Замена тормозной жидкости на Nissan Primera своими руками – Инструкции по замене тормозной жидкости на авто Nissan Primera

Замена тормозной жидкости Nissan

  • Сложность выполнения работ:

Тормозная система, пожалуй, одна из важнейших систем любого автомобиля. От её исправной работы напрямую зависит безопасность на дороге. Поэтому очень важно проводить своевременные диагностические и профилактические работы. Сегодня, мы расскажем о том, как и зачем меняется тормозная жидкость в автомобилях марки Nissan. Читайте.

Функция выполняемая тормозной жидкостью достаточно проста. Заключается она в том, что жидкость в момент нажатия на педаль тормоза движется от цилиндра до суппорта, который под действием давления прижимает тормозные колодки к диску.

Основной минус любой жидкости тормозной системы состоит в том, что со временем она накапливает влагу из окружающей среды, а это в свою очередь ведет к снижению её эффективности. Дело в том, что температура жидкости может доходить до 200 градусов Цельсия и в случае если тормозная жидкость содержит много влаги (фактически воды) она закипает. Кипение тормозной жидкости создает испарение и завоздушивание всей системы. Как следствие эффективность тормозной системы снижается.

Далее последствия могут быть еще печальней. Если воздух накопиться в тормозном цилиндре, то может случиться полный отказ тормозов, а вы понимаете к чему это может привести.

Регламент ТО замены тормозной жидкости

Регламент ТО Nissan предписывает замену жидкости тормозной системы через каждые 30 тыс. км. пробега. Использовать следует тормозную жидкость рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля.

Модель автомобиля Пробег тыс. км. 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210
Месяц 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168
Almera N16 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Almera classic B10 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Micra K12 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Note E11 HR (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Primera P12 QG (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Tiida C11 HR12 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Maxima A33 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Juke F15 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Teana J31 (АКПП) З З З З З З З
Quashqai Q10 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Murano Z50/Z51 (АКПП) З З З З З З З
Navara D40 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Pathfinder R51 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Patrol Y61 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
X-Trail T30/T31 (МКПП, АКПП) З З З З З З З
Terrano R20/F15 (МКПП, АКПП) З З З З З З З

Как поменять тормозную жидкость на Nissan

Особенность замены тормозной жидкости в том, что здесь вам не обойтись без напарника. Кроме того, понадобится следующее:

  • Домкрат
  • Упор
  • Ключ для снятия колес
  • Тонкий и обязательно прозрачный шланг
  • Толстый шланг (такой, чтобы в него плотно входил тонкий)
  • Пустая пластиковая бутылка
  • Два гаечных ключа “10” и “8”
  • Шприц
  • Новая тормозная жидкость

Итак, всё есть, приступаем к замене.

Во-первых, возьмите шприц и откачайте старую жидкость прям из бачка. Конечно, всю откачать не удастся, но это нам и не нужно. Откаченную жидкость слейте в бутылку.

Затем налейте в бачок новую тормозную жидкость до максимального уровня (отметка MAX)

Теперь самое время взять домкрат и поднять машину, после чего снимите колесо и положите под машину.

Снимите со штуцера предохраняющий колпачок. Т.к. колпачок обычно очень плотно сидит, воспользуйтесь отверткой, чтобы поддеть его. После этого натяните на штуцер один конец прозрачного тонкого шланга, а другой конец вставьте в бутылку (чтобы он опустился в старую жидкость). Идеальным вариантом будет если шланг зафиксировать в бутылке, вставив его прям через крышечку пластиковой бутылки. Т.е. нужно в крышечке проделать отверстие и плотно вставить шланг.

Теперь самый важный этап работы. Находим гайку на штуцере и берем соответствующий ключ. В это время напарник садится в машину и начинает давить на тормоз. Нужно не просто монотонно давить, а сделать 5-6 энергичных движений (надавил/отпустил), на последний раз напарник давит на педаль до упора и не отпускает сообщая об этом вам.

Теперь вы немного откручиваете гайку на штуцере и увидите, как по шлангу побежит тормозная жидкость. Через 3-4 секунды обратно закрутите штуцер. Сообщите об этом напарнику, чтобы он отпустил тормоз. Такие действия нужно повторить раз 10. От предварительной прокачки тормозной жидкости путем многократного нажатия на тормоз и до слива старой тормозной жидкости через шланг в бутылку.

На что следует обратить внимание:

  1. Вначале жидкость по шлангу будет бежать не прозрачная, т.е. это будет сливаться старая тормозная жидкость. Затем побежит прозрачная.
  2. Также вы увидите, как сперва жидкость бежит не равномерно, а с различными пузырьками, “дребезжанием” – это воздух, который выходит из системы. Нужно добиться, чтобы при сливе жидкости через штуцер никаких признаков воздуха в системе не было.
  3. Отнеситесь ответственно к прокачке тормозов и последовательности действий. Если, например, напарник отпустит тормоз до того, как будет закручена гайка на штуцере, в систему тут же попадет воздух. Это недопустимо.
  4. Во время прокачки тормозной жидкости, автомобиль должен быть полностью холодный. Кроме того, нужно убрать ключ из замка зажигания, это предотвратит возможное включение блока ABS.
  5. Диаметр штуцера на задних колесах отличается от диаметра на передних. Именно поэтому необходимо два шланга разного диаметра.
  6. Нужно прокачать все 4 штуцера. После прокачки первого, через последующие уже потечет новая тормозная жидкость, однако следите, чтобы не было и малейшего намека на наличие воздуха в системе.
  7. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке. Во время проведения работ нельзя допускать снижения уровня ниже середины. Поэтому своевременно доливайте новую тормозную жидкость в бачок.
  8. После прокачки всех штуцеров долейте в бачок тормозную жидкость до уровня MAX. Заведите автомобиль и проверьте тормоза. Нажимая на педаль тормоза убедитесь, что она не проваливается в пол, а опускается плавно.
Будет полезно:  Ремонт Nissan Qashqai+2 своими руками – Инструкции по ремонту авто Nissan Qashqai+2

Вот и всё. Так меняется тормозная жидкость в автомобилях Nissan. Этот процесс крайне ответственный и весьма непростой. Если вы не уверены в своих силах, настоятельно рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр для проведения работ по замене тормозной жидкости.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Замена тормозной жидкости

Опции темы

Замена тормозной жидкости

Захотел поменять житкость да вот незнаю с какова колеса начать прокачивать и каким закончить подскажите плиз. Подскажите еще какие показания тормазов должны быть при проходе тех осмотре.

Правый задний – левый передний – левый задний – правый передний.

менял неделю назад ) с другом.
0- покупаем тормозуху литра хватит
1- вывешиваем авто (предварительно скидываем все колеса)
2- дальше очищаем места где штуцера подготавливаем к откручиванию
3- подставляем под каждый штуцер емкость куда будет сливаться старая тормозуха
4- откручиваем все штуцера и по мере доливаем тормозуху в бачок
5- после замены жидкости прокачиваем как описано выше .

как все сделаешь проверяешь )

Будет полезно:  Замена топливного фильтра на Nissan Almera своими руками – Инструкции по замене топливного фильтра на авто Nissan Almera

удачи! по поводу ТО х.з так прошел со старой тормозухой.

Боюсь ошибиться но по моему всё-таки так:Левое заднее-правое переднее.Правое заднее-левое переднее.

Извините за оффтоп, но не удержался – заголовок темы глаза режет: “тормАзной жиТкАсти”. Русский надо бы подучить!

Kiriller калі хочаш магу пісаць па-беларуску калі табе мой рускій вочы рэжа

Не боюсь утверждать – ты ошибаешься.. Подтверждение – см. вложение..

Если вы не в курсе на вашей машине также как и на большенстве остальных стоит ДВУХконтурная система тормозов то,есть передние отдельно от задних. а прокачка идёт таким образом: прокачиваем например задние сначало дальнее колесо от водителя потом другое. Таким же макаром передние прокачивают.

Вы батенька ещё бОльшую глупосто сказали, уж извините. Не вводите в блудняк. То, что двухконтурная система – это понятно, но Вы не учли тот момент, что на всех современных автомобилях контура расположены по диагонали, а не по осям. Вам объяснить почему? Намекну – в случае отказа одного из контуров – машина не уйдёт в занос при торможении и останется с тормозами .

ну всиравно ДВУХконтурная )))))))))))
Нарушение п.3.1 Правил форума предупреждение! ROW111

Последний раз редактировалось ROW111; 01.08.2010 в 22:18 .

Замена тормозной жидкости в Nissan Primera 2001 – 2007

Инструменты:

  • Домкрат
  • Упор
  • Баллонный ключ
  • Гаечный ключ рожковый 8 мм
  • Гаечный ключ рожковый 10 мм

Детали и расходники:

  • Тормозная жидкость – 1 л
  • Пластиковая бутылка
  • Тонкий, прозрачный пластиковый шланг
  • Шланг чуть большего внутреннего диаметра предидущего
  • Шприц
  • Ветошь
  • Аэрозольная смазка типа WD-40

Примечания:

Тип тормозной жидкости – DOT-3, DOT-4. Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок. При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать ту же марку.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на эти детали, сразу же протрите их чистой тряпкой.

1. С помощью шприца откачиваем из бачка старую тормозную жидкость и сливаем ее в пластиковую бутылку.

2. Доливаем в бачок новую тормозную жидкость до уровня “max”.

3. Домкратим машину и снимаем колесо.

4. Снимаем с прокаченного штуцера защитный колпачок и натягиваем на штуцер пластиковый шланг, второй конец которого помещаем в пластиковую бутылку со старой тормозной жидкостью.

Примечания:

Диаметр штуцеров на задних и передних суппортах разный, сзади – больше. Вот поэтому нам и понадобится дополнительный шланг чуть большего диаметра. Таким образом, на штуцера передних суппортов без проблем натягивается прозрачный основной шланг, а на штуцера задних суппортов – дополнительный, в который вставляется основной. Своеобразный переходник получается.

Шланг лучше всего зафиксировать на бутылке, например, сделать в крышке маленькое отверстие и пропустить шланг через него, а крышку закрутить. Просто бутылка имеет свойство падать и переворачиваться, шланг будет выпадать из нее. А с фиксацией все же надежней будет.

5. Ключом пытаемся слегка ослабить гайку штуцера – если она поддается, то все в порядке. Быстро закручиваем ее обратно. Если обнаруживаем, что гайка закисла и не откручивается, тогда нам придется сначала “сорвать” ее (например, с помощью WD-40 и ключа с большим рычагом), а уже потом выполнять основной процесс.

6. Далее начинается работа для двоих. Нам нужен напарник, сидящий на водительском месте, который несколько раз (5 – 6 достаточно), энергично давит и отпускает педаль тормоза, а в последний раз сильно давит и не отпускает, а продолжает додавливать.

7. Мы по сигналу напарника в момент “додавливания” ключом ослабляем гайку штуцера, при этом из него по шлангу начинает активно бежать тормозная жидкость. Через несколько секунд затягиваем гайку штуцера обратно, и говорим напарнику, чтобы тот отпускал педаль.

8. Выполняете это действие подряд раз семь-восемь, а можете и все десять. И так по очереди на каждом колесе.

Примечания:

Порядок прокачки колес: начинаем с заднего левого (самый длинный контур), затем – заднее правое – переднее левое – переднее правое.

Во время прокачки первого штуцера качаем до тех пор, пока не сольется вся старая тормозная жидкость, оставшаяся в системе, и через шланг не польется новая (обычно это сразу становится понятно по ее цвету — шланг ведь прозрачный). Остальные штуцера прокачиваем в обычном режиме. Через них почти сразу начнет выходить уже новая жидкость.

Не забываем внимательно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке – вовремя доливаем новую порцию. Если прозеваем момент, и бачок опустеет полностью — напустим воздух. Во время слива тормозной жидкости следим за тем, чтобы ее поток в шланге был однородным, без воздушных пузырей. Если пузыри все-таки есть — качаем до тех пор, пока они не исчезнут полностью. Воздух в системе, даже в незначительных количествах, оставлять нельзя.

9. После завершения прокачки всех штуцеров, вновь оцениваем уровень тормозной жидкости в бачке. Если недостаточно — доводим его до отметки “max”. В завершение всего, еще несколько раз надавливаем и отпускаем педаль тормоза, в том числе и при заведенном двигателе, чтобы убедиться в том, что она не “проваливается”.

Будет полезно:  Инструкции по проведению технического обслуживания на авто Nissan Almera своими руками

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Замена тормозной жидкости в Nissan

Менять тормозную жидкость необходимо, поскольку в процессе эксплуатации она теряет свои свойства (одна из причин – тормозуха вбирает в себя влагу из атмосферы, т. е. попросту разбавляется водой). Со временем это пагубно сказывается на работе тормозной системы – начинают закисать и подклинивать суппорта, может произойти утечка жидкости, могут образоваться воздушные пробки и т. д. и т. п. Короче, всем ясно, что шутить с тормозами нельзя, это – святое.

Менять тормозную жидкость желательно раз в год. Мероприятие это не дюже дорогое и не дюже сложное, осилить его может практически каждый собственными силами. Единственное условие – у тебя должен быть помощник с крепкими ногами, который согласится бесплатно покачать педаль тормоза (занятие не такое уж легкое, как может показаться на первый взгляд; реально ноги устают!).

Суть процесса следующая – по-очереди с каждого колеса (вернее, с каждого тормозного суппорта), через специальный штуцер необходимо слить некоторое количество жидкости, следя при этом за тем, чтобы в системе не оказалось воздуха.

Для выполнения работ тебе понадобится:
* все, что необходимо для снятия колес: домкрат, упор, баллонный ключ;
* тонкий прозрачный пластиковый шланг (стандартный шланг для омывателей подойдет в самый раз);
* еще один любой шланг чуть большего внутреннего диаметра, так, чтобы первый прозрачный шланг плотно вошел в него (дальше станет ясно, зачем);
* пустая пластиковая бутылка;
* гаечный ключ на 8;
* гаечный ключ на 10;
* тормозная жидкость (литровая бутыль, например, Castrol DOT 4);
* одноразовый шприц.

1. С помощью шприца откачиваешь из бачка старую тормозную жидкость и сливаешь ее в пластиковую бутылку (настолько, насколько получится – какая-то часть жидкости все равно останется в бачке).
2. Доливаешь в бачок новую тормозную жидкость до уровня “max”.
3. Домкратишь машину и снимаешь колесо.
4. Снимаешь с прокачного штуцера защитный колпачок и натягиваешь на штуцер пластиковый шланг, второй конец которого помещаешь в пластиковую бутылку со старой тормозухой.

– Диаметр штуцеров на задних и передних суппортах разный, сзади – больше! Вот поэтому тебе и понадобится дополнительный шланг чуть большего диаметра. Таким образом, на штуцера передних суппортов без проблем натягивается основной прозрачный шланг, а на штуцера задних суппортов ? дополнительный, в который вставляется основной. Своеобразный переходник получается.

– Шланг лучше всего зафиксировать на бутылке, например, сделать в крышке маленькое отверстие и пропустить шланг через него, а крышку закрутить. Просто бутылка имеет обыкновение падать и переворачиваться, шланг будет выпадать из нее. А с фиксацией все же надежней будет.

5. Ключом пытаешься слегка ослабить гайку штуцера – если она поддается, то все в порядке – быстренько закручиваешь ее обратно. Если обнаруживаешь, что гайка закисла и не откручивается, тогда тебе придется сначала “сорвать” ее (например, с помощью WD?40 и ключа с большим рычагом), а уже потом выполнять основной процесс. Нюанс: размер гаек на штуцерах передних и задних суппортов (так же, как и размер самих штуцеров) разный, спереди – 10, сзади – 8.

6. Далее начинается работа для двоих. Выполняете следующее:

* напарник, сидящий на водительском месте, несколько раз (5 – 6 достаточно) энергично давит и отпускает педаль тормоза, а в последний раз сильно давит и не отпускает, продолжает додавливать и отчаянно маякует тебе об этом;
* ты по сигналу напарника в момент “додавливания” ключом ослабляешь гайку штуцера, при этом из него по шлангу начинает активно бежать тормозуха. Через несколько секунд затягиваешь гайку штуцера обратно, и кричишь напарнику, чтобы тот отпускал педаль.

7. Выполняете это действие подряд раз семь-восемь, а если не лень – можете и все десять. И так по-очереди на каждом колесе.

* Во время прокачки автомобиль должен быть “мертвый” – лучше, чтобы даже ключ в зажигании не торчал (это чтобы исключить возможность включения блока АБС).
* Порядок прокачки колес: начинаешь с заднего левого (самый длинный контур), затем – заднее правое – переднее левое – переднее правое.
* Во время прокачки первого штуцера качаете до тех пор, пока не сольется вся старая тормозуха, оставшаяся в системе, и через шланг не польется новая (обычно это сразу становится понятно по ее цвету – шланг ведь прозрачный). Остальные штуцера прокачиваете в обычном режиме – через них почти сразу начнет выходить уже новая жидкость.
* Не забывай внимательно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке – вовремя доливай новую порцию! Если прозеваешь момент, и бачок опустеет полностью – напустишь воздух. Во время слива тормозухи следи за тем, чтобы ее поток в шланге был однородным, без воздушных пузырей. Если пузыри все-таки есть – качайте до тех пор, пока они не исчезнут полностью. Воздух в системе, даже в незначительных количествах, оставлять нельзя!

8. После завершения прокачки всех штуцеров, вновь оцени уровень тормозной жидкости в бачке. Если недостаточно – доведи его до отметки “max”. В завершение всего еще несколько раз надави и отпусти педаль тормоза, в том числе и при заведенном двигателе, чтобы убедиться в том, что она не “проваливается”.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector