Технические данные MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Технические данные MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор – это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

– торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
– накидной гаечный ключ 14мм
– щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
– жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
– штырь удлинитель на краю с магнитом
– по возможности динамометрический ключ
– прокладка клапанной крышки на всякий “пожарный” (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа – две розовые стрелки);

Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня – проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов – см. две темно синие стрелочки)

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой “Т”. Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы “I” и “Е” на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе “предсказать”, который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) – оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)

Будет полезно:  Технические данные MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (906) 315 CDI. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы – измеренный зазор

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert

Сердце Мазды 323: Все о двигателе автомобиля

Работа любого механизма – это слаженное взаимодействие всех его систем. Но все-таки всегда есть разделение на главные составляющие и вспомогательные. Ни у кого не возникает сомнение, что сердце является самым важным органом человека. Его иногда называют «мотором». Почему? Потому что, оно приводит в работу все остальные системы человеческого организма. По этой аналогии автомобильный мотор является «сердцем» машины. Его мощность, возможности и состояние играют самую важную роль в работе любой из подсистем автомобиля.

Мощность автомобиля и его размеры напрямую зависят от объема двигателя. Маломощный мотор не поставят на автомобили с большими габаритами, так как он просто не справится с навалившейся массой, а на легкие авто ставить мощные двигатели и вовсе нецелесообразно. Еще одним, не менее важным, пунктом является цена автомобиля. Бюджетные версии редко могут похвастаться мощностными характеристиками, так как на них практически никогда не устанавливаются двигатели объемом более 2.0 л.

На все модели Мазда 323, выпускаемые с 1977 по 2003 год, ставились двигатели объемом от 1.3 до 2.0л с мощностью от 71 до 144 л.с.

Описание

На Мазда 323 устанавливались четырехцилиндровые двигатели, с верхним расположением клапанов.

Основные составляющие двигателей:

  1. Цилиндры с алюминиевыми головками и четырехклапанными мультисферическими клапанами.
  2. Коленчатый вал.
  3. Подшипники, неразборные передние и задние сальники коленвала.
  4. Поршень, поршневые пальцы, шатун, шатунные подшипники.
  5. Масляный насос, входной и выходной фильтры насоса.
  6. Гидравлический конденсатор.
  7. Термостат.
  8. Водяной насос.
  9. Вентилятор, установленный в передней части моторного отсека.

оснащен последовательной многоканальной топливной системой впрыска (sfi). Охлаждение двигателя происходит при помощи непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости, регулируемой термостатом.

Варианты двигателей

Все шесть поколений Мазда 323 выпускались в шести вариантах бензиновых двигателей и одном дизельном исполнении.

В зависимости от модели и года выпуска, бензиновые и дизельные двигатели отличались следующими характеристиками.

Модель Год выпуска Расположение двигателя Тип двигателя Рабочий объем (см куб) привод Максим скорость Мощность (л/с) Разгон Крутящий момент
Mazda 323 F VI BJ 1.6 i 16V 2000-2003 спереди, поперечно рядный 1598 передний 167 98 14,2 145/3700
Mazda 323 S VI BJ 1.6 i 16V 2000-2003 спереди, поперечно рядный 1598 передний 170 95 14,2 143/3700
Mazda 323 F VI BJ 2.0 i 16V Sport 2000-2003 спереди, поперечно рядный 1991 передний 203 130 9.7 171/4400
Mazda 323 F VI BJ 1.8 i 16V 1998-2000 спереди, поперечно рядный 1840 передний 194 114 10,8 161/4000
Mazda 323 S VI BJ 1.3 i 16V 2000-2003 спереди, поперечно рядный 1323 передний 167 73 14,2 108/4000
Mazda 323 S V BA 1.5 i 16V 1994-1998 спереди, поперечно рядный 1324 передний 177 88 12.0 132/4000
Mazda 323 C V BA 1.3 i 16V 1994-1998 спереди, поперечно рядный 1324 передний 164 73 105/4000
Mazda 323 S V BA 1.8 i 16V 1994-1998 спереди, поперечно рядный 1840 передний 194 114 9.8 145/3700
Mazda 323 IV C (BG) 1.6i 1991-1995 спереди, поперечно рядный 1840 передний 182 106 11.2 135/4000
Mazda 323 IV S (BG) 1.8i 1991-1995 спереди, поперечно рядный 1840 передний 182 106 14,2 151 / 4000
Mazda 323 IV C (BG) 1.8i 1991-1994 спереди, поперечно рядный 1840 передний 196 106 8.2 151 / 4000
Mazda 323 IV C (BG) 1.8i Turbo 1990 — 1992 спереди, поперечно рядный 1840 передний 210 166 7.8 219 / 3000
Mazda 323 IV C (BG) 1.3 1989 — 1995 спереди, поперечно рядный 1324 передний 168 75 12. 0 107 / 3700
Mazda 323 IV C (BG) 1.8i 1989 — 1991 спереди, поперечно рядный 1840 передний 196 131 8.2 160 / 4500
Mazda 323 IV C (BG) 1.7 D 1989 — 1992 спереди, поперечно рядный 1720 передний 145 58 16.5 112 / 2800
Mazda 323 III C (BF) 1.3 1987 — 1989 спереди, поперечно рядный 1296 передний 153 68 12.4 95 / 3800
Mazda 323 I (FA) 1.1 1977-1982 Спереди поперечно рядный 985 передний 145 45 20.2 69 / 3000
Mazda 323 F VI BJ 2.0 TDI 2000-2003 спереди, поперечно рядный 1998 передний 187 101 12,2 230/2000
Mazda 323 F VI BJ 2.0 D 1998-2000 спереди, поперечно рядный 1998 передний 168 71 16,9 128/3000
Mazda 323 S V BA 2.0 D 1996-1998 Спереди, поперечно рядный 1998 передний 170 71 14.4 128/3000
Mazda 323 IV S (BG) 1.7 D 1989 — 1992 Спереди поперечно рядный 1720 передний 143 58 16.5 112 / 2800
Mazda 323 III W (BF) Station Wagon 1.7 D 1986 — 1989 спереди, поперечно рядный 1296 передний 142 54 18.4 100 / 3000

Техническое обслуживание

Важность своевременного технического обслуживания двигателей на Мазда 323 трудно переоценить. Во многом вовремя выявленные и устраненные дефекты, сохраняют не только средства, но и здоровье.

ТО двигателя на Мазда 323 проводится каждые полгода или после 5 тысяч км пробега. Замена масла в двигателе – каждые полгода или после 10 тысяч км пробега.

Техническое обслуживание проводится посистемно, включая замену масла и визуальный осмотр двигателя с целью проверки его герметичности.

  1. Далее проводят осмотр системы охлаждения и отопления. При необходимости восполнить уровень жидкости. Проверить концентрацию антифриза. Визуально определить степень загрязнения радиатора и его целостность.
  2. Оценить состояние свечей зажигания.
  3. Проверить натяжение ремня ГРМ и при необходимости отрегулировать или провести замену неисправных ремней.
  4. Оценить степень износа или загрязненности воздушного фильтра. Провести замену в случае его сильного загрязнения.
  5. Проверить рабочее состояние системы выпуска отработавших газов.
  6. Отрегулировать и правильно выставить систему зажигания.
  7. В бензиновых двигателях оценить работу холостого хода, содержание СО.
Будет полезно:  Технические данные VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Частые поломки

Несмотря на высокую надежность японских автомобилей, владельцы отмечают наиболее типичные поломки двигателей на Мазда 323.

  1. Двигатель не запускается при следующих неполадках: отсутствие контакта между двигателем и отрицательной клеммой аккумулятора, поломка обгонной муфты стартера, износ зубцов маховика, поломка топливного насоса, дефекты в системе питания, загрязнение топливного фильтра, износ маслосъемных колпачков, неисправность термостата, утечка масла, загрязненность радиатора и патрубков системы охлаждения, трещины и деформация различных узлов двигателя.
  2. Посторонние шумы в двигателе появляются в следующих случаях: нарушение герметичности шланга усилителя тормозов, прогорание прокладок коллектора, головок блока цилиндров, износ подшипников, дефекты поршневых колец и пальцев, износ шеек коленвала.
  3. Появление дыма черного цвета появляется при засорении воздушного фильтра, неполном закрытии форсунки. Белый дым указывает на неполное сгорание топлива. Сизый дым говорит об износе цилиндров и поршней и прочих неисправностях топливной системы.

Ремонт

Ремонт бензинового двигателя на Мазда 323 должен осуществляться специалистами на СТО. Что необходимо знать о ремонте двигателя и как проводятся основные рабочие процессы, предлагаем прочитать в следующей главе.

  1. Снятие и установка двигателей проводится вместе с коробкой переключения передач. Для этого используется подъемный кран.
  2. Снятие головки цилиндров проводится при комнатной температуре двигателя. Коллекторы на впуск и выпуск остаются подключенными.
  3. Зубчатые колеса при установке распредвала снимают осторожно, сохраняя направляющие штифты, для правильной установки в дальнейшем.
  4. Маслосъемные колпачки на некоторых типах двигателя могут быть заменены без снятия головок цилиндров.
  5. Притирка клапанов осуществляется при помощи мелкозернистой шлифовальной пасты.
  6. Проверку компрессии можно провести самостоятельно при помощи компрессометра.
  7. При установке нового ремня ГРМ важно, чтобы он надежно прилегал ко всем шкивам.

Своевременное прохождение ТО сведет к минимуму неожиданные проблемы в эксплуатации двигателя на Мазда 323. Это поможет избежать и дорогостоящего ремонта в последующем. Проявляя заботу о своем автомобиле, Вы защищаете себя от лишних переживаний и неприятностей.

Рекомендуем почитать:

  • 0 комментариев

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Двигатель Mazda ZM-DE

1.6-литровый бензиновый двигатель Mazda ZM-DE выпускался компанией с 1998 по 2003 год и устанавливался на европейскую, американскую и японскую версию моделей семейства 323 BJ. Модификация мотора для европейского рынка называется просто ZM, у нее минимум отличий.

К серии Z-engine также относят: Z5‑DE, Z6, ZJ‑VE, ZL‑DE, ZL‑VE и ZY‑VE.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Технические характеристики мотора Mazda ZM-DE 1.6 литра

Точный объем 1598 см³
Система питания распр. впрыск
Мощность двс 95 – 105 л.с.
Крутящий момент 145 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра 78 мм
Ход поршня 83.6 мм
Степень сжатия 10
Особенности двс DOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ ремень
Фазорегулятор нет
Турбонаддув нет
Какое масло лить 4.0 литра 5W-30
Тип топлива АИ-92
Экологический класс ЕВРО 3
Примерный ресурс 300 000 км

Мануал на русском языке для Мазда 323 с этим двигателем вы найдете здесь

ARTICLE

Немало полезной информации по такой модели собрано на сайте Mazda323.ru

Расход топлива Мазда ZM-DE

На примере Mazda 323 2002 года с механической коробкой передач:

Город 9.6 литра
Трасса 6.3 литра
Смешанный 7.5 литра

На какие автомобили ставили двигатель ZM-DE 1.6 l

Mazda

323 BJ 1998 – 2003
Familia BJ 1998 – 2003
Protege BJ 1998 – 2003

Недостатки, поломки и проблемы ZM-DE

Конструкционно простой и надежный двигатель боится лишь редкого обслуживания

Не тяните с заменой свечей либо вам придется потратиться и на катушки зажигания

Регламент замены ремня ГРМ каждые 60 000 км, но при его обрыве клапана не гнет

Гидрокомпенсаторов здесь нет и раз в 100 000 км приходится регулировать клапана

На больших пробегах встречается масложор из-за износа маслосъемных колпачков

  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
    otobaru@mail.ru

    Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Технические данные MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

    Расшифровка винов на WJ

    1: Built in United States by DaimlerChrysler Corp.
    J: Jeep
    4: Multipurpose Pass Vehicle w/o Side Air Bags “CGS”
    G: 5001-6000#(2268-2721kg) GVWR & Hyd. Brakes
    W: Grand Cherokee 4×4 Left Hand Drive
    5: Grand Cherokee Limited (U.S./Canada/Mexico)
    8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
    N: 4.7L V8 CYL Gasoline (EVA)
    4: Check digit
    2: Model Year 2002
    C: Jefferson North Assembly(Detroit, MI)

    Код модели кузова: WJJP74
    Двигатель: EVA 4.7L V8 MPI Engine
    Коробка передач: DGE All 5-Speed Automatic Transmissions
    Модельный год: 2002
    Дата производства: 06.03.2002

    Салоный блок предохранителей и реле

    1 Не используется

    2 Не используется

    3 10 А; красный предохранитель Дальний свет левой фары

    4 15 А; светло-голубой предохранитель Аварийная световая сигнализация

    5 25 А; бесцветный предохранитель Радиоприемник/ Усилитель аудио-системы

    6 15 А; светло-голубой предохранитель Габаритные огни

    7 10 А; красный предохранитель Освещение
    салона

    8 15 А; светло-голубой предохранитель Верхняя консоль, очиститель заднегостекла, подсветка панели управления,
    реле замка стекла дверигрузового отделения

    9 20 А; желтый предохранитель Электрические розетки

    10 Не используется

    11 10 А; красный Индикатор включения обогревателязаднего стекла

    12 10 А; красный предохранитель Реле отсечки (Auto Shat Down Relay / “Fuel”)

    Будет полезно:  Технические данные RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

    13 Не используется

    14 10 А; красный предохранитель Ближний свет левой фары

    15 10 А; красный предохранитель Ближний свет
    правой фары

    16 10 А; красный предохранитель Дальний свет правой фары

    17 10 А; красный предохранитель Приборная панель, диагностический разъем

    18 20 А; желтый предохранитель Электрические цепи прицепа

    19 10 А; красный предохранитель Антиблокировочная тормозная система

    20 10 А; красный предохранитель Замок зажигания

    21 10 А; красный предохранитель Замок зажигания –PDC – центр распределения мощности

    22 10 А; красный предохранитель Замок зажигания (положение «Зажигание включено»/»Стартер»)

    23 15 А; Концевой выключатель тормозной педали

    24 15 А; светло-голубой предохранитель Противотуманные фары

    25 20 А; желтый предохранитель Реле задержки отключения электроприводов

    26 15 А; светло-голубой предохранитель Прикуриватель

    27 15 А; светло-голубой предохранитель Задние противотуманные фонари (для Европейского рынка)

    28 10 А; красный предохранитель Блок управления кузовным оборудованием

    29 10 А; красный предохранитель Очиститель заднего стекла, электрический насос омывателя

    30 15 А; светло-голубой предохранитель Радиоприемник

    31 10 А; красный предохранитель Замок зажигания (положение «Стартер»)

    32 10 А; красный предохранитель Подушка безопасности в положениях замка – «Зажигание включено»/»Стартер»)

    33 10 А; красный предохранитель Подушка безопасности в положениях замка – «Зажигание включено»/»Стартер»)
    C1 20 А Очиститель стекла (автомат защиты цепи)
    C2 20 А Сиденья с электрической регулировкой (автомат защиты цепи)
    C3 Не используется

    Цепь механизма ГРМ – снятие и установка (двигатель Z6)

    Снимите крышку аккумулятора.
    Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
    Слейте из двигателя охлаждающую жидкость.
    Снимите следующие элементы:
    – переднее колесо (правое);
    – нижнюю крышку и брызговик (правый);
    – узел воздушного фильтра;
    – катушки зажигания;


    Рис. 2.252. Компоненты цепи привода механизма газораспределения: 1 – крышка головки блока цилиндров; 2 – болт крепления шкива коленвала; 3 – шкив коленвала; 4 – натяжной шкив; 5 – автоматический натяжитель приводного ремня; 6 – опора двигателя №3; 7 – трубка контрольного щупа уровня масла; 8 – передняя крышка двигателя; 9 – натяжитель цепи; 10 – рычаг натяжителя цепи; 11 – направляющая цепи; 12 – цепь привода механизма газораспределения; 13 – звездочка коленвала; 14 – шпонка

    – приводной ремень;
    – насос гидроусилителя рулевого управления без отсоединения масляного шланга и маслопровода.

    Рекомендация
    Зафиксируйте насос гидроусилителя рулевого управления веревкой в положении, не мешающем обслуживанию.

    Снимите бачок охлаждающей жидкости и усилителя рулевого управления с подключенными шлангами и трубопроводами.
    Снимите генератор.
    Снимите насос охлаждающей жидкости
    Снимите кронштейн тросика акселератора (со стороны кузова)
    Отсоедините провод заземления (опора двигателя №3)
    Отсоедините следующие элементы:
    – шланг вентиляции;
    – жгут проводов управляющего масляного клапана;
    – разъем датчика положения коленвала.
    Снимите крышку головки блока цилиндров.


    Рис. 2.253. Фиксация шкива коленвала

    Зафиксируйте шкив коленвала, используя специальные приспособления и снимите болт крепления шкива коленвала (рис. 2.253).
    Снимите шкив коленвала, натяжной шкив и автоматический натяжитель приводного ремня.


    Рис. 2.254. Моторный домкрат для закрепления двигателя перед снятием опоры №3

    Закрепите двигатель, используя моторный домкрат и дополнительное приспособление и снимите опору №3 (рис. 2.254).
    Снимите трубку контрольного щупа уровня масла.
    Снимите переднюю крышку двигателя.


    Рис. 2.255. Снятие переднего сальника

    Снимите передний сальник, используя отвертку с плоским шлицем (рис. 2.255).

    Снятие натяжителя цепи

    Утопите соединительную пластину натяжителя цепи через технологическое отверстие с левой стороны, используя тонкую отвертку с плоским шлицем (прецизионная отвертка).


    Рис. 2.256. Соединительная пластина натяжителя цепи

    Медленно отведите плунжер обратно в направлении, показанном на рисунке 2.256, при этом соединительная пластина должна оставаться утопленной.
    Освободите соединительную пластину при нажатом плунжере.
    Немного ослабьте давление на плунжер и переместите плунжер назад и вперед на 2–3 мм.


    Рис. 2.257. Фиксация соединительной пластины и плунжера натяжителя цепи

    Вставьте толстый провод или скрепку для бумаг толщиной приблизительно 1. 5 мм в отверстия соединительной пластины и корпуса натяжителя (отверстия должны быть совмещены) для фиксации соединительной пластины и плунжера (рис. 2.257).

    Снятие цепи привода механизма газораспределения


    Рис. 2.258. Совмещение шпоночной канавки звездочки коленвала с установочной меткой

    Вращайте коленчатый вал по часовой стрелке и совместите шпоночную канавку звездочки коленвала с установочной меткой, затем установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (рис. 2.258).
    Выровняйте установочные метки на звездочках распределительных валов так, чтобы они образовали прямую линию при выравнивании по верхней горизонтальной поверхностью головки блока цилиндров.


    Рис. 2.259. Выравнивание установочных меток на звездочках распределительных валов

    Снимите цепь привода механизма газораспределения.

    Установка цепи привода механизма газораспределения


    Рис. 2.260. Выравнивание установочных шпоночной канавки звездочки коленвала по установочной метке

    Выровняйте шпоночную канавку звездочки коленвала по установочной метке, затем установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (рис. 2.260).
    Выровняйте установочные метки на звездочках распределительных валов так, чтобы они образовали прямую линию при выравнивании по верхней горизонтальной поверхностью головки блока цилиндров.
    Установите цепь привода механизма газораспределения.


    Рис. 2.261. Снятие ограничителя

    После установки регулятора цепи выньте провод или скрепку для бумаг, установленную в натяжитель цепи, и натяните цепь привода механизма газораспределения. Снимите установленный ограничитель, при монтаже нового натяжителя цепи (рис. 2.261).
    Убедитесь в том, что цепь привода механизма газораспределения не имеет провисания, а затем снова проверьте правильность установки звездочек.
    Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, а затем проверьте момент открытия и закрытия клапанов.

    Установка цепи привода механизма газораспределения

  • Ссылка на основную публикацию