Технические данные FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Особенности замена ГРМ и муфт VCT на Ford Focus 2

«Народный автомобиль должен стоить не дороже 3000 долларов». Так поговаривал дядюшка Форд. Если его слова положить на сегодняшний доллар, то автомобиль еще не должен ездить больше 100 000 километров. А раз он ездит больше, то в нем все должно быть одноразовое.

Довелось покопаться в Ford Focus 2, мотор 1.6, 2 муфты VCT. Вот уж точно автомобиль оправдывает свое название. Нет, не в салоне, не по внешнему виду, и не по управлению. По своей конструкции и исполнению некоторых агрегатов.

После японцев, некоторые вещи просто приводят в неописуемый восторг. Например замена переднего подшипника ступицы. Конструктивно все как в правильном автомобиле, за исключением пары моментов. При внимательном осмотре видно, что сам подшипник не имеет стопорного кольца. Т.е. колесо держится в поворотном кулаке только силой трения с которой подшипник туда запрессован. Мелочь, но это новейшие технологии.

Второй момент, который порадовал, это принцип запрессовки подшипника. Уже с завода подшипник напрессован на ступицу, и запрессовка этого узла на место происходит таким образом, что прилагаемое усилие, передается через шарики! Когда я ходил в учениках, за такую запрессовку я получил монтировкой по башке, и получасовую лекцию о вреде данного способа запрессовки подшипника. Но времена поменялись, технологии шагнули вперед , и порядок действий изменился. Возможно там стоит радиально-упорный шариковый подшипник, но что то я в этом сомневаюсь.

Ну и на закуску совсем мелочь. Болт крепления ШPУСа к ступице. Уж очень он тоненький, и совсем детский.
Приводные ремни одноразовые, по версии производителя. При демонтаже их срезают ножом, а новые одевают специальными приспособлениями, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем.

Натяжителя ремня нет! Если он начал свистеть- можно сразу ехать в магазин за новым, натягивать старый просто нечем.

Продолжаем разговор. Сначала небольшая лекция о вреде чтения. Не вообще чтения, а технической литературы по ремонту автомобиля, изданной нашими типографиями. Так как машина несколько для меня неизвестная, то для начала, прежде чем ломать, решили прочитать умную книжку и выяснить нюансы, поняли что ничего страшного, и можно обойтись без специнструмента. Поставим свои метки, и потом по ним все соберем обратно. Оказалось что не все так просто.

Специальный фиксатор коленвала описанный в книге, немного отличался от того, что было в действительности. В книжке на коленвале нарисована прорезь под шпонку, а на самом деле ее там нет.

Шестеренка ГРМ и шкив коленвала удерживаются от проворачивания только силой трения.

Это при том, что в этом двигателя клапана запросто знакомятся с поршнями.

Если в мотор полезли кривые ручки, или попался некачественный болт шкива коленвала, то это бомба замедленного действия.

Ладно, не будем о грустном, пойдем дальше. Купили спецприспособления,

полезли менять сальники. С коленвалом оказалось все в порядке, инструмента хватило, а вот с распредвалами оказалась засада. На шкивах распредвалов тоже нет шпонок, и все опять держится на силе трения. Класс!

А в книжке про это ничего не написано, просто открутите, поменяйте, закрутите и соберите все обратно!

И если машина не завелась- обращайтесь в специализированный сервис. И чтобы правильно собрать привод ГРМ, надо прикупить другое приспособление, или изначально брать полный набор приспособ за 5300р.

В самих муфтах изначально смутило то, что там есть паз, который очень похож на соединение со шпонкой, но на самом деле это крепление возвратной пружины муфты.

Короче говоря. Процедура замена ремня ГРМ и сальника коленвала на Форде описана в интернете, и еще раз ее выкладывать нет смысла. Если вам надо поменять сальники распредвалов и(или ) муфты VCT , то придется прикупить вот такую планку или набор.

Снимаете клапанную крышку, и вставляете планку в заднюю часть распредвалов, и смело откручиваете болты муфт VCT и меняете сальники.

И потом собираете все обратно. Есть один нюанс, чтобы установить планку на валы, нужно отвернуть установочный кронштейн двигателя – он очень мешает. Чтобы отвернуть этот кронштейн — надо отвернуть катушки зажигания. Ну и далее – водительское сидение- бензобак- запаску… Чтобы не разбирать половину автомобиля Ford Focus 2, рожковым ключом на 10, отворачиваем болт, и отодвигаем мешающий кронштейн.

Перед тем, как начать заключительное вскрытие мотора, пришлось порыться в инете, коллективный разум помог, но в поисках истины пришлось перерыть кучу мусора, списанного под копирку из этой книги.
Чего стоит описание. « Включите 4ю передачу на механике, или « Р» на автоматической коробке. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, чтобы зафиксировать коленвал от проворачивания.» Если вариант с механикой еще прокатывает, то с автоматом – полный бред., «Р» — блокирует коробку, но никак не двигатель! Внимательно читаем П.13

Про рожковый ключ на 21( для удержания распредвалов) – ни слова, хотя можно обойтись и 22м.
Да и про «звездочки» тоже не обмолвились.

С фиксатором вообще обманули. На картинке 2 фиксатора, тот что покороче используется в данном моторе, о котором идет речь. Сколько ни измеряй, где диаметр 4 мм, я не нашел. Да и длина 65 мм не обязательна, вполне достаточно 40мм.
Так что читать – не всегда полезно.

Некоторые советы по сборке мотора без приспособлений

Между метками на муфтах VCT должно быть 13.5 зуубцов. А вот с их расположением сложно. Лучше заранее снять крышку, пока ремень ГРМ жив, и нанести свои метки, чтобы потом по ним устанавливать валы.

Установочные прорези на задней части распредвалов должны быть в горизонтальном положении, и параллельны срезу ГБЦ. В качестве шаблона можно использовать подходящую пластину толщиной 5 мм, и шириной 23 мм, и 27мм.

Болт для фиксации колена может быть любым, а не специально обученным, длиной 40мм, с резьбой М10. Один миллиметр разницы в радиусе не сильно повлияет на работоспособность мотора.

В общем итоге мы получаем недорогой народный автомобиль, который надо чинить в специализированном сервисе. Прям как холодильник. В случае проблемы с ремень ГРМ, сдивинулась шестерня, рванул ремень (бывает что не гнет клапана, но очень редко) или любая другая поломка. И дядя Вася в придорожном сервисе уже не поможет, если у него в загашнике случайно не заваляется наборчик приспособлений. Или не будет головы, чтобы без приспособ как нибудь собрать мотор, чтобы машина смогла уехать.

Технические данные FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

В двигателе Duratec 1,6 Ti-VCT, с изменяемыми фазами газораспределения (Twin independent Variable Camshaft Timing), нередко присутствует проблема стрекотания при запуске двигателя, а также «дизельный» звук при работе. Проблема возникает из-за износа фиксирующего штифта внутри муфты VCT. Гидрокомпенсаторов в таком двигателе нет, просто толкатели в виде стаканчиков. Меняются под ремонтный размер при необходимости регулировки зазоров клапанов.

Данная проблема была и у моего двигателя, решилась она заменой данных муфт, делал попутно с заменой ремня ГРМ. Сами элементы пока не разбирал и не пробовал ремонтировать. В данный момент они лежат в гараже. Планирую этим заняться, обязательно сделаю запись.
Все предварительные работы по разборке описаны в статье о замене ГРМ тут. Чтобы понять как добраться до этого момента, желательно сначала ознакомиться с ней.

Будет полезно:  Технические данные VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Разборка

Сейчас ГРМ снят, а сами муфты (шестерни ГРМ) зафиксированы инструментом «бабочка». Нам нужно снять клапанную крышку двигателя открутив 10 болтов. Клапаны гидромуфт отключаем, выкручиваем болты крепления и вынимаем из колодцев. Также отсоединяем разъемы датчиков положения распредвалов и трубку отвода картерных газов, идущую на воздушный фильтр.
Крышка может оказаться прикипевшей. Аккуратно приподнимаем, стараясь не повредить алюминий на головке и саму крышку из твердого пластика. Заглянув в хвостовую часть распредвалов, мы выясним верно ли они установлены в данный момент. Пазы хвостовиков должны быть на одной линии, в них должен вставиться специальный инструмент – планка с выемками. При этом бабочка должна стоять на муфтах, а метки на них и бабочке совпадать. Чертежи бабочки и остальных инструментов тут.


Если в данный момент немного не так как должно быть, а такое встречается (фото ниже), то при сборке мы сможем все сделать, как положено.

Снятие шестерен VCT

Итак, для начала выкручиваем пробки, которые закрывают болты крепления шестерен VCT, понадобится шестигранник, а лучше подходящий по размеру Torx. Они из мягкого металла, легко сорвать грань, осторожнее. Резьба обычная, правая. После снятия пробок выкручиваем болты муфт ключом Тorx, здесь тоже обычная правая резьба.

После этого можно снять бабочку и снять шестерни ГРМ. Как видим, здесь тоже нет шпоночной посадки, поэтому при установке новых шестерен желательно использовать новые оригинальные болты. Соблюдаем момент затяжки. Первая стадия 25 Н∙м, вторая – доворот на 75 градусов.

Муфты очень удобно затягивать, когда они расклинены бабочкой, также на распредвалах есть грань под ключ 21 в районе 1-го цилиндра, ее тоже используем при окончательной затяжке болтов. Планку на хвостовиках распредвалов для их удержания использовать нельзя. Хвостовики могут сломаться.

Установка муфт VCT

Важно правильно установить муфты VCT на распредвалах, иначе перекроются масляные каналы и система не будет работать. Каналы видны на фото. На распредвалах они круглые, а на муфтах – овальные. Есть небольшая «возможность» допустить погрешность при установке, но «на глазок» делать не стоит. Даже самодельный спец инструмент поможет все сделать правильно.

Таким образом установку и затяжку муфт на распредвалах проводим с соблюдением следующих условий:

  1. Хвостовики валов находятся на одной линии и их придерживает спец. планка;
  2. Клапаны первого цилиндра закрыты (кулачки смотрят вверх и к центру);
  3. На муфтах установлена «бабочка» (ее ставили до снятия ГРМ, сейчас ставим также);
  4. Метки на муфтах находятся вертикально.

После этого можно затягивать болты муфт VCT. Для проверки фаз нужно установить ремень ГРМ, натяжной ролик, шестерню и болт коленвала. Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально, вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем и планка установится в хвостовики распредвалов — то все сделано верно, окончательно затягиваем болты шестерен VCT. Если нет, отпускаем болты элементов VCT и выставляем как надо. Далее устанавливаем заглушки (момент затяжки 16 Н∙м), вынимаем планку из хвостовиков и ставим на место клапанную крышку с новой прокладкой. Соблюдаем порядок затяжки болтов и момент. Возвращаем разъемы и клапаны vct на место. Описание дальнейшей сборки в статье о замене ремня ГРМ.

Коды запчастей

Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 Ford (ставил Victor Reinz 713665900)

Особенности замена ГРМ и муфт VCT на Ford Focus 2

«Народный автомобиль должен стоить не дороже 3000 долларов». Так поговаривал дядюшка Форд. Если его слова положить на сегодняшний доллар, то автомобиль еще не должен ездить больше 100 000 километров. А раз он ездит больше, то в нем все должно быть одноразовое.

Довелось покопаться в Ford Focus 2, мотор 1.6, 2 муфты VCT. Вот уж точно автомобиль оправдывает свое название. Нет, не в салоне, не по внешнему виду, и не по управлению. По своей конструкции и исполнению некоторых агрегатов.

После японцев, некоторые вещи просто приводят в неописуемый восторг. Например замена переднего подшипника ступицы. Конструктивно все как в правильном автомобиле, за исключением пары моментов. При внимательном осмотре видно, что сам подшипник не имеет стопорного кольца. Т.е. колесо держится в поворотном кулаке только силой трения с которой подшипник туда запрессован. Мелочь, но это новейшие технологии.

Второй момент, который порадовал, это принцип запрессовки подшипника. Уже с завода подшипник напрессован на ступицу, и запрессовка этого узла на место происходит таким образом, что прилагаемое усилие, передается через шарики! Когда я ходил в учениках, за такую запрессовку я получил монтировкой по башке, и получасовую лекцию о вреде данного способа запрессовки подшипника. Но времена поменялись, технологии шагнули вперед , и порядок действий изменился. Возможно там стоит радиально-упорный шариковый подшипник, но что то я в этом сомневаюсь.

Ну и на закуску совсем мелочь. Болт крепления ШPУСа к ступице. Уж очень он тоненький, и совсем детский.
Приводные ремни одноразовые, по версии производителя. При демонтаже их срезают ножом, а новые одевают специальными приспособлениями, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем.

Натяжителя ремня нет! Если он начал свистеть- можно сразу ехать в магазин за новым, натягивать старый просто нечем.

Продолжаем разговор. Сначала небольшая лекция о вреде чтения. Не вообще чтения, а технической литературы по ремонту автомобиля, изданной нашими типографиями. Так как машина несколько для меня неизвестная, то для начала, прежде чем ломать, решили прочитать умную книжку и выяснить нюансы, поняли что ничего страшного, и можно обойтись без специнструмента. Поставим свои метки, и потом по ним все соберем обратно. Оказалось что не все так просто.

Специальный фиксатор коленвала описанный в книге, немного отличался от того, что было в действительности. В книжке на коленвале нарисована прорезь под шпонку, а на самом деле ее там нет.

Шестеренка ГРМ и шкив коленвала удерживаются от проворачивания только силой трения.

Это при том, что в этом двигателя клапана запросто знакомятся с поршнями.

Если в мотор полезли кривые ручки, или попался некачественный болт шкива коленвала, то это бомба замедленного действия.

Ладно, не будем о грустном, пойдем дальше. Купили спецприспособления,

полезли менять сальники. С коленвалом оказалось все в порядке, инструмента хватило, а вот с распредвалами оказалась засада. На шкивах распредвалов тоже нет шпонок, и все опять держится на силе трения. Класс!

А в книжке про это ничего не написано, просто открутите, поменяйте, закрутите и соберите все обратно!

И если машина не завелась- обращайтесь в специализированный сервис. И чтобы правильно собрать привод ГРМ, надо прикупить другое приспособление, или изначально брать полный набор приспособ за 5300р.

Будет полезно:  Технические данные VW BORA (1J2) 1.9 SDI. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

В самих муфтах изначально смутило то, что там есть паз, который очень похож на соединение со шпонкой, но на самом деле это крепление возвратной пружины муфты.

Короче говоря. Процедура замена ремня ГРМ и сальника коленвала на Форде описана в интернете, и еще раз ее выкладывать нет смысла. Если вам надо поменять сальники распредвалов и(или ) муфты VCT , то придется прикупить вот такую планку или набор.

Снимаете клапанную крышку, и вставляете планку в заднюю часть распредвалов, и смело откручиваете болты муфт VCT и меняете сальники.

И потом собираете все обратно. Есть один нюанс, чтобы установить планку на валы, нужно отвернуть установочный кронштейн двигателя – он очень мешает. Чтобы отвернуть этот кронштейн — надо отвернуть катушки зажигания. Ну и далее – водительское сидение- бензобак- запаску… Чтобы не разбирать половину автомобиля Ford Focus 2, рожковым ключом на 10, отворачиваем болт, и отодвигаем мешающий кронштейн.

Перед тем, как начать заключительное вскрытие мотора, пришлось порыться в инете, коллективный разум помог, но в поисках истины пришлось перерыть кучу мусора, списанного под копирку из этой книги.
Чего стоит описание. « Включите 4ю передачу на механике, или « Р» на автоматической коробке. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, чтобы зафиксировать коленвал от проворачивания.» Если вариант с механикой еще прокатывает, то с автоматом – полный бред., «Р» — блокирует коробку, но никак не двигатель! Внимательно читаем П.13

Про рожковый ключ на 21( для удержания распредвалов) – ни слова, хотя можно обойтись и 22м.
Да и про «звездочки» тоже не обмолвились.

С фиксатором вообще обманули. На картинке 2 фиксатора, тот что покороче используется в данном моторе, о котором идет речь. Сколько ни измеряй, где диаметр 4 мм, я не нашел. Да и длина 65 мм не обязательна, вполне достаточно 40мм.
Так что читать – не всегда полезно.

Некоторые советы по сборке мотора без приспособлений

Между метками на муфтах VCT должно быть 13.5 зуубцов. А вот с их расположением сложно. Лучше заранее снять крышку, пока ремень ГРМ жив, и нанести свои метки, чтобы потом по ним устанавливать валы.

Установочные прорези на задней части распредвалов должны быть в горизонтальном положении, и параллельны срезу ГБЦ. В качестве шаблона можно использовать подходящую пластину толщиной 5 мм, и шириной 23 мм, и 27мм.

Болт для фиксации колена может быть любым, а не специально обученным, длиной 40мм, с резьбой М10. Один миллиметр разницы в радиусе не сильно повлияет на работоспособность мотора.

В общем итоге мы получаем недорогой народный автомобиль, который надо чинить в специализированном сервисе. Прям как холодильник. В случае проблемы с ремень ГРМ, сдивинулась шестерня, рванул ремень (бывает что не гнет клапана, но очень редко) или любая другая поломка. И дядя Вася в придорожном сервисе уже не поможет, если у него в загашнике случайно не заваляется наборчик приспособлений. Или не будет головы, чтобы без приспособ как нибудь собрать мотор, чтобы машина смогла уехать.

79-1 Ремонт Ford Focus II

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

Операция по проверке тепловых зазоров в приводе клапанов не входит в регламент по техническому обслуживанию автомобиля. Поэтому проверяем и при необходимости регулируем зазоры в случае снижения компрессии в цилиндрах двигателя или появлении характерного «клапанного» стука в зоне крышки головки блока цилиндров, а также при большом (более 100 тыс. км) пробеге автомобиля.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитного щитка моторного отсека») и подкрылок правого переднего колеса (см. «Снятие подкрылка переднего колеса»).
Операции по измерению и регулировке зазоров проводим на холодном двигателе. Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания и отводим провода в сторону (см. «Замена свечей зажигания»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз») и вынимаем из держателя на крышке головки блока цилиндров жгут проводов датчиков концентрации кислорода.

Поддев шлицевой отверткой резиновый наконечник трубки вентиляции картера…

…снимаем наконечник со штуцера крышки головки блока цилиндров.

Головкой «на 8» отворачиваем 12 болтов крепления крышки головки блока цилиндров…

…и пять верхних болтов (к которым имеется доступ сверху) крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Отводим верхнюю переднюю крышку привода ГРМ к правому борту автомобиля и снимаем крышку головки блока цилиндров.

Головкой «на 18» поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…
…до момента установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).
В этом положении валов набором щупов проверяем зазоры между толкателями и кулачками…

…и впускных клапанов 1-го цилиндра.
Зазор равен толщине щупа, который входит между кулачком и толкателем с легким защемлением.
Аналогично проверяем зазоры между толкателями и кулачками впускных клапанов 1-го цилиндра.
Номинальное значение зазора для впускных клапанов составляет 0,20 мм, а для выпускных — 0,34 мм. Допуск на зазоры для всех клапанов составляет ±0,03 мм. Записываем номера кулачков и измеренные зазоры в приводе клапанов. Последовательно проворачивая коленчатый вал на пол-оборота (180°), проверяем зазоры в приводе клапанов других цилиндров в соответствии с порядком их работы 1–3–4–2.
В том случае, если зазор в приводе клапана отличается от требуемых значений (0,17–0,23 мм — для впускных и 0,31–0,37 мм — для выпускных клапанов), то толкатель этого клапана необходимо заменить. Для этого устанавливаем поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия и, ослабив натяжение ремня привода ГРМ, снимаем зубчатый ремень со шкивов распределительных валов (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).
Для наглядности замену толкателя клапана показываем на демонтированном двигателе.

Удерживая распределительный вал за шестигранник ключом «на 22»…

…головкой «на 13» отворачиваем болт крепления шкива.

Вынимаем болт с шайбой…

…и снимаем шкив с носка распределительного вала.

Маркером помечаем положение крышек подшипников распределительного вала.

Головкой «на 10» равномерно, в несколько приемов (по пол-оборота за проход) ослабляем затяжку болтов крепления пяти крышек подшипников распределительного вала.

Вынимаем болты крепления крышек подшипников распределительного вала.
Обратите внимание…

…что болты крепления первой (со стороны привода ГРМ) крышки в отличие от болтов крепления других крышек подшипников более длинные и имеют темный цвет.

Снимаем крышки подшипников распределительного вала.

Снимаем первую крышку, которая также является держателем сальника вала.

Снимаем сальник с фланца вала.

Вынимаем распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.
Очищаем от герметика привалочные поверхности головки блока цилиндров и первой крышки подшипника распределительного вала.

С помощью магнита вынимаем из гнезда головки блока цилиндров…

…толкатель, который необходимо заменить.

Внутри толкателя на его днище промаркирована его толщина.
Для определения толщины нового толкателя, который требуется установить, следует воспользоваться следующей формулой:
H=B+ (A-C), мм, где
Н — толщина нового толкателя;
В — толщина снятого толкателя;
А — замеренный зазор;
С — номинальный зазор.
Устанавливаем в гнездо головки блока цилиндров новый толкатель и монтируем распределительный вал в нужном положении. Равномерно в несколько приемов затягиваем требуемым моментом болты крепления крышек подшипников распределительного вала (см. «Приложения»). Устанавливаем шкив на распределительный вал и надеваем на шкивы ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»). Проверяем зазор в приводе клапана, толкатель которого был заменен (кулачок распределительного вала при этом должен быть обращен к толкателю «затылком», т. е. не давить на толкатель). При необходимости повторяем процедуру регулировки зазора в приводе клапанов до тех пор, пока зазоры не будут соответствовать норме.
При окончательном монтаже распределительного вала перед установкой первой крышки подшипника…

Будет полезно:  Технические данные VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

…наносим на ее торцевые поверхности тонкий слой герметика.
После окончательной установки распределительного вала запрессовываем новый сальник в гнездо, образуемое полцилиндрическим поверхностями головки блока цилиндров и первой крышки подшипника вала. Собираем привод газораспределительного механизма в обратной последовательности и проверяем фазы газораспределения (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).
Перед монтажом крышки головки блока цилиндров…

…проверяем состояние резиновой уплотнительной прокладки…

…расположенной в пазах крышки.
Если прокладка потрескалась, порвалась или потеряла эластичные свойства, заменяем ее новой, предварительно очистив пазы крышки от загрязнений.
Установив крышку головки блока цилиндров и наживив болты ее крепления…

…затягиваем болты предписанным моментом (см. «Приложения») в последовательности, указанной на фото.

Регламент ТО Форд Фокус 3

В руководстве по ремонту Ford Focus 3 указано, что производить регламентное ТО следует только на станции техобслуживания, хотя стоимость такого обслуживания относительно высокая. Поэтому выгоднее менять расходники и проводить различные плановые проверки своими руками, так как это совсем несложно, и стоимость ТО Фокус 3 будет зависеть только от цены на запчасти. Чтобы делать все работы в положенные сроки, нужно знать интервал регламентного ТО.

Техническое обслуживание

Периодичность ТО Форд Фокус 3 составляет 15,000 км пробега или 12 месяцев. Приступать к обслуживанию следует тогда, когда подойдет время одного из этих двух параметров.

Впрочем, учитывая тяжелые условия эксплуатации (езда в крупном городе, запыленной местности, буксировка прицепа и т.д.), рекомендуется сокращать интервалы для замены масла и воздушных фильтров до 10,000 и более.

В данном случае приведен регламент ТО для двигателя 1.6 и 2.0 литра Duratec Ti-VCT.

Заправочные объемы Форд Фокус 3

Емкость

Масло двигателя*

Омыватель**

Количество (л.) для двигателя 1.6

4,1 (3,75)

Количество (л.) для двигателя 2.0

4,3 (3,9)

Замена масла в двигателе и масляного фильтра (также при всех последующих ТО).

Рекомендуемое масло Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30. Спецификации масла по международным стандартам: ACEA A5/B5, A1/B1; API SL/CF. Одобрение производителей: Ford WSS-M2C-913-C, Ford WSS-M2C-913-B. Понадобится 4,3 л. Каталожный номер 5-литровой канистры — 183199. Средняя цена — около 2000 рублей.

Масляный фильтр для двигателя 1.6 — артикул оригинала 1714387, а средняя цена около 380 рублей; для двигателя 2.0 — артикул оригинала 5015485, а средняя цена примерно 340 рублей.

Замена фильтра салона (при всех ТО). Артикул оригинала — 1709013, средняя цена в районе 900 рублей.

Замена воздушного фильтра (при всех ТО). Артикул оригинала — 1848220, а средняя цена около 735 рублей.

Перечень работ при ТО 1 (пробег 15000)

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

  • система вентиляции картера;
  • осмотр коробки передач;
  • чехлы ШРУС;
  • подвеска передняя и задняя;
  • колёса и шины;
  • привод рулевого управления;
  • люфт руля;
  • трубопроводы гидропривода тормозов;
  • тормозные механизмы;
  • вакуумный усилитель;
  • ручник;
  • аккумулятор;
  • свечи зажигания;
  • фары;
  • ремни безопасности и их крепления.

Перечень работ при ТО 2 (пробег 30000)

Все работы, которые предусмотрены в ТО 1 — замена масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного.

Замена тормозной жидкости. Спецификация Super DOT 4. Заправочный объём системы: 1,2 л. Каталожный номер оригинала — 1776311, а средняя стоимость за 1 л. составляет 600 рублей.

Перечень работ при ТО 3 (пробег 45000)

Все работы по ТО 1 — поменять масло, масляный, воздушный и салонный фильтр.

Замена свечей зажигания. Для двигателя 1.6 л. артикул — 1685720, а средняя цена составляет 425 рублей. Для двигателя 2.0 л. артикул — 5215216, а стоимость будет примерно 320 рублей.

Перечень работ при ТО 4 (пробег 60000)

Все работы ТО 1 и ТО 2 — замена масла в двигателе, масляного, воздушного и салонного фильтра, а также — тормозной жидкости.

Проверка ремня ГРМ и замена, если обнаружились следы износа. Каталожный номер комплекта (ремень с роликами) — 1672144, средняя цена составляет 5280 рублей.

Перечень работ при ТО 5 (пробег 75000)

Повторение работ первого ТО — замены масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного фильтров.

Перечень работ при ТО 6 (пробег 90000)

Все работы ТО 1, ТО 2 и ТО 3 — поменять масло, масляный, воздушный и салонный фильтр, а также заменить тормозную жидкость и свечи зажигания.

Перечень работ при ТО 7 (пробег 105 000)

Повторение работ первого ТО — замены масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного фильтров.

Перечень работ при ТО 8 (пробег 120 000)

Все работы ТО 1, ТО 2 — поменять масло, масляный, воздушный и салонный фильтр, а также заменить тормозную жидкость.

Для двигателя 1.6 л. — замена ремня ГРМ. Каталожный номер комплекта (ремень с роликами) — 1672144, средняя цена составляет 5280 рублей. А вот кстати для двигателя 2,0 л Duratorq TDCi регламент предусматривает замену немного позже, на 150 тыс км, но часто его стараются поменять чуть раньше.

Замены по сроку эксплуатации

Замена охлаждающей жидкости проводится каждые 10 лет. Для этого необходим антифриз спецификации WSS-M97B44-D. Заправочный объем — 6,5 литра.

Замена масла в МКПП и АКПП производителем не регламентируется и производится при ремонте. Тем не менее, в наших условиях эксплуатации желательно контролировать уровень и качество масла.

Цепь ГРМ — на двигателе 2.0 используется цепь, которая рассчитана на весь срок службы, как утверждает руководство по ремонту.

Стоимость ТО Форд Фокус 3

Подводя итог по предстоящим расходам, цена ТО Форд Фокус 3 составит почти 4000 рублей. И это только за базовые расходные материалы при прохождении первого технического обслуживания, не считая стоимости услуг СТО.

Снизить цену можно используя аналоги оригинальных расходников. Некоторые производители предлагают свои фильтры, ремни и т.д., которые имеют более низкую стоимостью, не уступая по качеству тем, что идут на авто с завода.

При втором и третьем к этой стоимости приплюсуем 600 р. за тормозную жидкость и примерно 1200-1600 рублей за свечи зажигания. Самым дорогим будет ТО 4 или 8, так как придется менять и масло с фильтрами, и ТЖ, и (возможно) ремень ГРМ. Итого: 9900 рублей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector