Технические данные AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Golden-Phoenix › Blog › №1 Замена привода ГРМ (цепей) Audi 3.2 FSI (AUK) A6 C6

Всем здравствуйте. Сегодня речь пойдет об такой сложной работе, как замена цепей на автомобиле AUDI A6 в кузове С6 с двигетелем 3.2 FSI. Пробег по одометру — 267 тис. км., цепи уже менялись, не раз.

Работа сложная, ее проведение потребует спец. инструмента и опыта. Опыта у меня не было, на момент проведения работы. Откровенно говоря, любви к VAG у меня вообще нет, я искренний фанат BMW и считаю только эти баварские легенды лучшими в мире. Здесь все по вкусу и предпочтениям, каждому свое.

Тем не менее, я уважаю любой автомобиль, с которым работаю.

И так, собственно сам автомобиль. Полный привод, 2004 год.
Нам понадобиться:
Вытащить двигатель с автомобиля. Есть много способов, осмотрев автомобиль (впервые в жизни Audi), решил вытаскивать двигатель без АКПП. Приступаем.

1. Поднимаем машину, снимаем защиту двигателя, сливаем масло, снимаем две разпорки под глушаками.
2. Снимаем передние колеса, снимаем бампер и фары. Подробно все описывать не вижу смысла, все знают про Ельзу, у меня же ее нет, что было не понятно — искал в интернете.
3. Отсойденяем три патрубка системы ОЖ от радиатора. Слазят тяжело, главное ничего не сломать. Откачиваем фреон(еще в начале), откручиваем трубки от радиатора кондиционера, от радиатора ГУР снимаем одну фишку электровентиляторов. Отсойденяем тросик замка капота
4. Отсоиденяем две трубки для охлаждения масла АКПП. Еще раз все проверяем, с правой стороны отсоиденяем общую фишку проводки каркаса радиатором, который будем снимать.
5. Снимаем “телевизор”. Откручиваем 2 болта снизу лонжерона крепят планку под 45 градусов. Дальше откручиваем 4 болта и одну маленькую гайку на 10 от лонжерона спереди с обеих сторон, дальше выкручиваем по 2 болта сверху и снимаем всю конструкцию с автомобиля. Перед нами ДВС.

6. Снимаем ремень, генератор, стартер (с ним проблемно. Это ж ауди, тут все проблемно. (с) фанат BMW). Один болт снизу стартера — легко открутить, когда генератор снят, второй болт — сверху, засовываем руки за ДВС (благо, на А6 места хватает), откручиваем болт на 16 который еще и АКПП крепит., все электричесние разьемы, доступные снизу, проводку.
7. От насоса ГУР снимаем 1 шланг з бачка, другой шланг уже отсойденен от радиатора. Точно также и с компресором кондиционера — один снят от радиатора, другой снимаем с самого компресора (так проще).
8. В отверстии стартера откручиваем 3 болта, крепящие гидротрансформатор к АКПП.

Откручиваем 3 болта под шестигранник на 8, крепящие АКПП и ДВС. Они снизу за балкой, долесть можно подобрав карданчики и удлинители различной длины. ДВС приподнимать не надо. На последок — отркучиваем 2 гайки крепления подушек ДВС снизу (подушку остаються прикручеными к опорам двигателя). Лично я отсойденял маслотрубки АКПП от двигателя, они остались на автомобиле.

9. Идем наверх. Убиваем воздушный фильтр, топливные шланги, снимаем дросельную заслонку. Снимаем всю проводку с автомобиля, здесь она еще более-менее по человечиски зделала, ее можна легко снять и потом поставить. Места хватает отсойденить все сзади от ДВС, в т.ч. патрубок печки.
Все, проводку сняли, бачок ОЖ еще перед етим сняли, двигатель практически полностью “освобожден”.
10. Снимаем выхлоп. По середине авто — хомуты, их снимаем в конце. По середине опоры, (по 2 болта на 13). Возле катализаторов есть кронштейн, крепящий его к АКПП (очередное дебильное решение Ауди). Слева просто болт на 10, справа все так же, но между АКПП и этим сайлент-блоком есть еще маленькая проставка 1см, через которую должен пройти болт. Дальше сверху маленькой трещоткой с головкой на 10 откручиваем катализаторы от выпуска по 3 на каждую сторону. Справа — все сверху достаеться, слева — один снизу. Снимаем средние хомуты и вытаскиваем трубу. Треугольные прокладки желательно заменить.
11. Откручиваем трубки для охлаждения масла от АКПП, поскольку они менають открутить 1 болт АКПП и ДВС.
12. Выкручиваем еще 5 болтов на 16 крепящие АКПП к двигателю. Дальше надо только вытащить двигатель. Еще раз внимательно все проверяем, не подсойденено ли еще что-то от ДВС к АКПП или автомобилю. Лучше перепроверить несколько раз, так как оно сразу сломаеться, когда начнете вытаскивать двигатель. Не забываем про провод массы от ДВС к кузову.
13. Подставляем опору для АКПП (я поставил деревяные брусы на высоту где-то 30-40 см), опускаем машину с подйомника так, что бы АКПП слегка оперлась на ету опору передней частью. Ничего с поддоном не случиться. Вешаем ДВС на Гидравлический подемник, слегда приподнимаем ДВС гдето на 1см, и тогда откручиваем три болта, крепящие опору подушки двигателя к кузову (1 из низ — болт держущий подрамник. Подрамник опуститься на 2-3 см, ничего страшного). Опори упадут, и правильно, что бы не мешали. Дальше двигатель надо отделить от АКПП, и зделать это максмально перпендикулярно от АКПП, что бы гидротрансформатор без напряга прямо вышел з маховика. Отцепили и дальше аккуратно вытаскиваем двигатель с авто и ставим на землю (можна на старую покришку, главное — не ставить его теплообменником на колесо).

Тепер уже интересней, начинаем разбор двигателя, нам, напомню, надо цепи менять.

Снимаем крышки головок, щитки звезд регуляторов фаз ГРМ (в народе Ваносы, но Vanos — система BMW), видим, как все стоит, какое натяжение цепей. Под щитками — по 3 болта, крепящие крышку ГРМ. Еще один мерзкий болт сверху с противоположной стороны от маслофильтра. Снимаем корпус фильтра, открутив еще проводок массы (очередной маразм для человека, знающего, как это все просто, удобно и качественно зделано в BMW) Откручиваем передние болты, снимаем крышку, видим все цепи.

14. Снимаем опору двигателя вместе с подушкой с Левой стороны ДВС, за ней — заглушка, откручиваем ее, шестигранник на 5. Туда закручиваем фиксатор коленвала. Попасть надо в специальное отверстие, которое зделано в противовесе коленвала. Закрутить до упора можно и в других положениях (Осторожно, для подсказки, смотрите на распердвали. резьбы для фиксации распредвалов должны быть обращенны вверх).
Коленчатый вал застопорили, ставим фиксаторы распределительных валон. Стань они должны ровно распредвалы и болты должны закрутить от руки до упора. Но конечно-же, такого не будет. Цепи вытягиваються и сбивают фазы. В моем случае левая голова стояла практичски правильно, а правая — с небольшим смещением. Палец пролазил под другой распредвал.

15. Сверло на 8 — стопорим балансирные валы. Дальше откручиваем корпус натяжителя цепи маслонасоса и балансиров, предварительно зафиксировав натяжитель в сложеном состоянии. 3 болта Т30. Снимаем его вместе с цепью. Дальше снимаем цепи головок. Фиксируем в сложеном виде натяжители, обезательно, повернув валы правильно фиксируем их спец. приспособой. Дальше откручиваем регуляторы фаз, я их пометил, как они стояли, но они не имеют меток и неважно, как их ставить. Я их просто открутил ключем, без фиксации, за счет фиксатора распредвалов и самой цепи — они не могут провернуться.
16. Открутили регуляторы, снимаем их, обезательно пометив, где какой стоял. Снимаем цепь, отркучиваем натяжитель. Аналогично и на другой голове. Дальше основной натяжитель, складываем и фиксируем, снимаем, отручиваем Левую звезду, которая приводит в движение левую сторону механизма ГРМ и снимаем основную цепь с успокоителями.

Будет полезно:  Технические данные VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

17. Начинаем сборку. Новые цепи, все успокоители и натяжители. Ставим большую цепь с успокоителями, ставим Левую звездочку, ставим успокоитель, натяжитель с чекой, по мануалу(где то в нете нашел) все натяжители распускаються после всех финальных затяжек, но я рукой придал натяжение цепи во всех местах и сорвал чеку основного натяжителя.
18. Дальше — цепь с натяжителем/успокоителем на масло насос и балансирные валы. Ставим, прикручиваем, натягиваем, тогда отпускаем три болта М10 на верхней звезде балансиров (сверло-фиксатор остаеться зафиксировнным), подворачиваем звезду для натяжки цепи от коленвала до этой звезды и затягиваем.

19. Дальше ставим натяжители цепи головок вместе с цепями, прикручиваем, вставляем регуляторы фаз и наживляем их болты. Делаем достаточный натяг цепи и слегка затягиваем регулятор, я затягивал их зразу на 40 Нм, придерживая рукой в натянутом положении, дальше натягиваем второй регулятор, затягиваем его. Тогда я затягивал их моментом в 80 Нм (сначала левую голову выпуск, дальше впуск, потом правую — впуск, потом выпуск), снимал чеку з натяжителя и дотягивал регуляторы на 90 градусов, как и указано в Автодате. Все, все цепи стоят.

20. Снимаем фиксаторы, проворачиваем несколько раз коленвал ( как минимум два) и снова проверяем совпадение всех меток. Делать эту нужно обезательно и тщательно. Если все от руки вставляеться, значит все стоит правильно. Чистим крышки, меняем прокладки, ложим герметик, новый сальник и собераем все обратно.
21. Болты маховика обезательно стовить на клей, что бы потом из под них не текло масло. Все собираем и ставим двигатель обратно в автомобиль.
22. Интересно было с пластинок-прокладкой между АКПП и ДВС. я поставил ее на герметик на ДВС, что бы можна было хоть както все собрать, так как она постоянно подает. Здесь надо также, максимально ровно совместить двигатель и АКПП. Тогда наживляем болты АКПП предварительно совместив отверстия в маховике и гидротрансформаторе в окне стартера. Наживляем и слегка подтягиваем несколько болтов АКПП, дальше ставим опоры двигателя на место (двигатель еще висит на приспособе), опускаем двигатель на посадочные места подушек, снимаем крюк, на котором висел ДВС, прикручиваем АКПП, затягиваем 5 верхных болтов, прикручиваем подушки ДВС, прикручиваем гидротрансформатор (затягивал моментом 80 Нм.)
23. Дальше все собираем в обратной последовательности. Все надо делать внимательно, не спешить, что бы ничего не забыть и не пропустить, лучше несколько раз проверить.
24. Выставляем фары, бампер — дурацкая система (что бы снять фары надо снять бампер).
25. Заливаем ОЖ, Масло в двигатель, ГУР. Еще раз все проверяем и запускаем двигатель.
Надо зделать так, что бы он не завелся. Отключить насос, или свечи, или что угодно.
Нужно это для того, что бы маслонасос везде закачал масло, особенно в натяжители.
Помотали секунд 20-30, заводим, даем прогреться, осматриваем двигатель, каждый узел, к которому прикладивали руки. Следим за температурой ОЖ, развоздушиваем ДВС, проверяем уровень масла в АКПП, вешаем защиту и проводим автомобиль на тест-драйв, обезательно после такого вмешательсьва. Проверяем на ошибки, обезательно стираем несколько десятков ошибок по отключенным датчикам перед тест драйвом, проверяем ДВС, АКПП, адаптируем руль.

На последок, Найболее сложное в этой работе лично для меня было запустить двигатель после сборки. Все остальное, было более-менее не сложно делать. На много неудобнее, чем было работать с BMW, о чем здесь.
Тем не менее, это очередной бесценны опыт, знания и понимание, что BMW — лучший автомобиль из когда-либо созданных.

Всем спасибо за прочтение, не судите строго за ошибки, поскольку основной язык — украиский.
Если будут вопросы — готов детально отвечать по любому этапу данной работы.

Вся робота заняла 30 часов, (при норме в 28 нормочасов. ) Работу с Аudi — делал впервые. Вытаскивал двигатель — впервые, менял цепи — второй раз в жизни и впервые на V6.

Дальше Вас ожидает похожий расказ о замене цепей на Audi S4 quattro 3.0 TFSI 2011 года.

Обслуживание Audi A6 2.8

Мы не устаём повторять, что само по себе обслуживание Audi A6 не таит скрытых секретов, кроме двух простых постулатов: все проводимые операции и инструменты должны соответствовать ELSA, а сроки – не превышать рекомендуемые именно для нашего региона. Люди, впервые приехавшие в Европу, отмечают одну особенность: можно ездить неделю по снегу и дождю, оставлять машину под открытым небом и она останется чистой, а в первопрестольной достаточно одних суток, чтобы можно было тут же ехать на мойку. Тяжелые условия эксплуатации ещё никто не отменял.

Дано:

  • Автомобиль: Audi A6
  • Год выпуска: 2012
  • Модельный год: 2013
  • Двигатель: CHVA (2.8 л., 2773 куб. см., 203 л.с.)
  • Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, система впрыска FSI, 6 цилиндров (24 клапана)
  • Коробка передач: NSE
  • Дифференциал Quattro: Да
  • Преселективная КПП-робот DSG: Да, 7 ступеней, S-tronic, мокрое сцепление, модель 0B5
  • Пробег: 45 000 километров

Требуется:

  • поменять салонный фильтр;
  • установить новый воздушный фильтр;
  • поменять моторное масло с фильтром;
  • провести компьютерную диагностику.

Первым делом загоняем автомобиль в ремонтную зону, подсоединяем сканер и запускаем компьютерную диагностику: за время опроса всех блоков двигатель успеет немного остыть и работать в подкапотном пространстве станет проще. Диагностика Audi A6 нас не удивила. Сканер сказал, что такая машина должна ездить без ошибок и благословил нас на техническое обслуживание Audi A6.

Пока автомобиль остывает, проводим компьютерную диагностику

Любые манипуляции с машиной начинаются с защитных чехлов на сиденье, руль, селектор КПП и коврика под ногами водителя.

Обслуживание Audi A6 начинается с защитных чехлов

Время подъёмника ещё не наступило, первым делом принимаемся за салонный фильтр Audi A6 (4H0819439). Мы предпочитаем угольные версии за лучшую фильтрацию.

Угольный салонный фильтр Audi A6

Сняв защиту корпуса салонного фильтра, добираемся до направляющих. Все элементы находятся под перчаточным ящиком (бардачком), места там мало, подлезть с фотоаппаратом проблематично, но промазать тяжело.

Установочное место салонного фильтра

Старый фильтр уже устал и набрал мусора. Именно обилие пыли и залетающей в воздухозаборник органики являются источниками сырости и затхлости при использовании системы кондиционирования.

В старом фильтре грязи уже предостаточно

Собираем всё обратно и приступаем к воздушному фильтру Audi A6 (4G0133843). Для наших регионов поставляются фильтры в “шубе”, а по науке – с ещё одним фильтрующим слоем, чтобы его хватало на положенные 7500 километров пробега. Пыли и грязи у нас хоть отбавляй.

Будет полезно:  Технические данные OPEL ASTRA H 1.2. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Воздушный фильтр Audi A6 со специальной шубой

Сам фильтр находится по правому крылу и меняется достаточно просто. Для начала откручиваем хомут и отсоединяем круглый патрубок.

Кожух воздушного фильтра Audi A6

Отводим фиксатор в сторону, поворачиваем и вынимаем крышку, за которой и прячется сам фильтр. Вытаскиваем старый воздушный фильтр Audi A6 и устанавливаем новый, для чего потребуется изрядная доля усилий. Собираем всё в обратном порядке.

Какое обслуживание Audi A6 без замены масла? Для многих это синоним. Вот теперь уже можно ставить автомобиль на подъёмник и сливать отработку. Снимаем защиту картера, откручиваем сливную пробку и дожидаемся прекращения самотёка.

Сливаем моторное масло Audi A6

Пробка (N 0160276) и уплотнительное кольцо (N 0138157) должны быть новыми! Момент в 30 Ньютонов на метр это не шутки, пожалейте поддон. Когда автомобиль почти новый, задача каждого ТО — максимально оттянуть ремонт Audi A6.

Новая сливная пробка с прокладкой

Настала очередь масляного фильтра, который поставляется с двумя прокладками (06E115562C). Чтобы отличать их между собой, будем называть толстую манжетой, но по сути у каждой роль уплотнителя.

Масляный фильтр Audi A6 с двумя прокладками

Крышка масляного фильтра находится возле 6 цилиндра.

Крышка масляного фильтра

Откручиваем крышку, вынимаем из колбы старый фильтр, снимаем с колбы старую прокладку (тонкую) и ставим новую.

Колба масляного фильтра с тонкой прокладкой

Настала очередь манжеты, которая устанавливается только в одном положении и отличается наличием съёмной накладки.

Манжета масляного фильтра Audi A6

Предварительно смазанная масло, она вставляется в верхнюю крышку таким образом, чтобы накладка смотрела в сторону колбы, в которой есть два ответных посадочных отверстия.

Осталось установить новый фильтр и закрутить верхнюю крышку масляного фильтра при помощи динамометрического ключа. Сложного ничего, производитель даже прикладывает к фильтру лаконичную памятку в пяти простых картинках.

Краткая инструкция от производителя что и куда

Отмериваем моторное масло согласно документации, заливаем в двигатель, доводим последний до рабочей температуры, после чего глушим и ждём две минуты, пока масло не стечёт вниз, после чего контролируем при помощи электронного датчика уровня.

Если масла мало, достаточно долить и повторить процедуру, добиваясь его уровня вровень с верхней отметкой, а коли вы перестарались, требуется сразу же забрать излишек через служебную трубку щупа, которая находится возле второго цилиндра. Излишек масла губителен возможностью повредить катализаторы, куда оно всенепременно прилетит, залепляя соты, а это уже совсем другой ремонт.

Трубка щупа, через которую происходит забор масла

Обслуживание Audi A6 занимает 1 час 48 минут. Стоимость всех работ, запчастей расходных и горюче-смазочных материалов составила 11 340 рублей.

Руководство Замена ремня ГРМ на Ауди А4, A6, A8 двигатель V6 2,4 и 2,8

seric

Последовательность выполнения работ подходит для автомобилей:
Модель: Audi А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год: 1997-2002
Двигатель: AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Периодичность замены :
Замена – 128000 км. ( для оригинальных деталей VW ). Одновременно проводите замену ролика натяжителя .
При обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Специальный инструмент :
фиксатор коленчатого вала №3242.
съемник зубчатого шкива №Т40001.
фиксатор распределительного вала №3391.
держатель вентилятора №3212.
ключ вентилятора №3312.
контропора № 303
фиксатор № Т40011

Специальные указания :
Не проворачивайте валы двигателя при снятом ремне.
Проворачивайте коленвал только по направлению нормального вращения.
Не вращайте коленвал за шестерню распределительного вала или другие шестерни (зубчатые колеса).
Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.
При замене зубчатого ремня обращайте особое внимание на состояние водяного насоса ( помпа). Замените при необходимости.

СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ .

1. Снимите:
– Крышку двигателя.
-Нижнюю защиту двигателя.
-Шланги охладителя наддувочного воздуха (Turbo).

А4/А6
2.Снимите:
– Передний бампер.
– Воздушные шланги между панелью радиатора и воздушным фильтром.
– Болт (1) панели радиатора.
3.Через отверстия в панели радиатора установите направляющие (2).
4.Снимите болты (3) и (4) панели радиатора.
5.Выдвиньте радиатор вперед в положение сервисного обслуживания.

Все модели
6.Отсоедините шланг подачи вторичного воздуха (если установлен).

– Вентилятор с помощью ключа и держателя (левая резьба!).
Удерживать ременный шкив вентилятора с вязкостной муфтой с помощью ключа для двух отверстий -3212- и отвернуть вентилятор гаечным ключом -3312—стрелка .

– Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

Натяжной ролик с внешним шестигранником:

– Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель накидным гаечным ключом на 17 мм -в направлении стрелки-.
– Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт в совмещенные отверстия –стрелки .

Натяжной ролик с внутренним шестигранником:
Инструкция
– Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель внутренним шестигранником на 10 мм -в направлении стрелки-.
– Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт в совмещенные отверстия -стрелка 1- и -стрелка 2-.

– Ремень привода навесных агрегатов
Перед снятием пометить направление хода маркером.
Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению

– Ременной шкив насоса гидроусилителя.
Для отворачивания и затяжки болтов -стрелки- в качестве контропоры использовать ключ под два отверстия -3212-.
Монтажное положение: маркировка „Front“ указывает в направлении движения.
Момент затяжки: 22 Нм.

– Крышки (5), (6) и (7) ремня привода ГРМ.

8.Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (8) с репером.

9.Большие отверстия в фиксирующих платах зубчатых шкивов (9) должны быть направлены друг к другу.

10.Если отверстия (9) направлены в другую сторону -проверните коленчатый вал на один оборот.

11.Выверните заглушку из блока цилиндров и на ее место установите фиксатор (10) коленчатого вала.
Примечание: отверстие установки ВМТ в щеке коленчатого вала должно быть совмещено с отверстием под заглушку.

12.Шестигранником (11) медленно поворачивайте ролик натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.

13.Зафиксируйте шток, установив в отверстия штока и корпуса палец диаметром 2 мм(12).

14.Снимите:
– Болты (13) и шкив (14) коленчатого вала.
– Кронштейн вентилятора.
– Нижнюю крышку (15) ремня привода ГРМ.
– Ремень привода ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня маркером.

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ

Примечание: на двигателях рабочим объемом 2,7 и 2,8 л замените ролик натяжителя.

Убедитесь в том, что большие отверстия (9) в фиксирующих платах распределительных валов направлены друг к другу.

1. Отвернуть болты (16) двух шестерен распредвалов, при этом придерживать их с помощью контропоры -3036 .

2. Временно установите на распределительные валы фиксатор (21).

3. На пять оборотов отверните болты (16) крепления зубчатых шкивов распределительных валов.

4.Снимите фиксатор (21).

5.С помощью съемника (17) снимите зубчатые шкивы с конусных посадок на распределительных валах.

6.От руки затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов.

7. Проверьте свободное, но без перекосов вращение зубчатых шкивов на посадочных местах хвостовиков распределительных валов.

Будет полезно:  Технические данные RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M). Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

8. Проверьте правильность установки фиксатора (10) коленчатого вала.

9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.

10. При установке старого ремня соблюдайте направление вращения.

11. Установите фиксатор (21) на зубчатые шкивы распределительных валов.

12.Шестигранником (11) проверните ролик натяжителя по часовой стрелке до упора.

13.Удалите штифт (12), натяните ремень под действием усилия натяжителя.

14.На место шестигранника (11) установите динамометрический ключ (18).

15.Приложите к ролику натяжителя против часовой стрелки момент 15 Нм (19).

16.Снимите динамометрический ключ.

17.Затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов моментом 55 Нм.
Примечание : НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в качестве контропоры фиксатор (21) зубчатых шкивов распределительных валов.

18.Удалите фиксаторы (10) и (21).

19.Установите на место заглушку блока.

20.Установите шкив коленчатого вала, совместив выступы (20) на шкиве и ступице.

Необходимо учитывать следующее: насечки -стрелки- на ременном шкиве/демпфере крутильных колебаний должны совпадать с фиксирующими выступами на приводной звездочке зубчатого ремня.

21. Затяните болты (13) шкива коленчатого вала моментом 20-22 Нм.

22. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

23. Провернуть коленчатый вал за центральный болт 2-4 раза, проверить совмещение меток. При прокручивании обратить внимание на легкость вращения коленвала и отсутствие контакта клапанов с поршнями.
24. Схема установки поликлинового ремня
D1 – без кондиционера
D2 – с кондиционером

При установке необходимо учитывать следующее:
– Сначала положить поликлиновой ремень на шкив коленчатого вала. В последнюю очередь надеть ремень на натяжной ролик.

25. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ( Нм )

Привод зубчатым ремнём – детали и узлы

2 – 10 Нм
4 – 22 Нм
6 – Уплотнительное кольцо при повреждении заменить
7 – 22 Нм
8 – 55 Нм
10 – Установочная пластина сторона с надписью „rear“ обращена назад
11 – Шестерня распредвала, правая
13 – 10 Нм смазать резьбовым лаком
14 – 10 Нм
15 – Крышка зубчатого ремня, задняя правая
16 – 10 Нм
17 – Насос охлаждающей жидкости
19 – Крышка зубчатого ремня, задняя левая
20 – Шестерня распредвала, левая
21 – Установочная пластина сторона с надписью „rear“ обращена назад
22 – Зубчатый ремень
23 – 55 Нм
24 – Обкатной ролик
25 – Ременная звездочка коленвала : на прилегающих поверхностях между приводной звездочкой зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла
26 – Натяжной ролик с подшипниковой втулкой
27 – 43 Нм
28 – 200 Нм + довернуть на 180° (1/2 об.)
– заменить
– дополнительно не смазывать
– для отворачивания и затяжки использовать стопорный болт -3242-
29 – Натяжной элемент
30 – Крышка зубчатого ремня, нижняя

Не забывайте при проведении работ уделять внимание состоянию помпы. При появлении потеков в соединениях с блоком, люфтах крыльчатки помпы, посторонних звуках при вращении крыльчатки – помпу необходимо заменить.

Замена цепи ГРМ и натяжителя Audi

( Работа + оригинальные запчасти ) – 20% = 114 000 руб. (!)

82 000 руб. (запчасти*) + 32 000 руб. (работа) = 114 000 руб.

За 2 рабочих дня ! Работают профессионалы !

Итак, как и отмечалось в публикуемых ранее материалах по типичным неисправностям автомобилей Ауди, моторы объемом 2.8 FSI, 3.2 FSI, 3.0 TDI и 2.7 TDI моделей А4, А6 и А8 имеют цепной привод ГРМ (газораспределительный механизм).

Цепь на данных моторах в силу конструктивных особенностей, имеет свойство вытягиваться и к пробегу более 100 тыс. км. (около 150 тыс.км) дает о себе знать. Изнашиваются также и механизмы цепного привода – натяжители, успокоители, звездочки и т.д.

Проблема может выражаться в появлении ошибок, связанных с фазами газораспределения и не правильной работой мотора в целом (растянутая цепь может перескакивать, сбиваются фазы газораспределения). Отсюда и падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т.д.

В данной ситуации требуется замена цепи ГРМ и сопутствующего оборудования (см. таблицу).

Видео отчет по замене цепи ГРМ двигателя V6 3.2

Внимание! Супер предложение техцентра !

Технический центр “АГРАНД” представляет специальное предложение по замене цепи ГРМ – Стоимость работы по замене цепи + оригинальные з/ч – 20% (спецпредложение для посетителей сайта) = 114000 руб (!)

82 000 руб. (запчасти*) + 32 000 руб. (работа) = 114 000 руб.

За 2 рабочих дня ! Работают профессионалы !

Таблица оригинальных запчастей для замены цепи ГРМ *

Номер номенкл.

Наименование

Кол-во 1 06E109217H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1 2 06E109218H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1 3 06E109229A ЦЕПЬ 1 4 06E109229F ЦЕПЬ 1 5 079109229L ЦЕПЬ 1 6 D176501A1 ГЕРМЕТИК 1 7 06E109465 ЦЕПЬ 1 8 06E109467H НАТЯЖИТЕЛЬ 1 9 059109469F НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 10 059109469E НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 11 06E109507D НАТЯЖИТЕЛЬ 1 12 079109510M НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 13 N91042802 БОЛТ (J1) 4 14 N90364901 САЛЬНИК (С3) 1 15 06E103181K ПРОКЛАДКА (С3) 1 16 06E103181L ПРОКЛАДКА (С3) 1 17 D174003A2 ГЕРМЕТИК 1 18 079103051F САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ 1 19 G012A8GM1 АНТИФРИЗ (л) 3,5 20 ВОДА ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ (л) 3,5 21 09E321243 САЛЬНИК (D1) 1 22 4F0253115A УПЛОТНЕНИЕ(С2) 2 23 N90200201 ГАЙКА 6 24 G060162A2. МАСЛО ATF 1Л 2 25 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3 26 06E103483G УПЛОТНЕНИЕ 1 27 06E103484G УПЛОТНЕНИЕ 1 28 1K0253141F ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 2 29 8902. РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ (л) 0,5 30 06E115446 УПЛОТНЕНИЕ (С3) 1 31 06E115562A ФИЛЬТР 1 32 N0138157 КОЛЬЦО 1 33 8350-81 МАСЛО МОТОРНОЕ EDGE LONGL (л)

* перечень запчастей приведен для стандартного мотора Audi 3.2 FSI, для точного подбора необходим vin код автомобиля (!), стоимость з/ч указана при заказе позиций за 5-7 дней

** источником информации указывайте сайт технического центра

По замене элементов ГРМ двигателей TSI см. раздел – Замена цепи ГРМ TSI >>
По замене цепей ГРМ двигателей TFSI см. раздел – Замена цепи ГРМ TFSI >>
По замене ремней ГРМ двигателей Ауди см. раздел – Замена ремня ГРМ Ауди >>

Доверяйте свой автомобиль профессионалам!
Добро пожаловать в технический центр “АГРАНД”!

Уважаемые автовладельцы! Компания “АГРАНД” является НЕОФИЦИАЛЬНЫМ техническим центром по обслуживанию и ремонту автомобилей представленных марок. Никакого отношения ни к официальным представителям (дилерам), ни к самим производителям транспортных средств автосервис не имеет! Все упоминания торговых знаков (марок автомобилей) на данном сайте носят исключительно ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ характер (используются не в качестве средства индивидуализации), указывают, какие именно автомобили обслуживает техцентр (в соответствии со ст. 1474, 1487 Гражданского Кодекса РФ).

© 2014 Технический центр «Агранд» Москва СВАО ВДНХ Сервис Фольксваген

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector