Устранение неисправности снижения мощности на Mitsubishi своими руками – Инструкции по устранению неисправности снижения мощности на авто Mitsubishi

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ – датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле

Потеря мощности в ходовой части автомобиля

Потрогать все ко­лес­ные дис­ки ру­кой. У них дол­ж­на быть оди­на­ко­вая тем­пе­ра­ту­ра, ко­то­рую тер­пит ру­ка. За­тор­ма­жи­ва­ние од­но­го, двух ко­лес ве­дет к пе­рег­ре­ву дви­га­те­ля. От­ре­гу­ли­ро­вать ра­бо­чие тор­мо­за. Час­тич­но за­тя­ну­тый сто­яноч­ный тор­моз ос­ла­бить. Про­ве­рить дав­ле­ние в ши­нах.

Неисправности системы зажигания

Установлено поз­д­нее за­жи­га­ние. Сни­зить пе­рег­рев дви­га­те­ля по­во­ро­том в сто­ро­ну «+» (опе­ре­же­ние) рас­п­ре­де­ли­те­ля за­жи­га­ния и пе­рей­ти на за­жи­га­ние бо­лее ран­нее.

Двигатель «троит» — не работает один или два цилиндра

Неисправности системы зажигания

Неустойчивая ра­бо­та дви­га­те­ля на ма­лых и сред­них обо­ро­тах. По­вы­шен­ный рас­ход топ­ли­ва. Вых­лоп ды­ма си­ний. Нес­коль­ко приг­лу­ше­ны пе­ри­оди­чес­ки из­да­ва­емые зву­ки, ко­то­рые осо­бен­но хо­ро­шо слыш­ны на ма­лых обо­ро­тах ко­лен­ча­то­го ва­ла дви­га­те­ля. От­со­еди­нить один за дру­гим на­ко­неч­ни­ки от све­чей при ра­бо­та­ющем дви­га­те­ле и вы­явить не­ра­бо­та­ющую све­чу.

Будет полезно:  Ремонт ходовой на Mitsubishi своими руками – Инструкции по ремонту ходовой на авто Mitsubishi

На ав­то­мо­би­ле с сис­те­мой за­жи­га­ния вы­со­кой энер­гии (сис­те­ма тре­бу­ет ос­то­рож­нос­ти) сни­мать на­ко­неч­ни­ки сле­ду­ет на 2-3 се­кун­ды ин­с­т­ру­мен­том щип­цо­во­го ти­па с изо­ли­ро­ван­ны­ми руч­ка­ми, же­лез­ные губ­ки ко­то­рых дол­ж­ны кус­ком про­во­да зак­ре­пить­ся к «мас­се» ав­то­мо­би­ля.

Исправность ци­лин­д­ра оп­ре­де­ля­ет­ся по сни­же­нию обо­ро­тов хо­лос­то­го хо­да. В не­ра­бо­та­ющем ци­лин­д­ре обо­ро­ты хо­лос­то­го хо­да не из­ме­ня­ют­ся.

Излом жил внут­ри изо­ля­ции вы­со­ко­воль­т­но­го про­во­да. Ос­лаб­ле­ние за­дел­ки на­ко­неч­ни­ков про­во­да в све­че или в гнез­де крыш­ки рас­п­ре­де­ли­те­ля за­жи­га­ния. Вы­со­ко­воль­т­ный про­вод с из­ло­мом жил не­об­хо­ди­мо за­ме­нить. По­чер­нев­шие ла­тун­ные кон­так­ты за­чис­тить, а в сво­бод­но си­дя­щем на­ко­неч­ни­ке в гнез­де крыш­ки рас­п­ре­де­ли­те­ля уве­ли­чить ши­ри­ну од­ной из его про­ре­зей.

Образование на крыш­ке рас­п­ре­де­ли­те­ля за­жи­га­ния то­коп­ро­во­дя­щей до­рож­ки — тре­щин­ки. Снять крыш­ку рас­п­ре­де­ли­те­ля за­жи­га­ния и ос­мот­реть ее с внут­рен­ней сто­ро­ны на пред­мет об­на­ру­же­ния тре­щи­ны око­ло то­косъ­ем­но­го не­ра­бо­та­юще­го ци­лин­д­ра. По вы­яв­лен­ной тре­щин­ке мож­но прой­ти го­ря­чим па­яль­ни­ком и, ес­ли не по­мо­га­ет, за­ме­нить крыш­ку.

После за­ме­ны све­чей и вы­со­ко­воль­т­но­го про­во­да на­до про­ве­рить крыш­ку рас­п­ре­де­ли­те­ля, что­бы убе­дить­ся, что сис­те­ма за­жи­га­ния ис­п­рав­на. Од­на­ко дви­га­тель, воп­ре­ки всем ожи­да­ни­ям, про­дол­жа­ет «тро­ить».

Проверить, не слу­чи­лось ли что-ли­бо с дви­га­те­лем. По­ка­жем, что же с ним мо­жет про­изой­ти.

Неисправности цилиндро-поршневой группы

Механическая по­лом­ка де­та­лей, на­ру­ше­ние гер­ме­тич­нос­ти в ци­лин­д­ре в кон­це так­та сжа­тия; сквоз­ное про­го­ра­ние или час­тич­ное раз­ру­ше­ние пор­ш­ня; за­кок­со­вы­ва­ние или по­лом­ка пор­ш­не­вых ко­лец. Про­ве­рить дав­ле­ние сжа­тия (ком­п­рес­сию) в ци­лин­д­рах. Прог­реть дви­га­тель, ос­та­но­вить его, вы­вер­нуть све­чи. Под­со­еди­нить ком­п­рес­со­метр к пер­во­му ци­лин­д­ру, вклю­чить стар­тер на 5 се­кунд. За­фик­си­ро­вать по­ка­за­ние ма­но­мет­ра с об­рат­ным кла­па­ном. По­оче­ред­но про­ве­рить ком­п­рес­сию в ос­таль­ных ци­лин­д­рах дви­га­те­ля. Ис­чез­но­ве­ние или умень­ше­ние ком­п­рес­сии ни­же на 0,8 МПа в од­ном или двух ци­лин­д­рах.

Для оцен­ки тру­до­ем­кос­ти ре­мон­та (вы­яс­не­ния, что кон­к­рет­но пред­с­то­ит сде­лать) и при­об­ре­те­ния не­об­хо­ди­мых за­пас­ных час­тей к ци­лин­д­ру, тре­бу­юще­му ре­мон­та, не­об­хо­ди­мо про­де­лать сле­ду­ющую ра­бо­ту.

Через свеч­ное от­вер­с­тие влить нем­но­го (до 15 г) мо­тор­но­го мас­ла и пов­тор­но про­ве­рить ком­п­рес­сию. За­мет­ное уве­ли­че­ние дав­ле­ния сви­де­тель­с­т­ву­ет о не­ис­п­рав­нос­ти ци­лин­д­ров пор­ш­не­вой груп­пы.

Определение стуков двигателя по внешним признакам[2]

Неисправности механизма газораспределения

Для оцен­ки сос­то­яния де­та­лей га­зо­рас­п­ре­де­ли­тель­но­го ме­ха­низ­ма, в час­т­нос­ти, кла­па­нов и их се­дел, дос­та­точ­но опе­ра­ции, про­де­лан­ной с ци­лин­д­ро-пор­ш­не­вой груп­пой. Ес­ли пос­ле впрыс­ка мо­тор­но­го мас­ла в свеч­ное от­вер­с­тие не про­изош­ло уве­ли­че­ния ком­п­рес­сии в ци­лин­д­ре, то это ука­зы­ва­ет на на­ру­ше­ние по­сад­ки кла­па­на в сед­ле, на­ли­чие не­боль­шо­го учас­т­ка про­га­ра или силь­ный из­нос ра­бо­чей фас­ки кла­па­на.

Двигатель «троит» — ситуация аварийная. Предстоит незамедлительный ремонт

Окончательная при­чи­на не­ис­п­рав­нос­ти мо­жет быть ус­та­нов­ле­на толь­ко при час­тич­ной раз­бор­ке дви­га­те­ля — де­мон­таж го­лов­ки бло­ка ци­лин­д­ров, а мо­жет быть, и под­до­на — для вы­ем­ки не­ис­п­рав­но­го пор­ш­ня. Тех­но­ло­гия сня­тия го­лов­ки бло­ка ци­лин­д­ров и про­чих ра­бот дос­та­точ­но под­роб­но из­ло­же­на в со­от­вет­с­т­ву­ющих ру­ко­вод­с­т­вах по ре­мон­ту кон­к­рет­ных мо­де­лей ав­то­мо­би­лей.

Детонация-взрывное сго­ра­ние ра­бо­чей сме­си в ци­лин­д­рах (в 10 раз быс­т­рее нор­маль­но­го). По­яв­ля­ет­ся удар­ная (де­то­на­ци­он­ная) вол­на и зна­чи­тель­но по­вы­ша­ет­ся дав­ле­ние. Дни­ще пор­ш­ня виб­ри­ру­ет (слы­шен звон­кий ме­тал­ли­чес­кий стук). Де­то­на­цию на­до не­мед­лен­но ус­т­ра­нить, так как она раз­ру­ша­ет мас­ля­ную плен­ку меж­ду пор­ш­нем и ци­лин­д­ром, и по­вер­х­нос­ти тре­ния ин­тен­сив­но из­на­ши­ва­ют­ся. Дли­тель­ная ра­бо­та дви­га­те­ля при де­то­на­ци­он­ном сго­ра­нии при­во­дит к пе­рег­ре­ву дви­га­те­ля, к по­яв­ле­нию чер­но­го ды­ма из глу­ши­те­ля, к об­го­ра­нию и раз­ру­ше­нию кро­мок кла­па­нов, пор­ш­ней, прок­лад­ки го­лов­ки бло­ка, элек­т­ро­дов све­чей за­жи­га­ния.

Неисправности системы зажигания

Большое опе­ре­же­ние за­жи­га­ния. Ус­та­но­вить бо­лее поз­д­нее за­жи­га­ние по­во­ро­том кор­пу­са рас­п­ре­де­ли­те­ля за­жи­га­ния с по­мощью ок­тан-кор­рек­то­ра по шка­ле в сто­ро­ну «ми­ну­са», тем са­мым сок­ра­тить вре­мя на сго­ра­ние ра­бо­чей сме­си.

Заедание гру­зи­ков цен­т­ро­беж­но­го ре­гу­ля­то­ра опе­ре­же­ния за­жи­га­ния. Ос­лаб­ле­ны пру­жи­ны гру­зи­ков. От­вес­ти ры­ча­жок пре­ры­ва­те­ля и по­вер­нуть ру­кой ку­ла­чок ва­ла до от­ка­за. Гру­зи­ки ре­гу­ля­то­ра при этом ра­зом­к­нут­ся. От­пус­тить ку­ла­чок. Ес­ли он не вер­нет­ся в пер­во­на­чаль­ное по­ло­же­ние, ра­зоб­рать рас­п­ре­де­ли­тель за­жи­га­ния, ус­т­ра­нить за­еда­ние, а ос­лаб­лен­ные пру­жи­ны за­ме­нить.

Неисправности системы питания

Бедная ра­бо­чая смесь. Объ­ем го­ря­щих га­зов, про­дол­жи­тель­ность го­ре­ния и пло­щадь по­вер­х­нос­ти соп­ри­кос­но­ве­ния де­та­лей дви­га­те­ля с га­за­ми уве­ли­чи­ва­ют­ся. Дви­га­тель пе­рег­ре­ва­ется. От­ре­гу­ли­ро­вать топ­лив­ную сис­те­му. Ус­та­но­вить пра­виль­ное по­ло­же­ние поп­лав­ка и нуж­ный уро­вень топ­ли­ва в ка­ме­ре пу­тем под­ги­ба­ния плас­ти­ны поп­лав­ка. Ус­т­ра­нить под­сос воз­ду­ха во впус­к­ной кол­лек­тор.

Большой из­нос ди­аф­раг­мы бен­зи­но­во­го на­со­са. За­ме­нить ди­аф­раг­му.

Использован низ­ко­ок­та­но­вый бен­зин. Ес­ли де­то­на­ция про­дол­жи­тель­ная, за­ме­нить топ­ли­во сог­лас­но ин­с­т­рук­ции по эк­с­п­лу­ата­ции.

Неисправности кривошипно-шатунного механизма

Чрезмерный слой на­га­ра на по­вер­х­нос­ти ка­мер сго­ра­ния или на дни­щах пор­ш­ней. Де­то­на­ци­он­ное го­ре­ние топ­ли­ва соп­ро­вож­да­ет­ся звон­ки­ми ме­тал­ли­чес­ки­ми сту­ка­ми, из глу­ши­те­ля идет чер­ный дым. Уда­лить на­гар из ка­ме­ры сго­ра­ния, с по­вер­х­нос­ти го­лов­ки бло­ка, с днищ и пор­ш­ней.

Детонационное сго­ра­ние топ­ли­ва при умень­ше­нии час­то­ты вра­ще­ния ко­лен­ча­то­го ва­ла. Для сни­же­ния де­то­на­ци­он­но­го сго­ра­ния уве­ли­чить час­то­ту вра­ще­ния ко­лен­ча­то­го ва­ла, так как при этом вре­мя на­пол­не­ния и на­хож­де­ния све­жей сме­си в ци­лин­д­рах сок­ра­ща­ет­ся. Уве­ли­чить ско­рость дви­же­ния или, не пе­рег­ру­жая дви­га­тель, пе­рек­лю­чить­ся на по­ни­жен­ную пе­ре­да­чу для уве­ли­че­ния обо­ро­тов дви­га­те­ля при пре­одо­ле­нии подъ­ема, ес­ли не бы­ло воз­мож­нос­ти ра­зог­нать ав­то­мо­биль пе­ред подъ­емом.

Ремонт Митсубиси Лансер 9

Сегодня каждый владелец улана периодически сталкивается с необходимостью выполнить ремонт Митсубиси Лансер 9 своими руками по инструкции. В этом случае возникает довольно непростая дилемма: с одной стороны – транспортное средство нужно привести в рабочее состояние, с другой – сделать это довольно трудно.

Поскольку сегодня многие автомастерские даже за простые манипуляции просят внушительные суммы, самостоятельная работа становится всё более актуальной. Приходит оправданное желание выполнить ремонт автомобиля Лансер самостоятельно. Однако при рассмотрении того или иного вопроса даже с теоретической точки зрения, сразу возникает чувство страха и неуверенности – получится ли?

Что нужно знать о ремонте Митсубиси Лансер

9 поколение автомобиля Lancer появилось на свет в начале этого тысячелетия, но в нашу страну завоз его начался лишь через три года после этого. Основной причиной долгой дороги называют полный провал Лансер Фьер на краш-тесте, но это уже другая история. Машину осторожные японцы доработали, а после уже пустили за границу, то есть, к нам в Россию, где он полюбился сразу. Хороший спрос продолжался на Лансер 9 до самого выхода 10 поколения.

Митсубиси Лансер, как и любой другой легковой автомобиль, требует периодического технического ухода и может временно выходить из строя по ряду зависимых и независимых от владельца причин. Это важно понимать, и к этому необходимо спокойно относиться.

Двигатель

Рассмотрим для начала его силовую установку. Как правило, масляный аппетит 1,6-литровой «четверки» известен абсолютно всем владельцам автомобиля Lancer 9. Особенно это заметно на подержанных седанах, переваливших пробег за 100-тысячную отметку.

Мицубиси Лансер 9 руководство по ремонту

Что делают владельцы? Неужели терпят такой большой расход? Конечно же, нет. Замене и ремонту подвергаются колпачки и кольца уже к 100-150 тыс. пробегу японского автомобиля.

Большая прожорливость в плане масла для Лансера 9 не связана с поломками или дефектами. Сам производитель открыто заявляет, что мотор расходует много, даже новый. 1 литр на 1000 км пробега автомобиля – это в инструкции «лансероводов» написано черным по белому.

В остальном силовая установка проблем не доставит владельцу. Но расслабляться не стоит, ведь автомобиль может поломаться в самый неожиданный момент времени и порой предугадать и предотвратить неисправность с практической точки зрения не представляется возможным.

Улан требует регулярного ухода за собой, так как это автомобиль спорт-класса, что само по себе уже подразумевает весьма внушительные силовые возможности его двигателя. Грамотный ремонт своими руками Мицубиси Лансер 9 сам по себе — это регулярность и периодичность.

Печка

Ремонт отопителя на Лансер 9 бывает связан, как правило, с застреванием «вращалки» положений температуры в среднем значении. Вроде повернуть ее вправо удается, но потом она вновь возвращается на место. В итоге воздух дует холодный, независимо от прогрева мотора.

Причина может заключаться как в механической составляющей, так и в электрической. К примеру, может тросик пришел в негодность или привода заслонок Лансер подклинили от короткого замыкания.

В любом случае ждать чудес не стоит. Само по себе не заработает. Придется вскрывать, смотреть на месте, ремонтировать.

Коробка передач

Следующие признаки могу свидетельствовать о неисправности и неэффективной работе коробки передач «механики» Лансер 9:

  • непривычный шум из коробки передач;
  • заметное ухудшение переключения скоростей;
  • соскакивание передач на произвольной основе;
  • утечка трансмиссионной жидкости через сальники.

Если один из этих признаков или несколько имеют место быть, коробку надо будет снимать.

Совет. На всякий случай рекомендуется показать машину эксперту для подтверждения диагноза.

Посредством снятия МКПП можно заодно поменять сцепление, проверить состояние маховика и заднего сальника коленвала автомобиля Лансер.

Что касается автомата, то и ее признаки схожи. Демонтируется автоматическая коробка практически также, как и механическая, только лучше доверить это дело мастеру.

Инструкция по снятию коробки (механика)

Вот, что рекомендуется сделать.

  1. Поднять автомобиль Лансер на эстакаду.
  2. Обесточить АКБ.
  3. Демонтировать воздушный фильтр вместе с кронштейном фиксирования.
  4. Снять брызговики силовой установки.
  5. Слить жидкость из МКПП.
  6. Отсоединить приводы, идущие на передние колеса.
  7. Снять фиксатор, держащий колодку проводов регулятора скорости.
  8. Отсоединить от коробки все трубки и колодки.
  9. Снять рабочий цилиндр, соединенный с картером сцепления.
  10. Вынуть болты, фиксирующие усилитель картера к МКПП.
  11. Вывернуть болты, фиксирующие коробку с БЦ силовой установки.
  12. Демонтировать хранилище конструктивных элементов сцепления (картер).
  13. Снять каталитистический конвертер.

Этот нейтрализатор автомобиля Лансер снимать обязательно, ввиду того что приемная труба будет мешать установке опоры под мотор при снятии МКПП.

Дальше останется снять только другие болты крепления, шайбы, установить под силовую установку и КПП опоры и демонтировать осторожно коробку. После этого проводится соответствующий ремонт.

Другие эксплуатационные моменты

Лучший ремонт – это тот, которого нет. Действительно, часто на практике случаются неисправности автомобиля, вызванные небрежным эксплуатационным уходом за транспортным средством. Его осуществлять несложно, достаточно лишь уделять небольшую часть своего времени этому аспекту.

Будет полезно:  Ремонт сиденья на Mitsubishi своими руками – Инструкции по ремонту сиденья на авто Mitsubishi

Mitsubishi Lancer 9 эксплуатация и ремонт

Это в свою очередь, поможет не только избежать дорогостоящего ремонта, но также продлить срок службы автомобиля Лансер 9.

В частности, замену ремня ГРМ не стоит затягивать. Лучше обратиться своевременно в СТО, где за работу возьмут около 7 тысяч рублей.

Моторное масло тоже надо менять вовремя. Никаких особенных сложностей здесь нет, хотя масляный фильтр автомобиля Лансер 9 расположен не слишком удобно.

Если замена масла намечается своими руками, то лучше получить грамотную информацию. Советуем прочитать полезные рекомендации по замене масла Мицубиси, касающиеся очень интересных моментов.

Руководство по ремонту Митсубиси Лансер 9

Многие автовладельцы представленного транспортного средства ошибочно полагают, что неисправность в первые годы эксплуатации исключена. Да, действительно надёжность повседневного использования улана не вызывает каких-либо сомнений, но это не исключает необходимость выполнения предписаний производителя по уходу за автомобилем. Без выполнения данного пункта даже самое современное транспортное средство на четырёх колесах не прослужит и гарантийного периода.

Оптика

Например, стоит научиться менять лампочки в фарах самостоятельно, чтобы не платить за эти лишние деньги. Владельцу Lancer 9 в этом плане повезло, так как операция эта настолько проста, что достаточно всего лишь одной замены, чтобы в дальнейшем все запомнить:

  • АКБ не снимается;
  • не снимается также воздушный фильтр и сам фонарь;
  • просто отсоединяется соответствующий разъем и снимается защитный чехол;
  • остается вынуть старую лампочку, заменить ее новой.

Митсубиси Лансер 9 руководство по ремонту

Таким же манером, без сложностей, меняются свечи, ремни генератора и кондиционера, а также много чего еще.

Гарантийные обязательства не распространяются при несоблюдении предписаний производителя. Странно, но этот пункт известен далеко не всем автомобилистам, предпочитающим ремонтировать машину своими руками.

Lancer 9 может, как и любое транспортное средство, выйти из строя в любой момент. С другой стороны, частота и масштабность этого события минимальны, но только при условии полного соблюдения всех рекомендаций от производителя, указанных в эксплуатационном руководстве. Если же возникла необходимость проведения тех или иных ремонтных работах, то этого не стоит опасаться. Достаточно внимательно подойти к этому делу.

Признаки неисправности автомобиля

На сегодняшний день точных и 100% достоверных внешних признаков неисправности автомобиля практически нет, если конечно не нарушена его целостность. Вместе с этим заметить изменение в работе функциональных силовых агрегатов 9 улана под силу каждому автовладельцу. Для этого вовсе не обязательно быть автомехаником или обладать большим опытом ремонта транспортных средств своими руками.

Воин или улан 9

Итак, пришло время рассмотреть конкретные признаки неисправности японского автомобиля, приводящие к ремонту.

  • Первым признаком является появление сторонних шумов. Всевозможные хрипы, скрипы и прочие звуки свидетельствуют о трении между собой определённых функциональных элементов, что, в свою очередь, приводит к разрушению деталей.
  • Вторым по значимости признаком неисправности автомобиля Лансер 9 является снижение мощности работы мотора. Если произошла потеря оборотов, значит, какой-то функциональный элемент находится в неисправном состоянии.
  • Третьим по важности признаком неисправности автомобиля является сочетание сразу нескольких проявлений, а именно: задымленности мотора при работе, плохого переключения передач, поздней реакция тормоза и, как следствие, удлинения пути торможения, а также прочих проявлений.

Если один узел автомобиля перестал работать, но машина ездит, вроде без проблем, не надо обманываться. В скором времени и второй механизм также выйдет из строя, и так дальше будет продолжаться по каскадной цепочке. Это важно понимать, чтобы своевременно среагировать и предотвратить необходимость вынужденного капитального ремонта двигателя. Необходимо немедленно заняться диагностикой либо обратиться в специализированный центр ремонта.

Важно понимать: чем дольше транспортное средство будет пребывать в эксплуатации в неисправном состоянии, тем больше денег на устранение неисправности придётся потратить в дальнейшем.

В итоге

Выполнить ремонт «японца» своими руками под силу каждому, кто владеет этим спорткаром и обладает желанием технически просвещаться. Необходимо понимать, что устранение неисправности требует много времени, сил, выдержки, но вместе с этим возникает новое видение возможностей своего транспортного средства.

Ремонт седана Лансер 9 своими руками по инструкции

Это позволяет максимально эффективно осуществить модернизацию своего автомобиля, а также проследить за исправностью всех функционально значимых узлов.

Что же удалось выяснить про ремонт этого автомобиля?

  1. Силовая установка пожирает нещадно много, но это не дефект, а само собой разумеющееся правило.
  2. Не исключена замена ремня ГРМ в скором времени.
  3. Двигатель улана девятого поколения любит новое масло, поэтому с заменой медлить не стоит.
  4. Возможны скорые проблемы с фильтром, снимать который своими руками проблематично.
  5. Оптика может потребовать замены лампочек в скором времени.
  6. Проблемы с печкой (преимущественно на подержанных Лансерах 9).
  7. Может потребовать ремонта коробка передач.
  8. Автомобиль, как и любой другое транспортное средство нуждается в регулярном плановом уходе, замене свечей зажигания, ремней ГРМ и т. д.

Ремонт Lancer 9 своими руками с практической точки зрения способен выполнить каждый владелец независимо от того, есть у него базовые технические знания и умения или нет. Правда это требует много личного свободного времени и солидной выдержки, зато результат того стоит. Итог в виде экономии ощутимой суммы финансовых средств будет по душе каждому.

Праворульный улан

Современные пошаговые инструкции, помогающие осуществить на Мицубиси Лансер 9 ремонт своими руками в своём гараже позволят любую техническую манипуляцию осуществить без какого-либо дорогостоящего оборудования (см. Замена стартера Мицубиси). Важно выполнять этапы технических манипуляций по устранению неисправности в той последовательности, которая была представлена в рекомендации.

Mitsubishi L200 и Pajero iO Типичные неисправности

Казалось бы, что может быть общего между легковым грузовичком L200 и “маленьким осликом” (так его еще называют в народе) IO?

Но общее есть, лежит спокойно внутри автомобиля и дожидается автомобильного диагноста. Это так называемая “типичная неисправность”. И с одной стороны это “хорошая” неисправность, это некая калька, которую можно взять и спокойно приложить к ремонту другого такого же авто. Только тут следует помнить, что “идеально одинаковых” неисправностей не бывает. Даже “одинаковые” имеют разночтения и разные способы и приемы поиска и устранения.

Казалось бы, на просьбу владельца L200 “прописать второй ключ потому что первый потерял” времени уйдет немного, а почему нет – процедура знакомая, под рукой всегда сканер-спаситель MUT3, делов-то, да?

Не вопрос! Это вначале так бодренько. Но чем дальше начал углубляться, тем быстрее начала улетучиваться бодрость.

Сканер MUT3 у меня не китайский, проблем быть не должно, но возникла: “Нет связи”. Смешно, да? Не может законектиться. Ну не вопрос, не вопрос, тут есть и другой путь, пусть более длительный, но действенный.

Надо вывести на экран клавиатуру и вручную ввести VIN автомобиля. Всегда получалось, а тут опять засада, нет и всё тут. Да что же это такое в самом-то деле?

Чуток отвлекусь: вы форумы читаете? Если нет, то срочно начинайте читать. И не только наш Легионовский, читайте и другие, там всегда, в том числе и между строк можно найти что-то интересное и очень интересное!

А наша память дивно устроена: читаешь, изучаешь, запоминаешь, вбухиваешь в неё информацию – и она там сидит себе тихонечко, сидит. А в нужный момент раз и всплывает! Так и тут получилось. Вспомнил, что на тематическом форуме Мицубиши однажды был разговор, неприятный такой. Там люди обвиняли какого-то человека за некачественные прошивки, мол, что ты нам подсунул, что за дрянь, не работает и всё.

Грозные такие обвинения, после них теряют клиентов, пачкается имя. Было интересно что человек ответит. И он ответил. Спокойно так, рассудительно, даже без эмоций: “Смотрите контакты”. Некоторое время висела тишина, потом люди стали извиняться. Действительно, как оказалось, и автомобили L200, и некоторые другие Мицубиши имеют странный дефект непонятно чем вызванный – у них окисляются контакты диагностической колодки. Вот берут сами и окисляются. И не надо для этого топить машину, и машины не утопленники, а разъем через какое-то время становится нерабочим. Но стоит приложить немного усилий и воз проблем можно спокойно вывезти. Хотя непонятное остаётся: разъем высоко, воды на нём не было, как он может окисляться? Загадка для потомков…

Можете сами посмотреть на этом фото. Даже отсюда видно, что резиновый коврик сухой, воды и влаги нет, а разъем на этом авто оказался окисленным.

Вот этот разъем вблизи, а рядом тот пин, из-за которого у меня не происходила прописка второго ключа:

Есть и другие статьи по этому вопросу, не ленитесь искать, это просто: забить в строку поиска забить в строку поискавопрос и получить ответ.

Но так как контакты были отвратительные, с такими работать нельзя, то пришлось использовать “приспособление”, а ход всего процесса можно посмотреть на видео:

Там на видео я сказал что “машина-утопленник”, но поторопился, потому что первая мысль была именно такой. А потом все внимательно осмотрел, проанализировал, нет, был неправ! Не утопленник, а “непонятно из-за чего такое получается”. Так что если у кого-то попадется подобное, вспомните эту статью, поможет сократить время на поиски и устранение неисправности.

Вторая машина и вторая неисправность тоже интересные. Даже несмотря на кажущуюся простоту: “То заводится, то не заводится”.

Автомобиль пришел из дружественного автосервиса, от Дмитрия Юрьевича (mek на форуме Легиона и везде), но это не от того, что я такой гениальный, скорее наоборот – у него было много ремонтов. Как вы сами можете увидеть, машина повидала уже много дорог и километров.

Когда я вижу подобный автомобиль, то сразу возникает настороженность и желание узнать “историю жизни и ремонтов”. Но такое удаётся не всегда, так и здесь – почти никакой информации о том, что делали и как делали. Однако кое-какую наводку клиент выложил: “У меня подозрения на сигнализацию”.

Будет полезно:  Ремонт топливного бака на Mitsubishi своими руками – Инструкции по ремонту топливного бака на авто Mitsubishi

У меня тоже были такие подозрения после проведения первичной проверки. Потому что выяснил, что и на холодную, и на горячую автомобиль заводится чисто по своему желанию. Никакого алгортима. Тупо заводится – тупо не заводится. Сигнал есть – сигнала на запуск нет.

Сигнализация, говорите? А почему бы не посмотреть. Тем более, что опыт так и толкает в спину: “Установщикам сигнализаций верить нельзя. Умных и добросовестных установщиков и было мало, и сейчас почти не осталось, сейчас всё делают кое-как, быстро и денежно, значит, качество гуляет в стороне”.

Снял панель управления (щиток),

Прозвонил нужные контакты, вышел на так называемую “блокировку”. Великолепно сделано! Плюс от замка зажигания, который идёт на “мозги”, взяли и тупо разорвали своей блокировкой. Нет, оно бы могло проработать ещё, но качество где!

Гнилой контакт. Чёрная изолента скрученная кое-как, небрежно и наскоряк. Даже поленились провода спаять. Да и в самой сигнализации творчеством не пахнет, тупая такая блокировка: перервать плюс, который идет на блок управления и всё. Просто и без затей.

А провода тут толстые, ток, значит, большой, и такие работы без пайки, без тщательного изолирования контактов делать нельзя.

Со временем “скрутка обыкновенная” начала нагреваться, изоляция начала нарушаться и наступил момент, когда “контакт есть – контакта нет”. Есть плюс – заводится. Нет плюса – не заводится.

Вот почему, когда ко мне приходит на ремонт автомобиль с непонятной или “плавающей” неисправностью, то первым делом всегда имею в виду сигнализацию.

Как проходила вся работа по поиску и устранению неисправности, есть на видео:

3.3. Неисправности и их устранение

3.3. Неисправности и их устранение

Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:

1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет электрических ламп, слабый звук сигнала:

– аккумуляторная батарея разряжена;

– окислились выводные зажимы и наконечники проводов.

Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и зачистите их, а также зачистите наконечники аккумулятора. Возможно, причина в плохом контакте. Установите клеммы на место, соблюдая полярность, и проверьте работу стартера. Если неисправность не устранена, отсоедините клеммы аккумулятора и зарядите его. При повторном подключении придется заново вводить код магнитолы, если этого требует ее конструкция.

2. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, свет электрических ламп и звук сигнала в норме:

– плохой контакт на выводных зажимах аккумуляторной батареи.

Проверьте затяжку крепления наконечников выводных зажимов.

3. Наличие электролита на поверхности батареи:

– завышен уровень электролита в банках аккумулятора, электролит выплескивается при движении;

– просачивание электролита через трещины.

Для устранения этой неисправности необходимо вывернуть пробки на верхней поверхности аккумулятора и довести уровень электролита до нормы (если аккумулятор обслуживаемый), а также осмотреть поверхность аккумулятора на наличие трещин.

4. Быстрая потеря емкости неработающей аккумуляторной батареей (саморазряд):

– загрязнение электролита посторонними примесями;

– загрязнение поверхности аккумуляторной батареи электролитом, окислами, пылью и грязью;

– аккумуляторная батарея выработала свой ресурс.

Промойте аккумулятор, залейте свежий электролит и зарядите его. Если это не дало положительного результата, замените аккумулятор.

5. Батарея разряжена и плохо заряжается:

Если сульфатация незначительная, то можно восстановить батарею, проведя заряд-сульфатацию. Для этого из заряженной батареи выливают электролит и заливают вместо него дистиллированную воду. После этого батарея должна постоять 1 час, затем ее заряжают при силе тока 4 А. В процессе зарядки вода насыщается серной кислотой, и удельный вес раствора повышается. Когда начнется обильное выделение газа, зарядку прекращают на два часа, и затем заряжают в течение 2 часов. Затем следует еще один двухчасовой перерыв, после которого зарядку возобновляют, и заряжают аккумулятор еще в течение 6 часов.

6. Разряд аккумуляторной батареи при езде с включенными потребителями:

– неисправна цепь в местах соединения аккумуляторной батареи;

– неисправен регулятор напряжения;

– перегорел добавочный резистор регулятора, нарушена правильность установки регулируемого напряжения;

– ослаблено натяжение ремня генератора;

Для выявления и устранения причины неисправности необходимо проверить проводку генератора (рис. 3.4а и 3.46) и состояние соединителей. Если провода имеют повреждения или следы окисления, и отремонтировать их не удается, замените их. Затем проверьте натяжение ремня генератора. После этого подключите к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр и измерьте напряжение на них при выключенном двигателе – оно должно находиться в пределах 10,5-12,5 В. При напряжении меньше 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

Рис. 3.4а. Вид генератора со стороны электрических разъемов

Если напряжение в норме, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Включите все энергоемкие потребители: фары, подогрев лобового и заднего стекол, кондиционер. Показания вольтметра при этом должны составлять 13,8-14,1 В, и это означает, что генератор исправен. При увеличении оборотов двигателя напряжение не должно превышать указанных пределов. Напряжение ниже или выше этих пределов говорит о неисправности генератора, который необходимо отремонтировать или заменить новым.

7. Большой зарядный ток (электролит кипит):

– неисправность аккумуляторной батареи (замыкание в банках аккумулятора);

– регулятор напряжения неисправен.

Для выявления неисправности замените аккумуляторную батарею, заведите автомобиль и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не превышает 14,1 В – все в порядке. Если выше – генератор неисправен.

8. Повышенный шум подшипников генератора:

– чрезмерное натяжение приводного ремня;

– недостаточное количество смазки в подшипниках;

– износ или разрушение подшипников.

Первоначально необходимо установить источник шума. Высокий звук, похожий на писк, говорит, скорее всего, о плохо натянутом или изношенном приводном ремне. Шуршащий или гудящий звук может производить изношенный подшипник одного или нескольких агрегатов, приводимых в движение ремнем. Как правило, он возникает от чрезмерного натяжения приводного ремня. Если после ослабления натяжения ремня звук не прекратился, обратитесь к специалисту – необходимо заменить подшипник.

9. При включении стартера якорь не вращается:

– нарушение контактов щеток с коллектором;

– отсутствие контакта во включателе реле стартера (втягивающем реле);

– обрыв соединений внутри стартера или в реле стартера;

– отсутствие надежного контакта во включателе зажигания;

– обрыв обмотки или подгорание контактов дополнительного реле;

– заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита.

Стартер представляет собой электродвигатель, оборудованный дополнительными устройствами: обгонной муфтой (бендиксом) (рис. 3.5) и втягивающим реле. Обгонная муфта предназначена для соединения и передачи крутящего момента коленчатому валу двигателя через зубчатый венец маховика.

Втягивающее реле осуществляет выдвижение и соединение обгонной муфты с зубчатым венцом маховика, одновременно включая электродвигатель стартера. Некоторые модели стартеров включаются при помощи отдельно установленного реле.

Прежде чем приступить к ремонту стартера, необходимо убедиться, что причина неисправности в нем. Для этого найдите в электрической схеме цепи стартера и проверьте всю электропроводку, предохранители, блок предохранителей, замок зажигания, контактную группу замка зажигания, аккумулятор. Если вся электрическая цепочка исправна, снимите стартер с автомобиля, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно отключите аккумулятор. Очистите стартер и произведите наружный визуальный осмотр. Особенно внимательно осмотрите плюсовой провод (рис. 3.6) и, если он поврежден, замените его. Плюсовой провод впаян в блок щеток, поэтому заменять придется их вместе.

Рис. 3.6. Плюсовой провод стартера

10. При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой, накал лампы освещения становится слабым:

– разряжена или неисправна аккумуляторная батарея;

– короткое замыкание обмотки якоря или обмотки возбуждения;

– нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие коррозии или слабой затяжки наконечников проводов;

– задевание якоря стартера за полюсы;

– износ обмотки якоря.

Проверьте аккумуляторную батарею, при необходимости зарядите или замените ее. Если в якоре произошло короткое замыкание, его также необходимо заменить.

11. После пуска двигателя стартер не выключается:

– заедание муфты или шестерни привода на валу якоря стартера;

– спекание контактов включателя реле стартера;

– заедание включателя зажигания;

– межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера.

Принудительно поверните ключ зажигания в положение «выключено». Если стартер продолжает работать, немедленно отключите аккумуляторную батарею. Разберите стартер и установите причину неисправности, замените втягивающее реле стартера.

Прерыватель-распределитель на современных автомобилях не применяется, тем не менее, опишем его неисправности.

12. Отсутствие цепи в низковольтных проводах от катушки зажигания к подвижному контакту распределителя:

– нарушение контакта в низковольтной цепи или обрыв.

С помощью контрольной лампы найдите место нарушения контакта в питающих проводах и устраните неисправность.

13. Контакты прерывателя не замыкаются или отсутствует зазор:

– разрегулирован зазор между подвижным и неподвижным контактами.

Отрегулируйте зазор в пределах 0,35…0,45 мм (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Регулировка зазора между подвижным и неподвижным контактами

Фибровый выступ Подвижный контакт

14. Двигатель работает с перебоями на больших частотах вращения коленчатого вала и плохо запускается:

Требуется замена конденсатора (см. рис. 3.7).

15. Двигатель не увеличивает частоту вращения коленчатого вала и мощность:

– слабое натяжение пружины контактов прерывателя;

– отсутствие смазки на оси подвижного контакта;

– не работает центробежный автомат.

Необходимо заменить пружину, смазать оси подвижного контакта, кулачка и грузиков (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Устройство центробежного регулятора

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector