, одновременно включая электродвигатель стартера. Некоторые модели стартеров включаются при помощи отдельно установленного реле.

Прежде чем приступить к ремонту стартера, необходимо убедиться, что причина неисправности в нем. Для этого найдите в электрической схеме цепи стартера и проверьте всю электропроводку, предохранители, блок предохранителей, замок зажигания, контактную группу замка зажигания, аккумулятор. Если вся электрическая цепочка исправна, снимите стартер с автомобиля, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно отключите аккумулятор. Очистите стартер и произведите наружный визуальный осмотр. Особенно внимательно осмотрите плюсовой провод (рис. 3.6) и, если он поврежден, замените его. Плюсовой провод впаян в блок щеток, поэтому заменять придется их вместе.

Будет полезно:  Ремонт Mazda Familia своими руками – Инструкции по ремонту авто Mazda Familia

Рис. 3.6. Плюсовой провод стартера

10. При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой, накал лампы освещения становится слабым:

– разряжена или неисправна аккумуляторная батарея;

– короткое замыкание обмотки якоря или обмотки возбуждения;

– нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие коррозии или слабой затяжки наконечников проводов;

– задевание якоря стартера за полюсы;

– износ обмотки якоря.

Проверьте аккумуляторную батарею, при необходимости зарядите или замените ее. Если в якоре произошло короткое замыкание, его также необходимо заменить.

11. После пуска двигателя стартер не выключается:

– заедание муфты или шестерни привода на валу якоря стартера;

– спекание контактов включателя реле стартера;

– заедание включателя зажигания;

– межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера.

Принудительно поверните ключ зажигания в положение «выключено». Если стартер продолжает работать, немедленно отключите аккумуляторную батарею. Разберите стартер и установите причину неисправности, замените втягивающее реле стартера.

Прерыватель-распределитель на современных автомобилях не применяется, тем не менее, опишем его неисправности.

12. Отсутствие цепи в низковольтных проводах от катушки зажигания к подвижному контакту распределителя:

– нарушение контакта в низковольтной цепи или обрыв.

С помощью контрольной лампы найдите место нарушения контакта в питающих проводах и устраните неисправность.

13. Контакты прерывателя не замыкаются или отсутствует зазор:

– разрегулирован зазор между подвижным и неподвижным контактами.

Отрегулируйте зазор в пределах 0,35…0,45 мм (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Регулировка зазора между подвижным и неподвижным контактами

Фибровый выступ Подвижный контакт

14. Двигатель работает с перебоями на больших частотах вращения коленчатого вала и плохо запускается:

Требуется замена конденсатора (см. рис. 3.7).

15. Двигатель не увеличивает частоту вращения коленчатого вала и мощность:

– слабое натяжение пружины контактов прерывателя;

– отсутствие смазки на оси подвижного контакта;

– не работает центробежный автомат.

Необходимо заменить пружину, смазать оси подвижного контакта, кулачка и грузиков (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Устройство центробежного регулятора

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Как найти и устранить неисправности в системе зажигания

Статья о возможных неисправностях системы зажигания автомобиля и способах их устранения. В конце статьи — видео о проверке системы зажигания.

Содержание статьи:

  • Общие неполадки
  • Признаки неисправностей
  • Нахождение неисправностей и ремонт
  • Другие поломки и их устранение
  • Видео о проверке системы зажигания

Система зажигания современных автомобилей приходит в неисправность нечасто, но иногда это все же случается, и тогда перед водителем возникает вопрос ремонта данного узла.

Можно обратиться за помощью в СТО, но многие водители стараются решать подобные вопросы собственными силами. Однако сначала нужно найти саму поломку, что, впрочем, не является такой уж большой проблемой. Здесь мы будем говорить о разновидностях неисправностей, об их проявлениях и о том, как можно их устранять собственными силами.

Общие неполадки

Различают системы зажигания следующих видов:

  • электронные;
  • контактные.

Наибольшую популярность в последнее время приобрели бесконтактные, то есть электронные системы. Во время эксплуатации любой из них появляются определенные проблемы.

Кроме тех из них, что присущи только определенному виду, есть еще и поломки общего типа, к которым можно отнести:

  • проблемы, связанные со свечами зажигания;
  • неисправности катушек зажигания;
  • проблемы с проводной системой.

Если говорить об электронике, то здесь можно прибавить еще проблемы блока управления. В электронике иногда выходят из строя транзисторы, ломается распределительная крышка. Конечно же, проявление всех этих поломок может происходить по-разному.

Признаки неисправностей

Внешними признаками некорректной работы системы зажигания любого вида может быть неровная работа двигателя — он в этом случае может не запускаться совсем, а может и заводиться очень долго. На холостых оборотах обязательно будут наблюдаться периодические сбои, а во время движения может происходить дефицит мощности.

В системе электронного типа у данных проявлений причины следующие:

    Могла пробиться крышка распределительного датчика или оборваться провода.

Не стоит упускать из вида и неисправность свечей зажигания или транзисторов.

Обрыв проводной системы.

Плохой контакт или полное его отсутствие (наличие данной неисправности определяют по хлопкам глушителя).

Наличие значительного зазора в свечах зажигания.

  • Чрезмерный расход топлива. В этом случае можно констатировать неисправность регуляторной системы или свечей.
  • Электронная система предусматривает отсутствие большого количества контактов, что исключает появление неисправности, основанной на их прерывании. Теперь вместо контактов используется датчик. У него есть масса преимуществ, основными из которых является невозможность износа, е еще его не нужно все время регулировать.

    Но в электронной системе зажигания, конечно, есть свои проблемы, и в первую очередь они отражаются на функционировании двигательной системы — мотор начинает работать неустойчиво, а иногда его просто невозможно запустить. А вот некоторые причины данных явлений:

    • обрыв проводной системы;
    • поломка блока управления;
    • поломка свечей (в некоторых случаях виновниками могут являться катушки);
    • сбой датчиков, отвечающих за фиксирование оборотов коленвала;
    • сбой датчика Холла.

    Если мощность двигателя стала заметно меньше, а расход топлива сильно увеличился, то это явные свидетельства того, что блок управления неисправен. Также проблемы могут быть в датчиках или свечах. Но все они вполне разрешимы. При этом совершенно необязательно, что детали придется менять, иногда проблема решается регулировкой некоторых системных частей.

    Нахождение неисправностей и ремонт

    Свечи — один из самых главных узлов системы зажигания. От их корректной работы и нормального состояния и зависит функционирование двигателя. Чтобы данные узлы работали как можно дольше, специалисты рекомендуют демонтировать распределительную крышку и протирать ее ветошью через 10 000 км. Ветошь должна быть смочена в бензине. А после 20 000 км нужно еще и смазывать маслом распределительный вал — для этого будет достаточно всего несколько капель.

    На то, в каком состоянии находятся свечи, также нужно периодически обращать внимание. Если на них будет обнаружен нагар, свечи следует на некоторое время замочить в бензине, а после этого обработать их металлической щеткой.

    Но можно и не заниматься чисткой свечей — гораздо легче их просто заменить на новые. Производить замену свечей рекомендуется через 30 000 км.

    При этом не нужно спешить с уничтожением старых свечей — они вполне могут пригодиться летом. В это время они будут работать корректно.

    Но профилактика — это, конечно, хорошо, но все же иногда приходится производить полную замену системы. Большинство автолюбителей доверяют эту работу только профессионалам, но некоторые решаются провести ее своими руками. Ниже мы рассмотрим некоторые варианты неисправностей системы зажигания и способы их решения.

    Другие поломки и их устранение

    Если при включенном зажигании мотор не заводится, то, прежде всего, надо отключить систему зажигания и постараться опять запустить двигатель через нескольку секунд. Если все это не дало никаких результатов, возможно, есть смысл проверить правильность установки свечей — она вполне могла оказаться некорректной. Если все эти действия не дадут никаких результатов, тогда придется подвергнуть доскональной проверке всю систему.

    Может оказаться и так, что причина неисправности находится в крышке распределителя. Ее нужно аккуратно демонтировать и подвергнуть доскональной проверке обе ее стороны. Кроме этого, надо обследовать графитный уголек — он вполне мог стереться. В случае износа крышки, когда ее поверхность потрескалась или покрылась нагаром, крышку лучше заменить, ремонту она не подлежит. То же следует проделать и с графитовым угольком.

    Короткое замыкание может произойти из-за попадания на проводку рабочих жидкостей. Поэтому, диагностируя состояние системы зажигания, следует обращать особое внимание на состояние проводки. Обнаружив на них влагу, следует обязательно ее вытереть, ведь именно это вполне может стать причиной некачественного запуска двигателя.

    Если на проводке обнаружены царапины или другие механические повреждения, ее обязательно нужно заменить. Если сделать это пока нет возможности, следует замотать проблемные места изолентой. Катушку зажигания проверяют омметром. Сопротивление должно находиться в соответствии с нормой, иначе катушку придется заменить.

    Замок зажигания подвергать ремонту собственными силами крайне не рекомендуется. Можно только проверить контакты и очистить их, если будет обнаружено окисление.

    Стоит подумать и о коммутаторе, ведь поломки в этом узле довольно часто являются причиной некорректной работы катушек зажигания. Коммутатор проверяют переносной лампой. Делают это следующим образом: от катушки отсоединяется провод, который идет от коммутаторной клеммы, а потом его конец соединяется с переноской. Другой провод переноски соединяют с катушечной клеммой. Затем включается зажигание, а машина заводится посредством стартера. Для этого коленчатый вал придется прокрутить пару раз. Если лампочка в переноске будет гореть бесперебойно, значит, коммутатор и в самом деле неисправен. Тогда проблему можно решить только его заменой.

    Будет полезно:  Ремонт Mazda 626 своими руками – Инструкции по ремонту авто Mazda 626

    Может случиться и так, что вся проводка исправна, а импульсы все равно не поступают на коммутатор. Скорее всего, здесь неисправен бесконтактный датчик. Его проверяют вольтметром. Делается это следующим образом: при выключенном зажигании начинают осторожно прокручивать коленчатый вал. При этом нужно следить за приборами. Если датчик исправен, то их показания будут резко изменяться. Если этого не происходит, можно констатировать неисправность датчика, тогда его обязательно надо заменить.

    Свечи зажигания проверяют “искрой”. Для этого со свечи нужно снять провод и поднести его конец к массе на расстояние 5-6 мм. После этого следует прокрутить коленчатый вал и посмотреть на зазор. Если будет видна искра, значит, сама система исправна, и остается только поменять или очистить свечи. Во время проведения этой процедуры не получится обойтись без помощника, который должен будет крутить коленвал.

    Таким образом можно проверить и крышки распределительной системы. От нее отключают центральный провод, и его конец подводят к массе, оставляя зазор в 5-6 мм. При этом нужно также вращать коленвал. При появлении сильной искры можно констатировать факт нормальной работы цепи, а проблема может находиться в крышке или в роторе.

    Отремонтировать ротор уже не получится, его можно только заменить. Но при перегорании резистора проблема вполне решаема кусочком проволоки. Можно использовать алюминиевую и медную проволоку. Из нее делают перемычку, которую вставляют между контактами роутера. Конечно, мера эта временная, и прибегать к ней следует только тогда, когда решить вопрос установкой полноценного резистора не представляется возможным. Например, такое может произойти во время движения. Не забывайте еще и о том, что кусок вставленной проволоки становится причиной появления радиопомех, которые могут распространяться не только в салоне, но и рядом с ним.

    Причиной отсутствия искры может оказаться и плохой контакт прерывателя. Некачественный контакт довольно часто является причиной сбоя цилиндра. Совершая проверку контактов, нужно следить за тем, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. Любое загрязнение контактов ржавчиной или нагаром обязательно уменьшит касательную площадь, а это обязательно станет причиной полной утрате контакта.

    Иногда контакты следует подвергать неагрессивной чистке. Для этого используют надфиль. Можно почистить контакты ветошью. После чистки контактов следует прокрутить коленвал до полного их замыкания. Если какой-то контакт прилегает неплотно, нужно подогнуть его стойку.

    Как видим, самые разные поломки системы зажигания можно устранить и своими силами. Но если вы не чувствуете полной уверенности в себе, тогда лучше обратиться за помощью к специалистам, которые сделают все профессионально.

    Видео о проверке системы зажигания:

    Диагностика автомобиля своими руками: коды ошибок Мазда. Неисправности и их устранение

    Диагностика автомобиля и выявление причин неисправности с помощью компьютерных программ очень облегчило работу автомастерским и специализированным центрам по ремонту автомобилей.

    Те времена, когда опытный мастер или коллектив автомехаников могли на СТО определять причину поломки или неисправности просто «на глаз» или даже «на слух» уже давно прошли, так как при наборе электроники, который есть в каждом современном автомобиле, разобраться с тем, что стало причиной неисправности, не протестировав общую систему управления, иногда просто невозможно.

    Сегодня даже простое приспособление в виде тестера с лампочкой, которое также недавно было у каждого ремонтника, не справится даже с половиной причин поломок того или иного свойства.

    С электроникой необходимо разговаривать на языке электроники, и это известно давно, поэтому сегодня ремонт любых частей авто – от двигателя до колес, не обходится без подключения датчиков для проведения компьютерной диагностики.

    При ремонте и диагностике неисправностей для автомобилей Mazda применение такого вида обнаружения неисправностей просто обязательно, так как эти автомобили имеют очень хорошую систему электроники, и можно легко определить поломку по выходу из строя или сигналу от одной из них.

    Как показывает опыт, львиная часть всех поломок автомобиля связана именно с тем, что в свое время небольшая неисправность была проигнорирована и переросла в большую проблему. Так, перебои в работе датчиков температуры или датчиков расхода воздуха могут вовремя сигнализировать о своей неисправности системы на бортовой компьютер, однако иногда небольшие колебания в показаниях могут просто не замечаться, и в итоге выходит из строя вся система.

    Такие компромиссы недопустимы для компьютерной диагностики, поскольку тестирование производится не только по работе той или иной системы, а на уровне сигналов, идущих от нее.

    Таким образом, получается протестировать реальное физическое состояние всех систем, деталей и механических узлов автомобиля. Своевременная диагностика автомобиля позволяет узнать о небольших неисправностях вовремя и своевременно предотвратить большую поломку авто. Но возможна ли диагностика автомобиля своими руками в гаражных условиях или нет Вы узнаете из нашей сегодняшней статьи.

    Главные показатели диагностики автомобиля

    Хотя звучит очень просто, но на самом деле процесс диагностики не так уж и легок, так как он охватывает каждую систему автомобиля, а их в современной машине может быть немало.

    Главные показатели, которые должны быть получены в результате диагностики – это от таких систем:

    • система распределения тормозных усилий;

    • система экстренного торможения;

    • антиблокировочная система тормозов;

    • электронная блокировка дифференциала;

    • система курсовой устойчивости;

    Каждая из перечисленных, а также те, которые дополнительно были указаны заказчиком при сдаче авто на диагностику, проверяется многоступенчато и достаточно глубоко. Так, во время проверки работы двигателя автомобиля проверяется заодно и система, которая управляет самим двигателем, система подачи топлива, проводится анализ количества оборотов и наполняемости цилиндров и т.д.

    При применении электронных датчиков неточности в показаниях просто исключены, а значит, при диагностике нельзя ошибиться, что именно сбоит в работе автомобиля.

    После получения всех показателей специалисты проводят сравнение их с таблицами нормативных данных, благодаря чему формируется план по дальнейшему устранению ошибок и неисправностей.

    Владельцу предоставляется полный отчет, по результатам которого можно самостоятельно определиться, какие меры и какие узлы он готов поменять или отремонтировать, и какие из них можно будет отремонтировать позже.

    Период прохождения диагностики автомобиля

    Если говорить о тех сроках, которые должны стать периодами между прохождениями компьютерной диагностики, то их обычно указывает сам производитель в документации на автомобиль. Или можно посмотреть в сети интернет, как часто специалисты рекомендуют делать это именно для вашей машины.

    Ну и, конечно же, не стоит пренебрегать этой процедурой, когда у вас появились какие-то подозрения в неисправностях работы авто. Качественное, профессиональное и своевременное прохождение такой процедуры не просто будет способом обеспечить себе и окружающим безопасность на дороге, но и спасет от последствий поломок, которые сразу не видны, но позже потребуют капитального и очень дорогостоящего ремонта авто.

    Если вы приобретаете для себя авто с пробегом, то компьютерная диагностика автомобиля тоже будет необходима, ведь на рынке масса предложений по продаже авто, которые побывали в ДТП, имеют хорошо замаскированные, но все же очень серьезные поломки и недостатки, а заключив договор на покупку вы принимаете на себя всю опасность езда на таком транспортном средстве, не зная, что с автомобилем что-то не так.

    Можно сказать, что компьютерная диагностика автомобиля в этом случае станет «вскрывающим механизмом», который покажет все слабые места машины.

    Самым важным моментом при диагностике является определение характеристик работы двигателя, как основной системы автомобиля. К тому же, в нашей стране нет того качества топлива, которое бы подходило под требования многих производителей таких качественных и современных автомобилей, как Mazda или другие подобные марки.

    Так что двигатель имеет свойство засоряться, постепенно ухудшаются все показатели работы системы, из строя часто выходит инжектор. Загрязнение можно устранить не только дорогостоящей процедурой разборки двигателя, но и впрыском специальных веществ для ликвидации последствий заливки подобного топлива.

    Оборудование для проведения диагностики автомобиля

    Что касается самого оборудования для проведения диагностики, то оно может быть тоже разное – разного типа и разного года производства. А значит, подходить для современных авто в разной степени. Часто для проведения диагностики используются стационарные мотор-тестеры – комплекс для всесторонней диагностики.

    Второй вид — дилерские сканеры, которые являются боле универсальным средством. Также есть компьютерные тестовые системы в виде обычного ПК и диагностическим интерфейсом.

    Из этих видов самая эластичная — компьютерная тестовая система, которая дает возможность в реальном времени показывать результаты в упорядоченном виде.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector