Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Mazda своими руками – Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов на авто Mazda

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Всех приветсвую! Это мой отчет по лечению одной из распространенной болячки МЭТ – шипения ВУТа. Этот отчет сделал на основании фотоматериалов с родственного сайта: http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=18999&st=180

Снять ВУт с авто несложно. Потребуется головка на 13 с карданом, удлинителем и трещеткой. Сначала откручиваются четыре гайки из салона,крепящие ВУТ к кузову, отсоединяется шток ВУТа от педали тормоза – там пружинная защелка, снимается руками или пассатижами. Из моторного отсека откручиваюся 2 гайки крепящие главный тормозной цилиндр(ГТЦ) к ВУТу, снимается датчик тормозной жидкости с ГТЦ, Снимается шланг вакуума с ВУТА. Затем аккуратно ГТЦ стягивается со шпилек ВУТа и отводится вниз и вправо(к насосу АБС). Самое главное не сорвать шланг от главного цилиндра сцепления к бачку ГТЦ. Тормозные трубки от ГТЦ откручивать ненужно! Соответсвенно тормоза прокачивать также не нужно. После этого вытягивается шпильки ВУТ из кузова авто и аккуратно разворачиваете корпус ВУта на 90 градусов, после чего вытаскиваете его. Кто-то снимает АКБ для удобства. Я снял минусовую клему чтоб случайно не замкнуть плюсовую головкой с удлинителем.Кстати, после снятия датчик тормозной педали будет замкнут, поэтому рекомендую при длительных пработах АКБ клему скидывать обязательно.

Причина шипения – это рваная резиновая манжета

В данном случае как-то восстановитьзамазать герметиком не получится. Нужна замена. А с заменой большая засада – отдельно эту манжету найти не получается. Поэтому придется “колхозить”:

По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:

для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:

На данной фотке сальник стоит пружиной к корпусу ВУТа. Я у себя ставил наоборот – пружиной сальника к педали,т.к. посчитал, что плоская часть сальника с корпусом ВУТА с помощью герметика будет: держаться лучше, будет в одной плоскости, а самое главное будет герметичнее и пружина сальника будет 100% работать, т.к. герметик на нее не попадет. Еще не маловажно соблюсти соосность сальника и пластиковой трубы штока.

После сборкипроклейки нужно обязательно поверхность пластиковой трубы смазать – селиконовой смазкой! И я так подозреваю нужно эту смазку делать регулярно, хотя бы вместе с заменой масла. После смазки нужно будет не забыть поставить ПЫЛЬНИК.

После установки ВУТА на место, нужно будет проверить работу датчиков тормозной педали: стоп-сигнала и круиз-контроля. Если стоп сигнал горит постоянно, то нужно залезть под приборную панель, снять оба датчика – просто их повернуть на 90 градусов и вытащить из гнезда, затем шток-упор нужно вытянуть где-то на 1 см. На датчике стоп-сигнала у меня шток вытянулся намного легче, чем на датчике круиза. Перед установкой нажать на педаль томоза, поставить датчики, отпустить педаль – штоки за счет трещетки укоротятся на необходимое расстояние.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

Вам потребуются: пассатижи, отверт­ка, резиновая груша.

При выходе из строя вакуумного усили­теля значительно возрастает усилие на пе­дали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.

Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обыч­ным, проверьте усилитель тормозов на не­подвижном автомобиле.

При неработающем двигателе нажми­те пять-шесть раз на педаль тормоза (с ин­тервалом около 5 с) и, удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна пере­меститься вперед. Если этого не произо­шло, проверьте.

2. . плотность посадки на корпусе ваку­умного усилителя тормозов.

3. . и на корпусе впускного коллектора.

4. Для проверки работы обратного клапа­на, сожмите отогнутые ушки хомута кре­пления вакуумного шланга сдвиньте хомут по шлангу.

5. . и отсоедините вакуумный шланг от штуцера вакуумного усилителя тормозов.

6. Подденьте отверткой.

7. . и извлеките наконечник шланга ваку­умного усилителя из отверстия во впу­скном коллекторе.

8. Снимите шланг вакуумного усилителя тормозов.

Обратный клапан встроен в шланг вакумного усилителя.

9. Плотно вставьте грушу в шланг со сто­роны вакуумного усилителя тормозов и со­жмите грушу. Воздух должен свободно про­ходить через обратный клапан.

10. Отпустите сжатую грушу. Если груша расправилась, обратный клапан не исправен.

11. Если обратный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, замените ва­куумный шланг.

12. Установите все детали в порядке, об­ратном снятию.

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

В тормозных механизмах колес устано­влены механические сигнализаторы пре­дельного износа тормозных колодок.

Механические сигнализаторы предста­вляют собой закрепленные определенным образом на тормозных колодках металли­ческие пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка посте­пенно приближается к поверхности тор­мозного диска. При достижении минималь­но допустимой толщины накладки край пластинки и поверхность диска соприкаса­ются. В момент торможения появляется ха­рактерный скрипящий звук. Это сигнал о необходимости замены колодок. После срабатывания механического сигнализато­ра эксплуатировать автомобиль можно, но необходимо избегать интенсивных тормо­жений и как можно скорее заменить тор­мозные колодки.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь сра­батывания сигнализаторов износа. Перед дальней поездкой или при перестановке ко­лес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Вам потребуются: микрометр, штан­генциркуль или линейка.

1. Для проверки передних тормозных механизмов поднимите переднюю часть ав­томобиля домкратом. Для предотвращения случайного пуска двигателя поверните вы­ключатель зажигания в положение «ЮСК». Снимите соответствующее переднее колесо.

В зависимости от того, какую часть автомо­биля поднимаете, установите под колеса противоположной стороны противооткатные упоры («башмаки»).

2. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозного меха­низма отверткой, вставленной между ди­ском и внутренней тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит заклинило поршень (поршни) в тормозном цилиндре или направляющие пальцы тор­мозной скобы.

3, Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее до­пустимой (табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса», с. 207).

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на сня­той колодке). Толщина металлической пла­стины основания колодки при измерении не учитывается.

4. Измерьте толщину тормозного диска в зоне рабочей поверхности. Если его тол­щина меньше предельно допустимого зна­чения (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «Снятие и установка тормозного диска тормозного механизма переднего колеса», с. 210),

Будет полезно:  Замена масел и жидкостей на Mazda своими руками – Инструкции по замене масел и жидкостей на авто Mazda

Поверхность диска изнашивается неравно­мерно. На наружной окружности диска оста­ется буртик, поэтому более правильно изме­рять толщину диска микрометром.

5. Осмотрите перемычки воздушных ка­налов охлаждения диска. При обнаружении трещин в перемычках диск подлежит обя­зательной замене.

6. Проверьте фрикционные поверхности тормозного диска. Если наблюдаются признаки коробления тормозного диска, проверьте его боковое биение. Если на­блюдаются признаки сильного износа, не­равномерной толщины или подобные приз­наки тормозного диска, то замените диск.

7. Аналогично проверьте тормозные ме­ханизмы второго переднего колеса.

8. Для проверки тормозных колодок за­днего тормозного механизма снимите заднее колесо и проверьте аналогично пе­реднему тормозному механизму подвиж­ность поршней и направляющих пальцев тормозного механизма отверткой, вста­вленной между диском и тормозной колод­кой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы тор­мозной скобы.

9. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее до­пустимой (см. табл. 9.1), замените тормоз­ные колодки (см. «Замена тормозных коло­док тормозного механизма заднего коле­са», с. 211).

10. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «Снятие и установка тормозного диска тор­мозного механизма заднего колеса», с. 212).

11. Осмотрите и проверьте аналогично переднему тормозной диск на наличие из­носа и повреждений, при необходимости то замените диск.

РАЗМЕРЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИСКОВ РАБОЧЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Mazda Demio 赤 красная › Бортжурнал › Ремонт вакуумного усилителя тормозов. Замена сальника.

Периодическое шипение педали тормоза было почти с самой покупки авто. Причиной этому было резиновое уплотнительное кольцо (сальник) вакуумного усилителя тормозов.

Даная болячка встречается не только у Demio2, но и на других моделях авто.

Шипение возникает из-за того что сальник выскакивает со своего посадочного места, либо происходит надрыв сальника. Первая попытка ремонта оказалась не действенной (попытался заправить его на место, смазал смазкой циатим, и для надёжности приклеил на молекулярный клей). С наступлением холодов шипение снова появилось, видимо резина задубела и сальник снова сорвало. Нашел на просторах интернета заменитель сальника российского производства, из-за негативных отзывах о качестве отечественной резины решил протестировать это чудное резиновое изделие на морозе (пролежало всю зиму в авто). Зиму новый сальник пережил и ничего с ним не произошло.
Перед заменой сальника необходимо провести проверку вакуумного усилителя тормозов.

Чтобы снять вакуумный усилитель необходимо:

-из салона авто: открутить педальный узел от вакуумного усилителя (лучше использовать трубчатый ключ на 13 удлинив его до 20-25 см) и снять металлический штырь в пластиковой обойме, крепящий поршень вакуумного усилителя к педали тормоза.

-моторный отсек: снять поводки стеклоочистителей, пластиковую накладку лобового стекла, распорку, трапецию дворников стеклоочистителей, и открутить главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов.

Даже после такой разборки места под капотом очень мало, но достать его от туда вполне реально.

Достаем старое кольцо ставим новое. На этот раз решил использовать смазку для уплотнителей и цилиндров тормозной системы.

Теперь тишина, всем УДАЧИ!

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 127 000 км

Mazda Demio 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 113 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Demio, 2002

Mazda Demio, 2002

Mazda Demio, 2002

Mazda Demio, 2002

Смотрите также

Комментарии 31

На наших машинках Mercedes W163 кузов подобная проблема решается аналогично)

Итак, вакумник шипел зверски, машина почти глохла, горел джекичан. Купил контрактный из владика — та же фигня.
Еле нашел ремкомплект для ВАЗ-2108.
Менял по статье, хотел бы добавить детали:
1. На фоток деталь, соединяющая педаль тормоза и вакумник. Лучше нырнуть головой вниз, посветить фонариком, развернуть выступом (на фото пластиковый выступ наверху) к себе и двумя отвертками нажать и вытянуть этот “гвоздик” вправо
2. много не откручивайте от педали тормоза. Максимум датчик нажатия педали и 4 гайки крепежа со шпилек вакумнка. Про трубку на 12 не задудьте. Я обошёлся набором ключей, но было сложно, две правые гайки накидным не подцепишь, а головки может не хватить.
3. самое главное автор не написал — пыльник-сальник надо именно вставить в вакумник, что бы первый бортик защелкнулся внутри. Смазать и вкручивая аккуратно заправить. На заводе делают не так — сначала сальник, потом вставляют пластиковый стакан, который елозит по этому сальнику.
4. отнеситесь серьезно к смазке. У автора “правильная”. Обычный солидол зимой превратится в пластмассу, и менять придется уже на морозе.
5. не забудьте при обратной сборке подключить привод стеклоочистителей под капотом
6.когда педальный узел откручен, “гвозник” вытащить легко. Я попался когда ставил обратно — сначала прикрутил, потом вставлял. А там справа пластиночка, которая типа не дает этому шпиндику вылететь, и что бы вставит — надо выжать педаль тормоза. Так что лучше сначала соединить, а потом затягивать гайки.
7. вакумник под капотом лучше перевернуть на 180 градусов штоком вперед, в пространстве где он и сидит, а потом вытасвать. Обратно таким же маневром, иначе норовит сорвать тормозные трубки

Потратил 2.5 часа на всю процедуру

А сальник с чего нибудь подходит, так как с 2108 подходит пыльник, а сальник там другой

Я вроде бы сальник выкинул, ограничился только пыльником, слегка вкрутив внутрь, естественно с обильной смазкой. Тянет воздух внутрь, присасывается хорошо. Кстати, две зимы отъездило нормально, я уже забыл про эту проблему

мне кажется вакуумник в двигло сосёт нефильтрованный воздух если сальник испорчен

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

  1. Общий корпус.
  2. Диафрагма рабочая.
  3. Рабочий специальный клапан.
  4. Толкатель для педали.
  5. Шток гидроцилиндра.
  6. Пружина возвратная.
Будет полезно:  Ремонт и замена дворника на Mazda своими руками – Инструкции по ремонту и замене дворника на авто Mazda

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Будет полезно:  Замена салонного фильтра на Mazda своими руками – Инструкции по замене салонного фильтра на авто Mazda

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Видео

В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

  • Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
  • При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

  • запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
  • 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

  1. Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
  2. Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
  3. Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
  4. Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
  5. Отключите разъем датчика включения тормозов.
  6. Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
  7. Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
  8. Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
  9. Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

  • открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
  • ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector