Замена пружин на Nissan своими руками – Инструкции по замене пружин на авто Nissan

Замена передних стоек Ниссан Кашкай

Амортизаторы на Ниссан Кашкай J10 и J11 (первое и второе поколение) имеют отличия между собой. Различаются они также в рамках каждого поколения, и, как правило, имеют по несколько типов. Для первичной комплектации данных автомобилей используются стойки от двух производителей — Tokico или Sachs. На Кашкаях в основном используются двухтрубные амортизаторы, с газомасляным наполнением. Согласно отзывам большинства водителей они немного жестковаты. Стойки Tokico имеют меньший ресурс, чем Саксы.

Все передние стойки на Ниссанах Кашкай делятся на левую и правую. Передние амортизаторы Qashqai J10 условно разделяются на 3 типа. Первые 2 типа отличаются между собой только размерами. Третий тип также имеет отличия в размерах (в частности, сильно увеличен ход штока), и устанавливался на автомобили, оснащенные пакетом “плохие дороги”.

На втором поколении, он же Qashqai J11, передние амортизаторы разделялись в зависимости от того, английской или российской сборки автомобиль. Отличия между ними в том, что стойки на автомобиле российской сборки более адаптированы под плохие отечественные дороги, и также они немного выше. Автомобиль английской сборки имеет высокую популярность, в частности и на отечественном рынке, так как он начал производится на год раньше своего российского аналога. Номера и размеры смотрите в таблице.

Аналоги:

Инструкция по замене стоек:

Открываем капот и снимаем дворники.
Чтобы снять поводки дворников лучше сразу запастись съемником, сидят мертво.

Примечание:
1) Амортизаторы меняют парами.
2) Если нет специального инструмента для снятия щеток, придется просто отогнуть жабо.

далее, снимаем жабо, оно на пистонах

снимаем колесо и отсоединяем от стойки провод датчика абс и тормозной шланг

заливаем болты и гайки WD-40 и откручиваем стойку стабилизатора.
Далее отсоединяем от амортизатора (сделать это порой очень непросто, так как палец норовит провернуться, нужно удерживать его ключом, на фото это ключ на 21, но он большеват и начал слизывать

грани. Ключ на 19 категорически не налезал, из 2х наборов пробовал. Нужен был ключ на 20 в моем случае. Пришлось расточить на станке 19-ый, и тогда открутилось все нормально. Уж не знаю, что это за стойки стабилизатора такие и какой они фирмы, опознавательных знаков на них нет (ставил предыдущий владелец) Но однако они полностью живые

откручиваем болты крепления поворотного кулака к стойке и выдергиваем кулак вниз

откручиваем стойку от чашки

стягиваем пружину стяжками

и разбираем стойку

Детали на замену:
Пыльник, отбойник (идут в комплекте)
Опорный подшипник.

Собираем новую стойку. перед сборкой нужно прокачать новую стойку (5 раз вдавить шток на полный ход), после прокачки, стойку нельзя класть, только вертикальное положение

ну, и собираем все в обратной последовательности.

Замена стоек передней подвески . замена пружин передней подвески Замена опоры стойки [ краба ] и поворотного подшипника передней подвески.

Далее следует сорвать все гайки, пока вся подвеска находится в напряжении от пружины, нам будит легче сорвать гайку штока стойки. Если краб в норме, то сорвать будит просто. Если же у вас развалился краб, то открутить эту гайку вам удасца только пока пружина не стянута, и обрезиненная железяка краба упирается в бока и верх самого краба, попробуйте сорвать гайку резкими толчками. у меня получилось сорвать после наверное 5 оборотов штока.

Срываем так же 3 гайки крепления краба к кузову.

Собрали, пора ставить. Вы с низу, помощник сверху. Вы с низу кажилитесь поднимаете стойку и пытаетесь ей попасть в дырки кузова, помощник сверху направляет краб, и если хоть одна шпилька попадет накручивает на ее гайку, дальше легче. Качаем и двигаем стойку что бы попасть во все дырки, если вы попали в 2, вы можете подкрутить на них гайки и третья шпилька сама зайдет наместо. как только все 3 шпильки на месте, ослабляем на них гайки до самого кончика, что бы когда будите попадать низом вся стока имела свободный ход в разных направлениях.

Отчет о замене задних пружин на Р10

400 мм. Обязательно смотрим чтобы они были как можно больше похожи! У меня за время экспериментов накопилось 4 комплекта вазовских пружин, и я был очень удивлен, увидев что пружины из одной коробки отличаются по высоте, и шагу навивки. Из всех 4-х комплектов у меня не было ни одной одинаковой пары.
Далее покупаем пыльники на задние аммо. Не слушаем. Что написано в ФАКе! НЕ подходят туда от рулевой рейки ВАЗа. Ничего общего. Если не хочется покупать оригинал, покупаем славной фирмы Hanse – очень достойные резинки 🙂 Я взял в Экзисте по 11$ за штуку. Уже с отбойниками. Учтите, если вам кажется, что ваши пыльник живы – не верьте глазам своим, разрывы не всегда видно.
Выбрав день посуше (я 3 раза разбирал заднюю подвеску на предмет пружин, и все 3 раза лило как из ведра. ) и начинам разбирать авто. Кладем спинки задних сидений, вытаскиваем пистоны держащие заднюю полку (если сломаются, то подходят от того же ВАЗа), снимаем полку, кладем в сторону (ХА-ХА, если получится), ставим спинки назад и начинаем снимать подушки по бокам. Они держатся единственным саморезом в самом низу, поэтому одной рукой проминаем сидение, а другой пытаемся крутить. С 6 раза получится. Откладываем их от греха подальше. Кстати, их можно и не снимать, но тогда велика вероятность, что вы их замараете, или помнете. Так же будет сложно подлезать к одной из гаек крепления чашки аммо.
Сняв все это, ослабляем гайку штока аммо. Домкратим машину, снимаем колесо. Нам надо открутить: стойку стабилизатора (от аммотризатора), тормозной шланг, провод АБС (если есть), собственно 2 стяжных болта крепления стойки к ступице. Начинаем с тормозного шланга, для этого просто отщелкиваем металлическую пластину держащую его мощной отверткой. Громко матерясь, заползаем ужом под авто и ищем куда она улетела. Теперь провода АБС – он крепится к стойке в двух местах – одним болтом и одной защелкой. Откручиваем болт отжимаем защелку (кстати, при сборке очень сложно этой защелкой попасть в стойку). Теперь стойку – начинаем откручивать гайку – она серьзно затянута и крутится тяжело по всей длине. После нескольких оборотов еще перекашивает и заклинивает от проворачивания. Если все равно проворачивается, у ее сайлентблока есть нарезка, за которую можно ухватиться ключем. Открутили гайку, и бежим искать второй домкрат. Им домкратим подвеску за поперечный рычаг, пока она свободно не выйдет. Снимаем этот домкрат. Дальше откручиваем те самые 2 болта. Воротов >70 см обязателен! (там кстати, и болты и гайки на 17). Открутили, идем моем руки, застилаем салон пакетом и откручиваем полностью 2 гайки (на 13) крепления чашки аммо. Затем почти полностью откручиваем последнюю. Придерживая рукой стойку, откручиваем гайку полностью. Предварительно из-под стойки следует убрать тормозной шланг и провод АБС. Вытаскиваем стойку АХТУНГ. Не поцарапайте крыло. Очень легко это сделать!
Несем все это дело подальше от машины (у меня стоит верстак с тисками прям на улице, но под навесом:) Стягиваем стяжками пружину, полностью откручиваем гайку штока аммо. Предварительно замечаем положение белых мазков краски на чашке – это своеобразные метки (учтите, что для разных сторон авто они будут смотреть в разные стороны. ). Снимаем чашку и пружину, и первым делом меняем пыльник. Hanse ооочень туго одевался, в чем я углядел большой плюс. Снимем стяжки с пружин, все отмываем ВДшкой и тряпочкой. Смотрим на старые и новые пружины. У новых пружин выбираем самый плоский из имеющихся витков – им она пойдет вверх. Далее отмеряем и отрезаем болгаркой с противоположенной стороны столько, чтобы она получилась как старая по высоте (340 мм) Я, правда, сделал на 1 см побольше, т.к. просядет обязательно, но это на ваше усмотрение, ВАЗовские пружины и так жестче. Болгаркой же обтачиваем виток с плоской стороны, так, чтобы он не торчал наружу. Теперь надо обжать пружины в тисках до получения четкой посадки в посадочные месте. Жмем в тисках кресс на крест, становясь к пружине так, чтобы она если лопнет пролетела мимо вас. У меня одна лопнула – пролетела 8 метров и с мощным стуком ударилась об забор. А если бы это была голова? За 4 креста у меня все обжалось до нужного размера, снизу. Сверху немного дольше, так как там надо обжимать не виток а 1,5. тут же проделываем все тоже самое со второй пружиной, чтобы они были одинаковые. Стягиваем пружину, ставим на аммо, далее все-все-все в обратной последовательности.
Вот собственно и все. 🙂 Осталось только проделать все это еще раз для второй стороны. Не все так страшно, я уложился за 2,5 часа:)))
Привожу моменты затяжки соединений:
Гайки крепления чашки аммо 50 Нм
Гайка крепления штока аммо 70 Нм
Гайка крепления стойки к тупице 100 Нм
Гайка крепления стойки стабилизатора к аммо 45 Нм

ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Ниссан Жук. ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключ для гаек ко- лес.

. и приспособление для сжатия пру­жин.

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значитель­ной осадки. Признаки осадки:

– ухудшение плавности хода, частые про­бои подвески;

– видимый перекос задней части автомо­биля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

– сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Показано снятие левой пружины задней под­вески, правую пружину снимают аналогично. Пружины заменяйте парами (левую и правую одновременно).

1. Включите I передачу (переведите се­лектор вариатора в положение «Р») и уста­новите противооткатные упоры («башма­ки») под передние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления зад­них колес на стоящем на земле автомобиле.

3. Приподнимите заднюю часть автомо­биля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

4. Установите под балку опору.

5. Удерживая головку болта крепления от проворачивания, отверните гайку болта крепления нижнего шарнира амортизатора.

6. . и извлеките болт.

7. Установите приспособление для сжа­тия пружин и сожмите пружину.

8. Снимите пружину с автомобиля.

Снимите верхнюю опору с кузова.

Наверняка вам будет интересны: Подробные фотоотчеты по ремонту подвески: –>

  • На стойки видны масляные подтеки или вся стойка в масляных отложениях (потекла стойка).
  • На вибрационном стенде выявлено, что стойка требует замены.
  • Если взглянуть на колесо со стороны при пороезде небольших кочек, колесо не сразу останавливает вертикальные колебания.
  • Если вертикально покачать машину, то колебания затухают больше чем через раз. (т.е. если вы надавите например на крыло автомобиля и отпустите, то автомобиль при рабочий стойке должен просто принять свое нормальное положение, если же стойки пробиты, то кузов автомобиля совершит еще какое либо колебание )

Симптомы к замене пружин подвески ( уставшие пружины ):

  • Автомобиль имеет меньший клиренс чем на новых пружинах.
  • Пружина сломана.
  • Витки пружины располагаются слишком близко и на кочках, возможно cкладывание витков пружины.

Симптомы к замене опоры стойки ( краба ):

  • Если взглянуть сверху, то в центре опоры возможны следующие симптомы для замены:
  1. Шток стойки располагается не в центре опоры стойки.
  2. Обрезиненный элемент опоры стоки (центральная часть) имеет видимую выработку, или по его бокам видна оторванyая от него резина.
  3. Если головкой крутить гайку фиксирующую стойку на ее опоре, то обрезиненная центральная деталь опоры будет вращаться вместе со штоком стойки.
  • На крабе имеются видимые трещины или повреждения.

Симптомы к замене поворотного подшипника передней подвески:

  • При повороте руля слышны скрипы и трение метала (выход или износ подшипника).

Симптомы к замене пыльников на стойке:

  • пыльник имеет видимые повреждения или если его растянуть видны сквозные микротрещины .

Понадобится:

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара обычных ключей.

Для начала срываем болты колеса и домкратим нужную сторону автомобиля. Подставляем под нее чурку (чурку берите надежную, что бы без риска). Снимаем колесо и видим:

Я туда полез, по причине появления сильного скрипа справа, спереди при проезде неровностей на дороге, после тщательного осмотра всей подвески, я нашел причину – гайка штока стойки располагалась не в центре опоры стойки ( краба ), что свидетельствовало о том, что обрезиненный элемент краба оторвался от всего остального и свободно трется обо все за что касается.
Переходим вниз. Для начала убираем фиксатор тормозного шланга на стойки, отодвигаем шланчик в бок. Далее видим 2 болта крепящих стойку к поворотному кулаку. При помощи ключа, с одной стороны, и головки с другой срываем и откручиваем обе гайки. Выбиваем верхний болт. В торец нижнего упираем не очень тонкую отвертку и ей выбиваем болт, при этом отвертка встает на его место (это своеобразная страховка, чтобы неожиданно для вас стойка не ударила в пыльник привода ).
Далее на пружину прикручиваем одну или пару сяжек, можно сильно не затягивать, пока они просто для страховки.

Теперь все готово для снятия стойки. Проверим. Под открутим гайки краба на самую верхушку шпилек и ногой понажимаем на поворотный кулак, если вы весите не очень много можете повставать, при этом шпильки должны уходить вниз. Если все так, то откручиваем гайки совсем и перемещаемся вниз. Сами двумя руками держимся за основание стойки, а помощника просим понажимать или попрыгать на поворотном кулаке. сверху шпильки выйдут из кузова, а снизу в то время как помощник давит на кулак, вытаскиваем отвертку и пытаемся увести стойку назад и в сторону, обычно помогает наклон самого поворотного кулака.

Вытаскиваем стойку в сборе и затягиваем на пружине обе стяжки . Что бы понять на сколько тянуть, можно под открутить наверх гайку штока стоки. ( Не в коем случае пока не откручивайте пока эту гайку ). Так вот стяжки нужно крутить до тех пор пока краб или чашка или сама пружина не начнут немного ходить на своих местах. все как только увидали свободный люфт например краба или пружины, откручиваем гайку штока стойки.

После этого у нас все снимается:

  • Опора амортизатора (из 2 частей)
  • Подшипник
  • чашка пружины с пыльник
  • пружина

И остается сам амортизатор.

Заменяем неисправный элемент, еще можно для собственного спокойствия проверить упругость стойки.

Если вы ставите проставку, то вам наверняка с ней продали длинные шпильки, выбиваем молотком старые и в него вбиваем новые, теперь их хватит и на проставку.

Если вы меняете пружину, следует снять с этой стяжки, раскручивайте их попеременки и по чуть чуть, как только снимите, накручивайте стяжки аналогичным образом на новую пружину.

Если пыльник порван – меняем!

Для того чтобы собранная стойка у вас встала сразу и правильно, без кручений, верчений и матерков, нужно ее правильно собрать:

  • Надели на стойку пружину (надевается понятно, перепутать положение не возможно)
  • На пружину надели резинку от чашки (на ней остаются следы где был конец пружины, надеваем)
  • На резинку или вместе с ней надеваем саму чашку. Если вы присмотритесь к ней, увидите небольшую выему и надпись OUT, сбоку чашки (смотреть первую фотку справа), так вот эта выемка должна смотреть в ту же сторону куда и крепление самой стойки (на фотке показано стрелками).
  • далее на чашку подшипник . (не разбирайте и не смазывайте его, он почти вечный и такой как есть, если же он вовсе не крутиться можете приобрести новый, но такого я никогда не встречал!).
  • На подшипник, нижнюю часть опоры стойки, и на него и уже шток стойки надеваем краб, при этом стойку наверняка приудется немного пошевелить. Убедитесь, что нижняя часть краба села на подшипник правильно и закрутите гайку стойки.

теперь вам нужно избавиться от матов, многие кто меняют стойки сами потом матерятся, когда пытаются попасть шпильками в дырки кузова, а они не подходят, и уже собранную стоку на весу вертят и крутят и матерятся. Так вот, что бы попасть сразу, на крабе сверху разглядите буковку F, она означает FRONT (пред) короче поворачиваем краб на подшипнике так что бы эта буковка при установки стойки смотрела вперед. (фото 2)

10. Снимите нижнюю опору с балки.

11. Осмотрите верхнюю.

12. . и нижнюю опоры пружины задней подвески. Надорванные, потерявшие элас­тичность опоры замените.

13. Установите пружину в порядке, об­ратном снятию.

14. Пружину с правой стороны автомоби­ля замените аналогично.

Вам потребуются: ключ «на 17», тор­цовые головки «на 10», «на 17, ключ для гаек колес.

Ступицы задних колес заменяются в сбо­ре с подшипниками, так как ступицы нераз­борные.

Показана замена ступицы левого заднего ко­леса, ступицу правого заднего колеса заме­няют аналогично.

1. Включите I передачу (переведите се­лектор вариатора в положение «Р») и уста­новите противооткатные упоры («башма­ки») под передние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления зад­них колес на стоящем на земле автомобиле.

3. Приподнимите заднюю часть автомо­биля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

4. Снимите тормозную скобу тормозного механизма заднего колеса в сборе с на­правляющей колодок, не отсоединяя от не­го тормозной шланг (см. «Снятие и уста­новка тормозной скобы в сборе с направ­ляющей колодок тормозного механизма заднего колеса», с. 200), и закрепите ее на витках пружины.

5. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса», с. 200).

6. Выверните болт крепления датчика ча­стоты вращения заднего колеса к ступице.

7. . и отведите датчик от ступицы.

8. Выверните четыре болта крепления ступицы к фланцу балки.

9 Снимите ступицу заднего колеса.

10. Установите ступицу заднего колеса в порядке, обратном снятию.

Видео по теме “Nissan Juke ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ”

Ниссан кашкай замена саленблоков задних рычагов и заднего амортизатора!
Замена заднего амортизатора на Ниссан Кашкай
NISSAN Juke – FRONT – Передние амортизаторы KYB установка

Амортизаторы Ниссан Альмера Классик — как подобрать и заменить

Ниссан альмера классик – это неприхотливый и надежный автомобиль. Передние стойки типа «МакФерсон» способны легко прослужить до замены более 100 тыс. км. При первых признаках неисправности, ухудшения управляемости, комфорта их необходимо заменить новыми или произвести их ремонт. Эта операция несложная и может быть выполнена своими руками в гараже с использованием минимального набора инструментов.

Какие бывают стойки на Nissan Almera Classic

Передние амортизаторные стойки встречаются двух типов: разборные и неразборные. В первом случае внутри корпуса помещен сменный амортизатор (вкладыш), который может быть заменен отдельно. Стоимость отдельного упругого элемента заметно ниже всей стойки в сборе. Оригинальные узлы чаще всего имеют неразборную конструкцию.

Оригинальные стойки Nissan продаются под артикулом 313851-2 для левой и 313851 для правой. Эти же узлы используют дилеры в сервисных центрах. Несмотря на высокую цену в 2800 рублей за штуку, они отличаются высоким качеством изготовления и хорошо ходят по нашим дорогам.

Неоригинальные стойки представлены известными и не очень брендами. Самые известные: KYB (артикул 333310-333311), Monroe, Mobiland, Miles, Stellox. Цена на самые дорогие детали от KYB будет около 3000 рублей, тогда как дешевый оригинал может стоить и 1800 рублей (по данным на декабрь 2019). Разница в цене с лихвой компенсируется большим ресурсом и отличной управляемостью автомобиля на этих стойках.

Задние стойки на AlmeraClassic также представлены оригинальными и неоригинальными деталями. Но в силу своей конструкции стоимость их ниже, чем для передних. В среднем 1900 за оригинал или качественный аналог от KYB. Артикул амортизатора 341226. Замена задних амортизаторов ниссан альмера классик может потребоваться в случае обнаружения течи масла или «пробоя» самих стоек на неровностях.

Признаки необходимости замены амортизаторов

Альмера Классик массово продавалась с 2007 года и была построена на базе Almera в кузове N15. Болячки подвески и причины их появления хорошо известны ремонтникам. В первую очередь необходимо обратить внимание на такие признаки:

  • раскачивание кузова при езде по неровной дороге без видимых причин;
  • непонятные реакции автомобиля на поворот руля, излишняя валкость машины;
  • машину тянет в сторону, неравномерный износ резины;
  • металлический стук при проезде лежачих полицейских;
  • течь масла на стойке в месте пыльника.

Косвенными признаками выхода из строя амортизатора может служить порыв пыльника, чрезмерное проседание автомобиля под нагрузкой, ржавчина на штоке. Это все может говорить о предстоящем ремонте подвески.

Совет! Существует простой способ проверить работоспособность амортизаторов. Для этого нужно с силой нажать всем своим весом на переднюю часть автомобиля и отпустить. Исправный упругий элемент отработает один раз и остановит кузов в исходном положении. С поврежденной стойкой возникнут затухающие колебания или будет слышен металлический стук.

Кроме самих амортизаторов в конструкции стойки предусмотрены опорные подшипники и резиновый отбойник, которые также могут выйти из строя и издавать характерные звуки. Окончательно выяснить их состояние возможно только после полной разборки амортизаторной стойки.

Перечень инструментов для замены стойки Ниссан Альмера

Для ремонта желательно иметь смотровую яму или подъемник, но можно обойтись ровной площадкой. Автомобиль придется поддомкратить и поставить на опоры, чтобы было удобно снимать и ставить стойку. Список инструментов для ремонта следующий:

  • накидные и рожковые ключи на 8, 13 и 17;
  • головки торцовые на 13 и 17 с трещоткой и удлинителем;
  • специальные стяжки для пружин;
  • специальный ключ для отвинчивания гайки разборной стойки;
  • металлическая щетка;
  • молоток и зубило.

Иногда для откручивания приржавевшей гайки приходится использовать WD-40 или аналоги. В сложных случаях используют газовую горелку.

Замена передних амортизаторов ниссан альмера классик часто производится вместе с заменой других запасных частей: пыльник (55240-95F0A), опоры (54320-95F0A), опорный подшипник (54325-95F0A), развальные болты и гайки.

Совет! Это необходимо сделать вместе со снятием стойки, потому что после этого производится регулировка развала-схождения передних колес. Отдельно снимать и разбирать всю стойку ради замены опорного подшипника нецелесообразно. При этом ресурс всех этих деталей примерно одинаковый.

Инструкция по пошаговой замене передних стоек

Замена передних стоек Ниссан альмера классик не отличается принципиально от таких же работ на других автомобилях Ниссан с передней подвеской типа «МакФерсон».

Порядок замены будет такой:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, ставим подпоры под задние колеса. Вывешиваем переднюю ось и снимаем колеса.
  2. Откручиваем два крепежных болта головкой на 17 в месте крепления к поворотному кулаку. Нижний болт имеет специальные регулировочные шайбы угла наклона стойки, поэтому перед снятием нужно пометить зубилом первоначальное положение.

  1. В этом положении можно попробовать ослабить верхнюю гайку крепления штока. Она доступна из-под капота. Если шток проворачивается вместе с ней, то придется воспользоваться съемником уже после демонтажа стойки.
  2. Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга к корпусу. Снимать сам шланг необязательно, стойка аккуратно извлекается не задев его.
  3. Теперь можно открутить верхние гайки на 13 крепления опорного подшипника к кузову. После их ослабления вся стойка уйдет вниз вместе с рычагом подвески. Извлекаем ее нажатием вниз до упора и вытягиваем на себя. Аналогично поступаем с противоположной.

  1. Стяжками сжимаем пружину до состояния свободного вращения относительно штока. Теперь можно спец ключом открутить гайку на 17 крепления штока к опоре. Извлекаем корпус стойки и оцениваем состояние всех узлов.

  1. В разборную стойку устанавливаем новый упругий элемент или заменяем целиком всю. Перед установкой на машину ее нужно прокачать ее согласно инструкции по установке.
  2. Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем пружину, затем отбойник, пыльник, опорный подшипник. Затягиваем гайку, после чего можно ослаблять стяжку пружины.

Важно! Положение опоры указывается стрелкой направленной на колесо.

  1. Устанавливаем стойки на свое место, при этом верхние гайки крепления опорного подшипника затягиваем до конца только тогда, когда машина будет стоять на земле. Развальные болты выставляем по меткам, но это все равно не даст гарантии правильного развала, поэтому посещение стенда обязательно.

Замена задних стоек

Для замены задних стоек мы используем тот же инструмент, что и для передних. Сама стойка состоит из амортизатора, пружины, опоры. Порядок работ по замене:

  1. Поднимаем заднюю часть авто и снимаем колесо. Со стороны багажника откручиваем по 2 гайки крепления опоры стойки.
  2. Отсоединяем нижний болт крепления амортизатора к кронштейну балки. Извлекаем узел в сборе.
  3. Пружину сжимаем стяжками. Откручиваем верхнюю гайку на 17, предварительно ухватив ключом стопорную гайку на 8.
  4. Снимаем верхнюю опору вместе с резиновым буфером. Извлекаем пыльник с отбойником (втулки). Осматриваем на наличие повреждений, при необходимости заменяем.
  5. Сборку производим в обратном порядке. После установки на автомобиль еще раз проверяется затяжка всех гаек крепления. Регулировка развала-схождения не требуется.

Самостоятельная замена задних и передних амортизаторов на Альмере Классик не вызовет сложностей даже у начинающего автолюбителя. Конструкция предельно простая и ремонтопригодная. Вся работа займет несколько часов и сэкономит владельцу деньги на посещении автосервиса. Единственная операция, которая потребует дополнительных затрат, – это визит на регулировку развала-схождения передних колес, которая стоит от 800 рублей на данный автомобиль.

Будет полезно:  Ремонт Nissan Almera I (N15) своими руками – Инструкции по ремонту авто Nissan Almera I (N15)
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector