Технические данные AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.

Преждевременный износ цепей ГРМ Ауди

В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.

Плюсы и минусы использования цепи

Основным плюсом использования цепи в механизме ГРМ, вместо ремня – считается долговечность, цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Что касается минусов – выделяют шумность работы такого механизма, зачастую сильно мешающую распознать другие «нездоровые» звуки двигателя, могущие привести к его поломке. Так же к минусам цепного механизма относят сложность и достаточно высокую стоимость работ по его замене.

Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди

По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-­за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.

Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.

Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ

Симптомы неисправности – треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

  1. Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
  2. Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
  3. Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
  4. Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Как выявить неполадку в работе цепи?

Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.

Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.

Автомобили в зоне риска

Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.

Будет полезно:  Технические данные VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Замена масла Ауди 80 Б3

Audi 80 автомобиль средних размеров, выпускался с 1966 по 1996 год. Агрегат оснащался как карбюраторным так и инжекторными двигателями (обозначались S и E соответственно). Также в линейки были дизели «D», турбодизели «TD» и турбированные дизеля «TDI».

Новая платформа B3 появилась на европейских рынках в 1987 году. Отличительной чертой стал «отход» от используемой платформы Volkswagen B. Новая серия имела полностью оцинкованный кузов что несомненно продляло срок «жизни» автомобиля без значительных очагов коррозии. Этот факт подтверждала и увеличенная официальная гарантия с выходном новой серии была продлена с 8-ми до 12 лет.

Обслуживание автомобиля является обычной задачей не особо отличающиеся от других моделей и даже марок автомобилей. Через каждые 15 000 км (официальная рекомендация производителя) меняется моторное масло и фильтр. Однако многие владельцы выполняют обслуживание уже через 7-8 тысяч.

Какое масло лить и сколько?

Владельцы автомобиля Ауди 80 Б3 выбирают между минералкой гидрокрекингом. Для заметки, гидрокрекинг это еще один вид смазывающей жидкости (похож на синтетические, полусинтетические масла).

Для качественного подбора масла можете воспользоваться специальной таблицей расположенной ниже. Вязкость и фирму производителя (конечно указаны не все производители с рынка) можно выбрать с расчетом на год производства автомобиля и вашего региона проживания (температуры).

Год Вязкость SAE
всесезон
от +25 до -25 °C
зима
от -35 до 0 °C
лето
от 0 до +35 °C
Бензин
API
Дизель
API
Тип Рекомендуемые производители 1986
10W-30 5W-30
10W-30
20W-30
25W-30
SG CD-II минералка, гидрокрекинг Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть 1987
15W-30
10W-30
5W-30
10W-30
20W-30
25W-30
SG CD-II минералка, гидрокрекинг G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA 1988
15W-30 5W-30
10W-30
20W-30
25W-30
SG CD-II минералка, гидрокрекинг Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA 1989
10W-30
15W-30
15W-40
5W-30
10W-40
10W-30
20W-30
25W-30
SG CD-II минералка, гидрокрекинг Mobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA 1990
10W-30
15W-30
15W-40
5W-30 20W-30
25W-30
SG CD-II минералка, гидрокрекинг Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, 1991
10W-30
15W-30
15W-40
5W-30
5W-40
10W-40
20W-30
20W-40
25W-30
SG CD-II минералка, гидрокрекинг Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos

Подходящие масляные фильтра (и примерная стоимость)

$3;
MISFAT Z130A

$4;
AUTOMEGA 30115056106AB

$5;
BOSCH 0451103033

$5;
MANN W7195

Как покупать через интернет?

В поисковой системе пишем фразу «купить фильтр mann w7195» и жмем ENTER. Поисковая система выдаст магазины, в которых можно сделать заказ искомого товара. Обратите внимание что кроме стоимости товара нужно учитывать и стоимость доставки.

Инструкция

  1. Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старой отработки оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
  2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
  3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
  4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемой жидкости).
  5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
  6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
  7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черная жидкость выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
  8. Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки новой жидкости ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного уйдет и уровень опуститься.
  10. В дальнейшем при работе двигателя уровень наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

Видео материалы

В видео роликах владельцы и специалисты шаг за шагом меняют моторное масло при этом комментируя свои действия.

  • Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

    С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

    Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

    Audi A4 (B8) – выкрутасы в стиле VAG

    Ауди А4 четвертого поколения была представлена в конце 2007 года, а в 2008 году началось ее серийное производство. В 2012 году модель пережила рестайлинг, а в 2015 году произошла смена поколений.

    Двигатели

    В арсенале «четверки» большой набор разнообразных двигателей: 1.8 TFSI (120 и 160 л.с.), 2.0 TFSI (211 л.с.), 3.2 FSI (265 л.с.), 2.0 TDI (120, 143 и 170 л.с.), 2.7 TDI (190л.с.) и 3.0 TDI (240 л.с.).

    Наибольшее распространение получили турбомоторы 1.8 TSI и 2.0 TSI, а вместе с ними и проблемы, подрывающие репутацию VAG-овских двигателей. Самая распространенная беда «надутых» моторов – повышенный расход масла, порой доходящий до 1-1,5 л на 1000 км. Нездоровый аппетит нарастал к 20-40 тыс. км. Причина «масложора»: неудачная конструкция поршней и колец. Авторизованные сервисы признавали проблему после контрольного замера, если расход масла превышал 0,5-0,6 л на 1000 км. В этом случае производилась замена поршневой группы. Как правило, после ремонта аппетит мотора приходил в норму. Тем же, кто не заглядывал в сервис, со временем приходится менять дефектные детали за свой счет – от 40 000 рублей.

    Будет полезно:  Технические данные FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

    Двигатели с доработанной поршневой группой начали сходить с конвейера с 22-ой недели 2011 года (т.е. с мая 2011 года). Но и они, нет-нет да и начинают подъедать масло после 100 000 км. В июне 2013 года стали устанавливать модернизированные турбомоторы gen.3, в частности CJEB и CNCD. Они уже не страдают масложором.

    Способствовать повышенному расходу масла может и маслоотделитель – из-за разрыва мембраны или заедания клапана (прочистка ненадолго оживляет маслоотделитель). Стоимость нового узла у дилеров около 8 000 рублей, в обычных магазинах автозапчастей – около 4 000 рублей.

    В модернизированных турбомоторах gen.3 зачастую выходит из строя термостат. VAG предписывает производить замену всего узла стоимостью 15 000 рублей, но можно отделаться заменой более дешевого аварийного термостата – всего 600 рублей. Чаще всего именно он и становится источник проблем – клинит либо рано открывается.

    Другая серьезная, но реже встречающаяся неисправность – перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. Характерно для двигателей собранных до 2011 года. Симптомы: треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, или двигатель просто не заводится. Причины: растяжение цепи, выход из строя натяжителя цепи и запорного клапана фазовращателя. Для предупреждения возможных проблем производитель провел акцию № 15D6 по замене дефектных узлов.

    2-х литровый турбодизель Ауди А4 Б8 слывет довольно надежным.

    При больших пробегах возможна потеря тяги из-за забитого сажевого фильтра. Фильтр имеет функцию регенерации, включающуюся по команде от датчиков при засорении более чем на 40%. Из-за отказа датчиков запуск программы самоотчистки не происходит, и фильтр забивается. Его восстановление невозможно. Выход из ситуации: удаление сажевого фильтра и перепрошивка ЭБУ двигателя. Стоимость подобных работ около 9 000 рублей.

    На турбодизеле использован ременный привод ГРМ с межсервисным интервалом замены 180 тыс. км. В российских условиях эксплуатации этот срок лучше сократить до 120 тыс. км. Стоимость комплекта ГРМ около 7 тыс. рублей, а работ по замене: около 25-30 тыс. рублей у официальных дилеров и 8-10 тыс. рублей в обычных сервисах.

    Спустя 250-300 тыс. км может износиться шестигранник привода маслонасоса. Производительность насоса падает, что приводит к ускоренному износу турбонагнетателя и самого двигателя. Новый модуль балансировочных валов с масляным насосом стоит свыше 90 000 рублей. Многие сервисы научились восстанавливать узел путем замены шестигранника, выточенного заново.

    Остальные двигатели встречаются редко, но каких-либо серьезных проблем не имеют.

    Есть еще два «слабых места» на всех моторах Audi A4. Это текущая помпа. Проблема, как правило, вылезает после 60-90 тыс. км. Стоимость нового насоса системы охлаждения у «официалов» около 8-10 тыс. рублей, а работ по его замене от 2 до 6 тыс. рублей – в зависимости от двигателя. Более бюджетный вариант – замена только крыльчатки насоса стоимостью 2 000 рублей. Другая не менее распространенная неисправность – выход из строя гидроопоры двигателя при пробеге более 40-60 тыс. км. Стоимость новой опоры у дилеров около 10 тыс. рублей.

    Трансмиссия

    В пару к двигателям предлагались 6-ступенчатая «механика», бесступенчатый вариатор Multitronic, классический «автомат» Tiptronic (полноприводные версии с 3,0 TDI и 3,2 FSI) и 7-ми ступенчатый робот S-tronic (полноприводные с 2,0 TFSI).

    Механическая и автоматическая коробки передач – самые надежные в списке. Вариатор считается более надежным, чем на предшественнике, но иногда встречаются обращения в сервис при пробеге более 80-100 тыс. км. Чаще всего приходится жаловаться на толчки, которые устранить практически невозможно.

    Самой капризной оказалась роботизированная коробка передач. Распространенные жалобы: дерганье и жесткие переключения. Проблема усугублялась к 40-60 тыс. км. Дилеры производили перепрошивку ЭБУ коробки и меняли сцепление, а в случае повторного обращения меняли мехатроник (около 30 тыс. рублей). В конце 2013 года проблемный узел был доработан.

    Полноприводные версии отличаются надежной трансмиссией. Систематических жалоб к работе полного привода не отмечено.

    После 200-250 тыс. км может понадобится замена двухмассового маховика (начинает греметь или стучать), стоимость которого около 30 000 рублей, а работ по замене – около 6 000 рублей. Сцепление служит более 200-250 тыс. км (от 15 000 рублей за комплект).

    Ходовая

    С приходом холодов при проезде неровностей сзади время от времени начинают раздаваться стуки. Источник – амортизационные стойки, которые нередко начинают подтекать уже при пробеге более 30 тыс. км. Рычаги подвески способны преодолеет рубеж в 100-120 тыс. км. Но не обошлось без паршивой овцы: передние нижние рычаги приходится приговаривать к замене через 50-80 тыс. км из-за износа шаровой опоры.

    Передние ступичные подшипники зачастую сдаются при пробеге 50-80 тыс. км. Оригинальные подшипники в официальных сервисах доступны за 6 тыс. рублей, на стороне – за 3-4 тыс. рублей. Стоимость работ по их замене около 1,5-2 тыс. рублей. После 60-80 тыс. км нередко обнаруживается разрыв пыльников внешних «гранат» ШРУС. Стоимость пыльника около 700 рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.

    Порой встречаются подтекание рулевой рейки. Нередки случаи появления стука в рейки после попадания в глубокую выбоину на большой скорости. Стоимость новой рейки около 60-70 тыс. рублей.

    После рестайлинга стали устанавливать рейки со встроенным электроусилителем. Усилитель нередко отказывал через 20-60 тыс. км – чаще в морозы. В редких случаях владельцам удавалось отделаться обновлением софта. VAG предписывал менять рулевую рейку в сборе. Стоимость такой процедуры у официальных дилеров 200 000 рублей! Восстановленную рейку можно приобрести за 30 000 рулей, но она порой отказывает уже через полгода. Оригинальный узел на стороне доступен за 120 000 рублей. К сожалению, мало кто еще умеет приводить рейку в чувство.

    Кузов и салон

    Некоторые владельцы Ауди А4 были озадачены отслаиванием краски на передних крыльях по кромке арок на автомобилях 2008-2010 года. Подобных случаев немного – возможно имел место производственный дефект (брак при покраске).

    Больше всего удивляет передняя оптика, работающая, как пылесос: наличие пыли и грязи внутри – распространенное явление. Проникает она туда через вентиляционные трубочки, фильтры которых не справляются со своей задачей. Народное средство: кусочек поролона в трубочку. Так же встречается помутнение оптики и противотуманных фар. При пробеге боле 40-80 тыс. км может перестать функционировать моторчик замка лючка бензобака.

    Скрипы в салоне Ауди наблюдаются нечасто. Возмутители спокойствия могут обитать в задней полке или обшивке дверей.

    На Audi A4 2008-2009 года со временем начинает тускло гореть дисплей MMI. Причина: перегорание лампы подсветки CCFL. При пробеге более 100 000 км встречаются проблемы с мотором отопителя (около 10 тыс. рублей). Порой отказывает замок водительской двери, а зимой нередко «глючит» система бесключевого доступа Keyless.

    Заключение

    Подведем краткие итоги. Audi A4 B8, как и большинство моделей VAG, сыграл на выбывание. Репутацию существенно подмочили двигатели серии TSI, роботизированная коробка S-tronic и слабые элементы подвески.

    Будет полезно:  Технические данные AUDI 100 (4A, C4) 2.0. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

    Замена цепи ГРМ Audi A8

    Владелец автомобиля Audi A8 обратился к нам с жалобами на затруднённый запуск двигателя. Автомобили такого класса очень ответственны и понимают, что не имеют права подводить своих владельцев, поэтому как только в них начинают появляться неисправности, которые потом могут привести к тому, что автомобиль внезапно не сможет исполнить свои обязанности на высшем уровне, они тут же дают об этом знать. В нашем случае автомобиль воззвал о внимании тем, что стал с трудом запускаться и периодически то вешать, то гасить “Чек” (индикатор Check Engine). Также пропала былая динамика.

    Владелец не стал дожидаться последствий и привёз авто к нам на диагностику. Вооружившись диагностическим оборудованием, мы установили, что эта Audi A8 нуждается в замене цепи ГРМ. Получив согласие владельца, мы принялись за работу.

    • Автомобиль: Audi A8
    • Год выпуска: 2010
    • Модельный год: 2010
    • Двигатель: CDRA (4163 куб. см., 372 л.с.)
    • Коробка передач: MXR.
    • Наличие Quattro: да.
    • Пробег: 109 000 километров.

    Известно, что на этих моторах для такой операции, как замена цепи ГРМ Audi A8 требуется сначала снять двигатель. Да-да, отсоединить двигатель с коробкой от автомобиля, после чего спустить двигатель на стол (позаботившись о том, чтоб не замять нежный поддон) и отсоединить коробку от двигателя. Браться за такую работу можно только имея соответствующие навыки и опыт, так как любое нарушение технологии или недочёт в проведённой работе выяснятся не раньше, чем двигатель с КПП будут собраны и установлены обратно в автомобиль. Соответственно, если после инсталляции силовой установки механик вдруг вспомнит, что он забыл протянуть пару болтиков, придётся начинать всё сначала. Процедура снятия-установки ДВС с заменой цепи ГРМ занимает у нас два полных рабочих дня, поэтому ошибка в технологии страшна не столько тем, что мы заново будет снимать двигатель и разбирать механизм ГРМ, а тем, что мы будем вынуждены задержать выдачу автомобиля на два дня. Наши клиенты ценят своё время и точно его рассчитывают, поэтому подводить их мы не имеем права!

    Собираем в кулак всю свою аккуратность, глубокий вдох, засекаем время, и вперёд!

    Осматриваем автомобиль на подъёмнике

    Посмотрим глазами механика с первого фото.

    Вид на Audi A8 снизу

    Справа передний бампер. Видим поддон ДВС и коробки, рулевую рейку, стабилизатор поперечной устойчивости. Чтобы снять двигатель, всё это нужно разобрать. А потом собрать, соблюдая последовательность сборки и не забывая, что каждый из этих болтов должен быть закручен соответствующим моментом. Сливаем антифриз, рассоединяем шланги системы охлаждения, и начинаем разбирать нашу Audi A8, чтобы добраться до двигателя.

    Прошло 5 часов… Двигатель вместе с коробкой передач покинули корпус Audi A8 и были аккуратно положены на монтажную тележку.

    Двигатель Audi A8

    Внушительно, согласитесь? Обойдём вокруг и полюбуемся.

    Двигатель и коробка передач Audi A8

    Двигатель и КПП Audi A8

    Двигатель и коробка передач Audi A8

    Цепь ГРМ на автомобиле Audi A8 находится сзади, между двигателем и коробкой, поэтому далее нам нужно их рассоединить. Достаём инструменты и приступаем.

    Расстыковка ДВС и КПП

    Отсоединяем коробку от двигателя

    Раскрутив необходимые для рассоединения болты мы почти готовы отстыковать КПП от двигателя. Однако, в настоящее время агрегаты находятся на одном столе, а нам из них нужен только двигатель. Разъединять силовой агрегат нужно очень аккуратно, поэтому мы решили воспользоваться двумя лебёдками — настоящей и импровизированной.

    Отсоединяем коробку от двигателя

    Готовим инструмент и проводим финальные замеры. Очень скоро две половины силового агрегата будут находиться на отдельных столах.

    Последние приготовления+ Работа почти что хирургическая

    Слабый щелчок — и готово. Теперь вместо одного силового агрегата у нас отдельно двигатель и коробка! На персональной подкатной тележке бережно катим КПП в укромное место.

    Коробка передач Auda A8

    Теперь пришло время взглянуть на состояние маховика и всего, что было скрыто от нас коробкой. Понятное дело, что мы видим это не первый раз, но каждая Audi A8 не похожа на любую другую Audi A8. Этим объясняются завороженные лица механиков на фото ниже.

    Тааак, что тут у нас

    Вам наверняка тоже хочется увидеть то, что в этот момент видели они. Вообще-то, это довольно интимное фото, но мы готовы показать его нашим читателям. Для придания снимку элегантности мы сняли крышку ГРМ, обнажив фазорегуляторы.

    Двигатель Audi A8 со стороны цепи ГРМ

    Делаем пометки на маховике, чтобы потом правильно поставить его обратно.

    Помечаем маховик

    Снимаем маховик и вторую крышку ГРМ. Также помечаем шкив коленчатого вала.

    Двигатель Audi A8 без маховика

    Снимаем последнюю крышку, и видим механизм газораспределения во всей красе.

    Механизм газораспределения Audi A8

    Картина, прекрасная во своей сложности! Надеемся, никто не будет спорить, что это очень и очень красиво. Завораживающее зрелище! Кто бы что не говорил, а именно благодаря таким видам можно посвятить свою жизнь карьере автослесаря. Заметьте, что все пластмассовые элементы заводских натяжителей одного (коричневого) цвета. Несмотря на то что статья называется “Замена цепи ГРМ Audi A8”, видим, что цепей там целых четыре!

    Цепи ГРМ Audi A8

    Утолив жажду просмотров, распаковываем запчасти и приступаем к замене. По технологии полагается менять сами цепи, звёздочки, прокладки, натяжители и все крепёжные болты.

    Не будем утомлять вас выставлением меток, технологиями, специнструментом и прочими техническими подробностями. Для нас это — достаточно привычная операция и мы не видим в ней ничего сверхъестественного. Покажем лучше двигатель спустя несколько часов. Пластмасса заменённых деталей имеет уже другой цвет, поэтому легко сразу понять, что было заменено, а что нет. По этой же причине отличаются фактура болтов и цвет прокладок. Новая цепь также отличается по цвету.

    Новые детали цепи ГРМ

    Устанавливаем обратно все крышки, подкатываем коробку и собираем в обратном порядке. Перед тем, как захлопнуть капот и отдать эту удивительную машину владельцу, делаем прощальный снимок.

    Audi A8 готова к выдаче

    Затраты времени составили 23 часа. Итоговая сумма (работы и запчасти): 148 725 рублей.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector