Ремонт и замена генератора на Mazda своими руками – Инструкции по ремонту и замене генератора на авто Mazda

Ремонт генератора своими руками на автомобиле Мазда (Mazda)

Автомобильный генератор казалось бы, один из самых неприметных агрегатов в устройстве автомобиля, но вместе с тем один из самых важных. Выход генератора из строя приводит к неисправности автомобиля в целом.

Качественные автомобильные генераторы для Мазда 3 и других моделей авто должны соответствовать целому ряду требований, таких как: долговечность, мощность, простота и надежность конструкции, небольшие габариты, масса, стоимость и ресурс работы агрегата.

Рабочий ресурс генераторов рассчитан примерно на 180 тысяч километров пробега, но в 80% случаев неправильная эксплуатация сокращает его в несколько раз или приводит к мгновенному выходу агрегата из строя.

В этом случае эксплуатация автомобиля буден невозможна до полного устранения причины неисправности – то есть подвергнуть ремонту или произвести замену автомобильного генератора. Что же представляет собой это устройство и каковы особенности его эксплуатации?

Принцип работы генератора

По сути, любой генератор является электростанцией машины, обеспечивая электроэнергией все электрооборудование автомобиля , начиная от системы освещения и заканчивая зарядкой аккумулятора. Принципом работы этого расположенного на двигателе устройства является преобразование в электроэнергию механической энергии вращения коленчатого вала посредством специального ремня.

Генератор обеспечивает работоспособность всех электрических систем автомобиля Мазда при оборотах работающего двигателя, превышающих холостые. Если двигатель не работает, электроэнергия поступает в электросеть автомобиля от аккумуляторной батареи.

Таким образом, генератор является частью автономной системы электроснабжения автомобиля наряду с аккумулятором, но величина вырабатываемого им тока определяется скоростью вращения его ротора (а следовательно, зависит от величины оборотов двигателя).

Но если происходит увеличение частоты вращения, то показатель напряжения тока, вырабатываемого устройством, может превысить необходимый уровень. Во избежание этого все современные генераторы дополнительно оборудованы электронным регулятором напряжения, а также мощным полупроводниковым выпрямителем, посредством которого происходит преобразование переменного тока в постоянный (необходимый для работы автомобиля).

Являясь частью электрооборудования автомобиля, этот агрегат подвергается большим нагрузкам, и поэтому автовладельцам часто приходится ремонтировать генератор своими руками.

Поскольку автомобильный генератор На Мазда 3 не является слишком сложным устройством, его ремонт вполне доступен для многих автолюбителей при наличии теоретических знаний. Однако для этого необходимо уметь снять и затем правильно его установить.

Снятие и установка генераторов осуществляется либо в смотровой яме, либо при помощи подъемника. При этом любой ремонт должен включать предварительную диагностику с использованием специальных измерительных приборов и диагностического оборудования.

Это позволяет оценить перспективу дальнейшей эксплуатации агрегата, выявить изношенные либо вышедшие из строя детали, и определить возможность ремонта или замены отдельных комплектующих.

Ремонт и обслуживание генератора Мазда

Ремонт генераторов предусматривает возможность замены практически любой детали и поэтому его восстановление примерно в три-четыре раза дешевле приобретения нового агрегата. Однако бывают ситуации, когда отремонтировать его невозможно или слишком дорого. Например, при поломке ротора, являющегося самой дорогой и зачастую не разборной его деталью. В этом случае проще и выгоднее купить новый.

И напоследок хотелось бы затронуть несколько несложных, но по моему мнению, очень важных и полезных рекомендаций по обслуживанию и эксплуатации генераторов, при соблюдение которых будет возможность отстрочить необходимость ремонта.

Правила эксплуатация и обслуживание генераторов на автомобиле Мазда:

  • Генератор имеет свой предел мощности, поэтому не стоит перегружать электросеть автомобиля чрезмерным количеством энергопотребителей;
  • Необходимо контролировать исправность батареи аккумулятора;
  • Нельзя допускать попадания жидкостей в узлы генератора;
  • Необходимо контролировать натяжение ремня и состояние креплений ;
  • Запрещено снимать с аккумулятора клеммы во время работы двигателя;
  • Желателен профилактический осмотр всех узлов агрегата через каждые 20 тысяч км пробега;
  • В случае появления неисправностей следует обратиться к специалистам и произвести диагностику в сервисном центре.

Независимо от того, какое решение вы примите – купить новый генератор для Mazda или восстановить уже имеющийся, сделать это самостоятельно или обратиться на специализированное СТО, – помните, что вовремя произведенная диагностика и соответствующий ремонт генератора продлят срок его службы и позволят избежать непредвиденных поломок в дороге.

Глава из мегаотчёта “Генератор”

Опции темы
Поиск по теме

Глава из мегаотчёта “Генератор”

Теперь очередь дошла до генератора. У меня была проблема в том, что ремень генератора время от времени начинал верещать и свистеть, а сам генератор гудел, особенно на холодную. При этом напряжение бортсети было занижено до 13,5 вольт. Даже в снятом состоянии, от лежания в покое в течение месяца, я шкив не сразу смог прокрутить. Как будто подшипники ротора закисли. А при вращении рукой из генератора слышны шуршание и щелчки.
В ходе эксплуатации машины (с февраля 2009 года) я заменил ремень и долго не мог подобрать степень его натяжения, пока свист на холодную не прекратится. Подобрал. Но ремень при этом натянулся как струна, что не есть хорошо.

Так как генератор в ДВС конструктивно установлен таким безобразным образом, что в случае необходимости его снятия, нужно или вытаскивать ДВС, или снимать голову, или разбирать ходовку с приводами и выхлопной системой. Поэтому лучше генератор сделать сразу раз и надолго (уже, по всей видимости, навсегда).

Возможно, что вынуть генератор получится вбок влево, если снять адсорбер, открутить топливный фильтр, отсоединить провода и возможно еще придётся открутить и вынуть стартер (это несложно сделать). Примерно это будет выглядть так:

Итак, приступаю к профилактическому ремонту генератора.

Сперва нужно открутить четыре стягивающих крышки болта. Но они закисли в силумине так, что головкой (на 8) прокрутить не получилось. Помог WD40. Болты открутились.

Затем с силовой клеммы “+В” нужно снять пластиковый колпачок и открутить гайку на 12.

Теперь нужно открутить шкив. Для этого зажимаю его в тисах через старый ремень (чтобы шкив не прокручивался и не заминался губками тисов) и головкой (на 24) с трудом откручиваю гайку. Вообще-то, такие вещи лучше делать пневмоударным гайковёртом. Планирую к своему компрессору прикупить, как немного разбогатею. Тогда и ходовкой заниматься будет милое дело. Быстро и без усилий откручиваются/закручиваются любые гайки – силы и время экономится не на шутку. Просто прелесть!

Сняв с вала ротора шкив, ударной крестовой отвёрткой подрываю и откручиваю четыре болтика крепления крышки переднего (главного) подшипника.

Почистив генератор нейлоновой жёсткой щёткой и продув сжатым воздухом, приступаю к его разборке.

Несильно постукивая молотком по уху крепления передней крышки генератора, стягиваю ее с паза статора и снимаю.

А вот дальше начались мучения. Я не мог понять, как же разбирается всё остальное. Даже в книжку заглянул. Там написано, что дальше снимается статор. Но на деле статор никак не хочет слазить. Ему мешает задняя крыльчатка ротора, которая упирается в обмотки. Промучившись больше часа, я всё-таки нашёл решение этой головоломки. Оказалось, что нужно перевернуть генератор вниз валом и стучать молотком по уху задней крышки генератора с внутренней стороны, держа генератор в руке. Но нужно так держать, чтобы рука не мешала ротору смещаться вниз. Постепенно от создаваемого ударами момента инерции, задний подшипник ротора вышел из стакана и ротор вытащился из генератора. УРА!

Вижу щётки, выступающие из щёткодержателя. Какие-то они короткие. Нужно будет замерить их длину.

Кольца ротора не изношены, лишь покрыты небольшим слоем электрокоррозии. Нужно их будет отполировать шкуркой-нулёвкой и всё.

Задний подшипник ротора интересной конструкции. Он небольшой, но длинный, видимо, двурядный шариковый закрытого типа. Размеры Ф23хФ8х14. На внешней обойме напылена резина ввиде двух дорожек. Код подшипника N336-18-W36.

Когда я вынул ротор, то уже без проблем откуртил четыре винтика с шляпками впотай, крепящие конструкцию из щёткодержателя, микросхемы и диодного мостика к задней крышке генератора.

Снял крышку. Статор остался припаянным к диодному мостику.

Последний раз редактировалось Altrie; 07.01.2010 в 08:32 .

Подшипник на передней крышке фиксируется посадкой внатяг и прижимается квадратной пластиной, которую я открутил в самом начале.

Выпрессовав подшипник из посадочного гнезда, проверил его состояние. В принципе, подшипник еще живой – достаточно туго вращается, без закусываний и видимого люфта. Что не скажешь о заднем подшипнике, который вращается легко, подкусывает и шумит.

Номер переднего основного подшипника по Эксисту PN16-18-W27.

Проверяю сопротивление обмотки ротора – в норме, укладывается в спецификационные от 3 до 4,5 ом.

Измеряю длину видимой части щёток. По спецификации их номинальная длина должна быть для ДВС 1,6л 21,5мм (видимая часть в щёткодержателе), а минимальная – 5мм. У меня как раз 5. То есть, щётки изношены в ноль. Необходимо менять. Размер щёток нужен 22х8х5, графит с медью. По каталогу с Эксиста код B3C7-18-W77.

Далее снимаю защитную крышку с щёткодержателя. Под крышкой находятся токоведущие магистрали, к которым припаяны лепестки щёток. Паяльником отпаиваю один лепесток от токопровода, вынимаю щётку в сборе (щётка, пружина, канатик впаян в лепесток), затем отпаиваю и вынимаю другую щётку.

Прошёлся по магазинам и на удивление нашёл в продаже и купил подшипники и щётки, правда, не оригинальные.

Передний основной подшипник – обычный шариковый. NACHI 6303-2NSE9 (Тойотовский номер 21030-43G00). Цена – 180 руб. (исправлено – прим. Bosss_Krasnoyarsk-26)

Будет полезно:  Ремонт и замена дифференциала на Mazda своими руками – Инструкции по ремонту и замене дифференциала на авто Mazda

Задний подшипник в генераторе отличается от купленного конструкцией фиксатора: в старом это две прорезиненные дорожки, в новом – проточка и вставленное в нее пружинное полукольцо. Но суть одна. NSK B8-85T12DDNCX. Цена – 260 руб.

Щётки для генератора медно-графитовые 23*8*5, TRIS JETX-41, цена 80 руб за комплект (2шт).
Кстати, на моих сточенных щетках в кружочке выдавлен номер 041.

Засомневался я в правильности покупки щёток и поехал в Мазда-центр. Там абсолютно такая же одна щётка, но со значком Митсубиши, стоит 700 руб. Мне сделали скидку до 580, но я всё равно отказался покупать. Нихрена себе цены! Две штуки со скидкой – 1060 рублей против 80 .

Ремонт и замена генератора на Mazda своими руками – Инструкции по ремонту и замене генератора на авто Mazda

Итак!
Ситуация как обычно, пропала зарядка.
Визиты к электрикам и т.д. описывать не буду.

Начнем подетальный рассказ о том как снять генератор и восстановить его с коленок.

Процедура снятия генератора:

Ослабляем крепление правого колеса и правого привода.
Поднимаем домкратом правую сторону.
Устанавливаем подпорку под автомобиль, дабы не придавило.
Откручиваем правое колесо.
Снимаем защитный кожух.
откручиваем рулевую тягу и отсоединяем от колеса.
Откручиваем подвесной подшипник правого привода.
Снимаем правый привод, вытаскиваем из коробки.
снимаем тормозной суппорт и подвешиваем на пружине амортизатора.
Отводим диск в сторону.
Открывается большая дыра откуда виден генератор как на ладони.
Отсоединяем разъем лямбда-зонда и убираем в сторону.
Крепеж для разъема так же снимается.
снимаем воздуховод для охлаждения генератора.
Снимаем ремень привода навесного оборудования.
откручиваем генератор.
Отсоединяем все подключенные провода.
Снимаем плиту крепления генератора к двигателю.
спокойно вынимаем генератор в проем между лонжеронам и двигателем (не откручивая подрамник).
по времени вся процедура заняла 40 минут.

Вскрытие больного показало следующее:

На якоре первая медная втулка полностью стерта, до эбонита.
Короткое замыкание между первой и второй втулками на якоре.
Щетки совместно с регулятором оплавились так, что первая щетка «+» заклинила в корпусе.
Диодный мост цел.
Межвиткового и замыкания на корпус в статоре нет.
Честно говоря зрелище печальное, ротору «КАЮК».

Несем больного к ЭЛЕКТРИКАМ.
все как один говорят, что гене пи. триндец, выкидывай и ставь новый.
Через знакомых нашел наших «КУЛИБИНЫХ», которые пообещали помочь.
Привозим вскрытое тело к реаниматологам.
Процедура разбора не интересна, интересен факт ремонта, так вот:

Нагревают пром. феном якорь и разъединяют сошедшиеся обмотки якоря.
На изничтоженную первую втулку наматывают кусок медной проволоки, предварительно облуженную.
Все это дело хорошенько пропаивают.
Вставляют ротор в портативный металлообрабатывающий станок и обрабатывают напайку до состояния
соответствующего нормальной втулке.
Все якорь восстановлен- короткого нет, втулка восстановлена.

Переходят к выпрямителю со щетками.

Спиливают залитый верх крепления щеток.
отпаивают металлическую пластину держащую щетку и с помощью мата, напильника и какой то матери, извлекают вплавленную щетку на свет божий.
Натфлем разрабатывают место где должна ходить щетка и устанавливают щетку от ЖИГУЛЕЙ.
Поверяют вторую щетку, все ОК.
Потому как не уверены в исправности регулятора, выводят провода в параллель от щеток наружу.
Смазывают все подшипники генератора и собирают в кучу.

При проверке на стенде, к подпаянным проводам подключают выпрямитель от волги на 14 вольтовый.
Напряжение выдаваемое генератором 14,5 вольт, при нагрузке 13,8.
Больной ОЖИЛ.

Забираю отремонтированный генератор и получаю 3-х МЕСЯЧНУЮ ГАРАНТИЮ.
Монтирую реанимированного на автомобиль, в последовательности обратной снятию.
Подпаянные провода выводим в подкапотное пространство и оставляем пока просто висеть.

Танцуем танец шамана с бубном вокруг машины и делаем ритуальное омовение.
Со скрещенными пальцами на ногах и руках заводим машину и «АЛЛИЛУЙЯ», лампочка зарядки потухла.
Проверяем напругу на клеммах аккумулятора 14,8.
При подачи нагрузки 14,6.
При проверке показания бортового компьютера на одометре, показываемое напряжение 14,2 — 14, при нагрузке 13,8.

Итого
затраченное время на снятие и установку 4 часа.
время в ремонтной мастерской 6 часов и 4 кило денег.
Сэкономленная сумма 4 тысячи на снятие и установку.
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ В РЕМОНТЕ.

Ремонт и замена генератора на Mazda своими руками – Инструкции по ремонту и замене генератора на авто Mazda

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

Генератор, разборка

Petrov_kamensk Вс, 11 сен 2011, 21:08

И так читая собственные отчеты и комментарии и обнаружив смерть новехонькой варты решил что виноват во всем генератор. вот он злодей который летом выдает 13,7в всегото, правда стабильно без провалов под нагрузкой и без выбросов после ее снятия. без изменения от оборотов и не важно на ХХ или на 4000.

и так очень удачно увиделась тема про сервис мануал по ремонту.
сразу скажу первый заход был не удачным.
втотой после работы над ошипками и понимания “что делать”

и так быстро быстро снимаем колесо, снимаем все пистоны на боковине остаются два которые под локером
можно уже работать нор не очень удобно, снимаем еще пистонов с локера только с нижней передней части и откручиваем под машиной саморезы и один болт и пистон под пыльником
отгибаем локер, вынимаем два пистона с боковины и убираем ее.
можно работать.

в мануале написано отверните болт ролика вот из за этого все и сорвалось в первый раз.
вопщем у нас автоматический пружинный натяжитель ремня, так вот за болт ролика можно повернуть его в обратную сторону те по часовой стрелке, надо силы или большого ключа на 14, ни головка ни что другое туда не полезут. накидной на 14 и удлиннитель. тк делал один а еще както надо собирать и одевать ремень то придумал простое решение

те выворачиваем до ослабления и фиксируем. мысль была под ролик упор сделать под это и пилился брусок, но там подрамник кривой и брусок в резистор начинает упираться что есть плохо.
после с верхнего обводного ролика

и так дальше снимаем с АБК клемму и лезем снимать генератор.
надо отвертку для снятия защитной пласмасски, ключ головку на 12 (вроде) для гайки на гене, и головку на 14 для трех болтов на крепеже генератора.
разьем на регулятор нажать на фиксатор и потянуть на себя разьем.

хопа и генератор уже возле машины. это только писать просто, в реале вытаскивать не удобно.
кронштейн что на фото сверху надо скрутить ДО снятия там два болтика на 10, вытаскивать и затаскивать будет удобнее.

дальше сама разборка.
приятная новость на 2008г и на ручке простой шкив. мелочь конечно а ломатся нечему.

сняв пластиковый кожух первое удивление, генератор надо половинить тк все изнутри

болт на 10, был закрыт пластиковой крышкой.
сама разборка: откручиваем 4 болта по бокам, и сбиваем ДЕревяшкой верхнюю крышку, железо с обмоткой должны остатся в нижней.
после снятия обнаруживаем что у нас не мазда совсем

вид на диоды и концы обмоток

для тех кто не в курсе, хотя и сам то случайно узнал.
у нас в генераторе ДВЕ статорных обмотки, и по этому два комплекта диодов те 3+3 – 3+3, регулятор один.
точней регулирует мозг, а тут у щеток только силовая часть стоит.
вот что написано на “регуляторе”

коллектор после 36ткм

ps на акценте в генератор на 36 не лазил, лазил в двенашке но у той пробег под 100 был.

Будет полезно:  Ремонт и замена АБС на Mazda своими руками – Инструкции по ремонту и замене АБС на авто Mazda

дальше сборка, утапливаем щетки пихаем с обратной стороны в отверстие проволочку для фиксации их.
собираем половинки.
выдергиваем проволочки.
а до того слушаем как совершенно бесшумно вращается ротор, кайф, реально совершенно тихо.
когда щетки то уже шуршание есть.

все быстро устанавливаем обратно.
ремень, убираем подпорку и вуаля все уже натянуто как надо.
заводим, после того как все клеммы собраны и затянуты.
и все тоже самое. лишней напруги не появилось.

чтоб снять диодный мост и регулятор надо хорошую крестовую отвертку, очень хорошую тк из 4 которые были ни одна не смогла взять один мелкий винт. тк цели разобрать совсем не стояло то и не стал его высверливать.

итог разборки диоды все на месте и все живые.
регулятор хз но не имеет пробоя и явных повреждений, обмотки целые и не имеют замыканий и следов перегрева,
ротор черный но это краска, похоже собрали а потом прокрасили поверх.

маркировка на корпусе генератора для справки

маркировка на мосте не очень получиласть по этому без фото
92470 80224 8609Y

пока думаю что дальше делать

Re: Генератор, разборка

grind Пт, 16 сен 2011, 08:59

grind Почетный маздавод Сообщения: 1234 Благодарности: 7 шт. –>Благодарности: 7 шт. Регистрация: Ср, 20 авг 2008 Откуда: г.г. Киров/Екатеринбург Машина: Ма6ка

  • ICQ

Re: Генератор, разборка

Petrov_kamensk Пт, 16 сен 2011, 12:26

ошибка узлов ДВА.
те не смог выкрутить винт его на фото “подковы и диодов” видно уже с сорваными шлицами то и вынуть не вышло.
а так хоть бы внешний вид был полный.

вопщем все твердят что 13.7 НОрмальное напряжение летом когда тело, вот будет холодно будет повыше.
как обмануть и получить -30 в осень на мазде не знаю. хз на что она ориентируется скорей всего на температуру всасываемого воздуха. но лезть в MAF желания совсем нет.

Re: Генератор, разборка

grind Пн, 19 сен 2011, 10:24

grind Почетный маздавод Сообщения: 1234 Благодарности: 7 шт. –>Благодарности: 7 шт. Регистрация: Ср, 20 авг 2008 Откуда: г.г. Киров/Екатеринбург Машина: Ма6ка

  • ICQ

Re: Генератор, разборка

00-00 Пн, 19 сен 2011, 13:49

00-00 Клубчанин
Сообщения: 546 Благодарности: 19 шт. –>Благодарности: 19 шт. Регистрация: Пн, 22 ноя 2010 Откуда: Екатеринбург Машина: Mazda 🙂

  • Сайт

Re: Генератор, разборка

Petrov_kamensk Пн, 19 сен 2011, 14:58

Спасибо тебе 00-00 , а то величина напряжения сейчас, вообще покрыта мраком.
на Е1 написали про 14.*В что и сподвигло к разборке.

так то пока тепло 13.7 вроде нормально, но зимой явно мало.

Re: Генератор, разборка

TREFF Пт, 25 ноя 2011, 01:19

Re: Генератор, разборка

00-00 Пт, 25 ноя 2011, 05:07

Petrov_kamensk писал(а): Спасибо тебе 00-00 , а то величина напряжения сейчас, вообще покрыта мраком.
на Е1 написали про 14.*В что и сподвигло к разборке.

так то пока тепло 13.7 вроде нормально, но зимой явно мало.

Продолжаю мониторить уровень напряжения зима наступила теперь 14.7 – 14.2 в зависимости от. хз )))))

00-00 Клубчанин
Сообщения: 546 Благодарности: 19 шт. –>Благодарности: 19 шт. Регистрация: Пн, 22 ноя 2010 Откуда: Екатеринбург Машина: Mazda 🙂

  • Сайт

Re: Генератор, разборка

grind Пт, 25 ноя 2011, 09:00

grind Почетный маздавод Сообщения: 1234 Благодарности: 7 шт. –>Благодарности: 7 шт. Регистрация: Ср, 20 авг 2008 Откуда: г.г. Киров/Екатеринбург Машина: Ма6ка

  • ICQ

Re: Генератор, разборка

hunter5417 Пт, 25 ноя 2011, 09:10

Зависимость простая. В регуляторе напряжение стоит термодатчик. Он по темпратуре и регулирует напряжение. После пуска напряжение какое то время зимой 14,2. После прогрева генератора напряжение падает. Так как он думает что тепло. А аккум остаеться холодным, так как зима, и ему не достаточно напряжения заряда.

Выход только один. Менять регулятор напряжения с выносным датчиком температуры, он ( датчик) висит на отдельном проводе и выноситься из гены через задняю крышку к аккуму (ну или под капот).

Вот что бы было понятно о чем речь, вот решение для ВАЗов http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
Только вот боюсь найти его не реально будет. Хотя может кто и найдет.

Пришла мысль в голову. Сколхозить. Ну просто я не думаю что то реально найти даже неориганал подобного.

Желательно попробовать на БУ ну для начала.
Ну вообщем решение это для отчаяных.
Значит так , щетки оставляем на месте, отпаеваем-высверливаем контакты от щеток от регулятора напряжения, затем удлиняем проводами, затем выносим в любое удобное место под капотом.
Удачи.

P/S В случаи такого решения, в будущем если у кого то выйдет из строя регулятор , можно будет колхозит регулятор от Тазика. Припаяв его.

Re: Генератор, разборка

TREFF Пт, 25 ноя 2011, 12:15

Я перерыл интернет и вроде бы как нашёл маздовский оригинал L3P918300B . Те же 100 ампер и фишка с тремя штырями. Цены в exist заоблачные, с эмиратов дешевле. О том что неисправен регулятор сообщили электрики, когда снимали разбирали и тестировали. Регулятор напряжения, под таким именем он высвечивается в exist, к этому генератору AJ51-18-W70

Общая информация:
Генератор Mitsubishi Electric: A2TJ0391A Mazda L3P918300B
Регулятор напряжения Mazda AJ51-18-W70
Подшипник генератора передний Mazda [b ] PN16-18-W27[/b]
Подшипник генератора задний Mazda N336-18-W36
Щетка генератора Mazda AJ51-18-W77

По идее щётки идут в комплекте с блоком регулятора.
Надеюсь информация будет полезна

Re: Генератор, разборка

grind Пт, 25 ноя 2011, 15:17

grind Почетный маздавод Сообщения: 1234 Благодарности: 7 шт. –>Благодарности: 7 шт. Регистрация: Ср, 20 авг 2008 Откуда: г.г. Киров/Екатеринбург Машина: Ма6ка

  • ICQ

Re: Генератор, разборка

TREFF Пт, 25 ноя 2011, 23:04

100% СОГЛАСЕН. Оригинал не нужен (от 150 евро до 250 долларов) , заказал аналог, поставят, сообщу какой. Ценник около 40 евро, гарантируют качество, да и выбор у нас ограничен, еле нашли.

Re: Генератор, разборка

Flanker Сб, 26 ноя 2011, 15:56

Для снятия генератора, “яма” нужна ?

Flanker Влившийся в движение Сообщения: 102 Благодарности: 1 шт. –> Благодарности: 1 шт. Регистрация: Ср, 01 окт 2008 Откуда: Москва – Люберцы

Re: Генератор, разборка

grind Вс, 27 ноя 2011, 10:47

grind Почетный маздавод Сообщения: 1234 Благодарности: 7 шт. –>Благодарности: 7 шт. Регистрация: Ср, 20 авг 2008 Откуда: г.г. Киров/Екатеринбург Машина: Ма6ка

  • ICQ

Re: Генератор, разборка

TREFF Вс, 27 ноя 2011, 12:22

Flanker писал(а): Petrov_kamensk

Для снятия генератора, “яма” нужна ?

Мой генератор снимали из “ямы”
– удобнее снимать защиту генератора
– откручивать нижнее крепление, внизу 2 болта, вверху один
– удобнее снизу отодвигать натяжитель для снятия ремня
– у меня стоит ГБО, снять генератор через верх мешают некоторые элементы ГБО
Что бы вытянуть генератор вниз нужно поддомкрачивать правую сторону.
Первый раз снимая генератор приходится помудохаться, ставить уже проще. Всё лучше и удобнее делать вдвоём.

Re: Генератор, разборка

Petrov_kamensk Вс, 27 ноя 2011, 21:43

не стоит.
ВСЕ контролирует блок управления, он и вводит корекцию по температуре.

датчик температуры навиду, а достать не выходит без снятия пыльника или решотки.
надо его снинуть и получить -40, ну и посмотреть что будет с напряжением.

Re: Генератор, разборка

hunter5417 Вс, 27 ноя 2011, 23:05

Надо же. Где это почитать?
Реле регулятор вносит свои коррекцию, по своиму датчику, по темпереатуре. И выкидывает на холодный аккум от 14,3 до 13,7 по мере прогрева генератора.

Re: Генератор, разборка

Petrov_kamensk Вт, 29 ноя 2011, 08:27

вот все упертые, идем открываем схему на мазду 6 смотрим на “реле-регулятор”, его нет, если силовой транзистор и обратный диод для предотвращения пробоя этого транзистора.
странно изменять температуры в своем закрытом пространстве и на этом основываться для выставления напряжения на АКБ который находится совсем в другом месте.
генератор стоит возле выпускного коллектора и там весьма жарко, можно такого нарегулировать мало не покажется.

дальше PCM для регулирования выдает готовый ШИМ спрашивается зачем это делать когда у нас “реле-регулятор” есть который сам все делает? все очень просто его нет, есть только силовая часть которая вопервых наиболее близко к цепи те не надо толстых длинных проводов, и охлаждение опятьже рядом.
реализовать силами процессора ШИМ и его коррекцию в зависимости от требований намного проще чем тоже самое городить в генераторе.
например заложить температурную коррекцию, на ЭРУ дополнительно заложить поднятие чтобы на нихких оборотах из АКБ потребление было меньше -не реализовано но вполне можно реализовать без вмешательва в железо только в програмный код.

Будет полезно:  Ремонт и замена датчиков на Mazda своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчиков на авто Mazda

какой нет тот ?
это датчик температуры забортного воздуха. к генератору имеет косвенное отношение, какое написано выше.

и вообще учитель АГРУМЕНТИРОВАННО высказывать свою точку зрения, схемы, тесты, выводы.
детский сад какойто, -нет это не так, и тишина от чего и почему все равно не знаем.

Re: Генератор, разборка

Sekandr Пн, 05 дек 2011, 19:11

Посоветуйте.
Мазда американка, VIN 1YVHP80C585M12219 2.3
Только приобрел. Свистит чтото в районе ремня.
Решил сменить, по existu 6PK-2310 на двигатель 2,3, но у меня стоял 6PK-2255. Начал копать, 6PK-2260 стоит на 1,8-2,0.
Старый ремень износился и на нем осталось всего 5 ручейков.
Когда ставил новый ремень, продевал по всем узлам, глаза полезли наружу, на генераторе оказалось пять каналов.
А теперь вопрос. Что делать?
Что может быть, с чего поставили ролик на генератор? И как искать замену. Сам генератор работает нормально.

Вопрос очень срочный, машина висит на домкрате в гараже.

Замена генератора: описание процесса с комментариями

Иногда случается, что автомобильный генератор полностью выходит из строя и его невозможно отремонтировать. Такое происходит в двух случаях, после серьёзной аварии, когда корпус генератора разбит или когда корпус разваливается от старости. В таких случаях ремонт генератора является нецелесообразным и проще его заменить новым. Бывает и так, что установив на автомобиль мощную акустическую систему, владелец начинает замечать, что штатный генератор не успевает заряжать аккумулятор. В этом случае генератор заменяется на более мощный.

Часто на старых автомобилях установлены простые и надёжные генераторы, которые работают десятилетиями без замены. При снятии таких агрегатов зачастую приходится срезать элементы крепления, так как они буквально «прикипают».

Как снять генератор

Замена генератора, особенно на старых автомобилях – процедура достаточно сложная и проблематичная. Нужно заранее запастись набором инструментов, которые помогут самостоятельно снять генератор с машины. На некоторых иномарках генератор можно снять сверху, у других приходится работать через колёсную арку или даже снизу. Предварительно нужно определиться, каким образом легче будет снять генератор на конкретном автомобиле. Для того, чтобы исключить слом креплений, все крепёжные элементы необходимо обработать жидкостью WD-40. Чтобы упростить процесс снятия генератора, работы желательно проводить на яме или подъёмнике.

Генератор можно снять тремя способами:

  1. Вверх, вытаскивая его на себя;
  2. Вниз, заводя его под двигатель;
  3. Или вниз, выводя его через колёсную арку.

Как достать генератор, нужно определять на месте, исходя из модели вашего автомобиля. Если у вас имеется инструкция по эксплуатации автомобиля, там будут отмечены эти нюансы.

Порядок процедуры снятия генератора своими руками

Снимая генератор, нужно придерживаться такой последовательности:

  1. С двигателя снимаются все агрегаты, перекрывающие доступ к генератору;
  2. Снимается приводной ремень со шкива генератора;
  3. Откручиваются крепления генератора ;
  4. Извлекается генератор.

Мешать снятию может термостат, аккумулятор и различные провода и патрубки. Если не промаркировать провода при снятии, могут возникнуть проблемы при подключении генератора (если у вас имеется схема установки и подключения генератора, провода можно не маркировать).

Для снятия ремня генератора нужно ослабить крепление генератора и изменить положение натяжного ролика. После этого можно легко снять ремень. Перед тем, как приступить к процедуре откручивания болтов, на которых держится генератор, следует побрызгать крепления вэдэшкой. Если всё сделано правильно, генератор легко достанется из моторного отсека.

Детальная инструкция, как снять генератор своими руками на примере генератора ВАЗ 2107

Пошаговая схема снятия генератора ВАЗ 2107 выглядит так:

  1. До начала работ необходимо полностью обесточить автомобиль, для этого нужно просто снять минусовую клемму от аккумулятора;
  2. Снимается защита двигателя с правой стороны и брызговик;
  3. От генератора нужно отсоединить все провода, запомнив при этом их расположение (если у вас имеется схема установки, можно не запоминать);
  4. Теперь необходимо отсоединить генератор от корпуса двигателя (с этим определённо возникнут трудности);
  5. Достаём генератор. Если он не откручивается, заливаем крепления вэдэшкой, а болт выбиваем с помощью молотка (бить нужно не сильно, иначе можно вырвать крепления).

Если болт не желает выбиваться, генератор придётся снимать вместе с его креплениями. Для снятия креплений необходимо выкрутить два болта. Иногда попадаются и трёхболтовые крепежи.

Часто для снятия генератора в сборе с креплениями приходится снимать радиатор охлаждения. Только не стоит извлекать его наружу и демонтировать все патрубки радиатора, достаточно просто отодвинуть его в сторону, чтобы получить доступ к кронштейнам. Устранив все препятствия, можно легко достать генератор с креплениями.

Иногда снятие и установка генератора проходит по более простой схеме, это случается при замене относительно нового генератора на более мощный или когда автомобиль ещё новый. В этом случае некоторые специалисты умудряются вытащить его через правую колёсную арку. Процедура снятия ни чем не отличается от вышеизложенной, только не нужно будет снимать радиатор. Для извлечения генератора через колёсную арку нужно вывернуть руль до упора. Перед тем, как достать генератор не забудьте снять приводной ремень со шкива.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Для автомобиля ВАЗ 2107 используются два типа генераторов. Они отличаются друг от друга рядом особенностей, но процесс их установки и подключения абсолютно идентичные. Электрическая схема подключения имеет некоторые отличия, связанные с их конструкцией.

Монтаж нового генератора

Новый генератор следует устанавливать в соответствии со схемой установки. Сначала устанавливается на своё место генератор, потом зажимаются болты креплений. Потом надевается ремень генератора, который нужно будет впоследствии отрегулировать, подключаются все фишки и провода. Защиту одевать пока не стоит, нужно будет ещё провести регулировку ремня. При проведении процедуры регулировки нужно натянуть ремень строго по инструкции установки.

При установке нужно обратить внимание на состояние роликов, натяжной планки и нижнего болта. Лучше сразу заменить их, если они имеют люфты (ролики) и повреждённую резьбу (болты). Следует помнить, что ролики должны быть установлены без перекосов.

Особенности регулировки ремня генератора

Для стабильной работы генератора приводной ремень должен быть натянут в соответствии с мануалом. Слабое натяжение приведёт к пробуксовке ремня, и аккумулятор будет заряжаться не полностью, что приведёт к его выходу из строя. При повышенном потреблении энергии аккумулятор может сесть даже при кратковременной остановке.

Процедура регулировки натяжения ремня занимает не более 15 минут (при наличии опыта). Не стоит отдавать деньги на станции техобслуживания, данная процедура делается с помощью пары гаечных ключей.

  1. Нужно слегка ослабить контргайку на натяжной планке. Если этого не сделать, не получится провернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, можно его демонтировать, но это не обязательное условие;
  2. Вращая болт натяжителя, следует добиться момента оптимального натяжения клиновидного ремня генератора;
  3. В завершении процедуры остаётся с усилием закрутить контргайку на натяжной планке;
  4. Остаётся лишь проверить натяжение ремня.

Процедура проверки должна проводиться в обязательном порядке, чтобы убедиться в корректно выполненной работе по натяжению ремня. Нужно включить зажигание и осмотреть приборную панель, где должна загореться лампочка зарядки аккумулятора. После этого нужно завести мотор и дать машине поработать на холостом ходу. Если лампочка заряда аккумулятора погаснет через несколько секунд, значит ремень натянут правильно. Если же лампочка будет периодически зажигаться и гаснуть, то стоит натянуть ремень сильнее.

Регулировку ремня может выполнить даже начинающий автолюбитель. Главное — строго следовать пунктам инструкции и проводить диагностику натяжения ремня.

Замены генератора можно избежать, если вовремя проводить профилактику данного узла. Не стоит вспоминать про генератор, когда он полностью перестанет выполнять свою работу, иначе можно вывести из строя даже новый аккумулятор.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector