Технические данные MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 long (124.029). Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.

Масло для Mercedes-Benz E-Класс W124

Год Вязкость SAE
всесезон
от +25 до -25 °C
зима
от -35 до 0 °C
лето
от 0 до +35 °C
Бензин
API Дизель
API Тип Рекомендуемые производители 1993
10W-30
15W-30
15W-40
5W-30
5W-40
10W-40
20W-30
20W-40
25W-30
SG CD-II минералка, гидрокрекинг Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos 1994
10W-30
15W-30
15W-40
5W-30
5W-40
10W-40
20W-30
20W-40
25W-30
SG CE минералка, гидрокрекинг Mobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol 1995
10W-30
15W-30
15W-40
5W-30 20W-30
25W-30
SG CE полусинтетика, минералка, гидрокрекинг Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL 1996
10W-30
10W-40
15W-30
5W-30 20W-30
25W-30
SG CE полусинтетика, минералка, гидрокрекинг Mobil, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol 1997
10W-40
15W-30
15W-40
5W-20
5W-30
20W-30
25W-30
SG CE полусинтетика, минералка, гидрокрекинг Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL

Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.

Например: для бензинового двигателя Mercedes-Benz E-Класс (Кузов W124) 1993 г.в, подойдет — всесезонное полусинтетическое масло 10W-40 с качеством SG, а для моделей 1997 г.в, на холодный период года, хорошо подойдет — полусинтетика 5W-20 SG.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.

По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Состояние масла по капле


новое масло

хорошее состояние масла

допустимое состояние масла

масло в отработанном состоянии

масло в плохом состоянии

очень плохое недопустимое состояние масла

в масле есть механические примеси

масло с перегретого
двигателя

Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.

Сохраняйте у себя полезные страницы!

Mercedes 230 E (W124) 4дв. седан, 132 л.с, 4МКПП, 1989 – 1993 г.в. – двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Mercedes 230 E / Мерседес Е-Класс в кузове (W124) 4 дв. седан с двигателем 132 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1989 г. по 1993 г.

Mercedes W124 техническое обслуживание

Mercedes W124 несмотря на свою надежность ему тоже нужно техническое обслуживание об этом сегодня и пойдет речь.

В подзаголовках затронем темы касающиеся периодичности технического обслуживания Mercedes W124 : еженедельное ТО Mercedes W124, двигателя и системы охлаждения , трансмиссии , тормозной системы , подвески и рулевого управления и других элементах этого автомобиля.

Вначале рассмотрим особенности моторных отсеков этого автомобиля

Моторный отсек с двигателем 2,0 л и кузовом Универсал

1 – крышка маслозаливной горловины;
2 – щуп для измерения уровня моторного масла;
3 – аккумулятор;
4 – бачок с тормозной жидкостью для тормозов и сцепления;
5 – блок предохранителей и реле;
6 – расширительный бачок;
7 – верхнее крепление стойки передней подвески;
8 – воздушный фильтр;
9 – карбюратор;
10 – насос усилителя рулевого управления;
11 – распределитель зажигания;
12 – блок управления зажиганием;
13 – бачок омывателя стекла;
14 – катушка зажигания;
15 – насос системы самовыравнивающейся задней подвески;
16 – бачок системы самовыравнивающейся задней подвески

Моторный отсек с двигателем 2,8 л (3,2 л аналогичен)

1 – бачок для тормозной жидкости;
2 – фильтр для трансмиссионной жидкости;
3 – аккумулятор;
4 – верхнее крепление стойки передней подвески;
5 – расширительный бачок;
6 – измеритель потока воздуха;
7 – впускной коллектор;
8 – маслозаливная пробка;
9 – бачок омывателя ветрового стекла;
10 – фильтр;
11 – щуп для измерения уровня моторного масла;
12 – регулятор давления топлива;
13 – кожух термостата;
14 – бачок усилителя рулевого управления

Моторный отсек с двигателем 3,0 л DOHC

1 – пробка маслозаливной горловины;
2 – щуп для измерения уровня моторного масла;
3 – аккумулятор;
4 – бачок с тормозной жидкостью для тормозной системы и сцепления;
5 – блок предохранителей и реле;
6 – расширительный бачок;
7 – верхнее крепление стойки передней подвески;
8 – воздушный фильтр;
9
– кожух термостата;
10 – насос усилителя рулевого управления;
11 – гидравлический блок ABS;
12 – блок управления зажиганием;
13 – бачок стеклоомывателя;
17 – теплоизоляционный экран

Вид снизу моторного отсека двигателя 3,0 л DOHC (остальные аналогичны)

1 – пробка слива моторного масла;
2 – генератор;
3 – насос усилителя рулевого управления;
4 – приемная выхлопная труба;
5 – радиатор;
6 – стабилизатор поперечной устойчивости; 7 – нижний рычаг передней подвески;
8 – рулевая тяга;
9 – продольная рулевая тяга;
10 – амортизатор рулевого механизма;
11 – коробка рулевого механизма;
12 – промежуточный рычаг рулевого управления

Вид задней части кузова с двигателем 3,0 л DOHC (остальные аналогичны)

1 – задняя главная передача;
2 – нижний рычаг задней подвески;
3 – выхлопная система;
4 – карданный вал;
5 – приводные валы;
6 – топливный насос; 7 – топливный фильтр;
8 – аккумулятор давления;
9 – продольная тяга;
10 – поперечная тяга;
11 – тяга крутящего момента

Еженедельное ТО Mercedes W124

Еженедельное ТО также важный этап обслуживания которым не стоит пренебрегать. Поскольку не следование этим рекомендациям повлекут за собой более серьезные последствия и дорогой ремонт узлов и систем автомобиля Mercedes W124.

Нужно регулярно проверять :

уровень масла в двигателе;
– уровень охлаждающей жидкости;
– уровень тормозной жидкости;
– наличие воды в бачке стеклоомывателя;
– состояние аккумулятора, шин, стеклоочистителей и всех лампочек.

Двигателя и системы охлаждения

Здесь будет список необходимого технического обслуживания касающегося двигателя и системы охлаждения.

Каждые 9 000 км

Замените моторное масло и масляный фильтр.

Каждые 15000 км:

• Замените свечи зажигания

Проверьте состояние и натяжение вспомогательных приводных ремней.

Каждые 50000 км:

Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
• Замените топливный фильтр.

Каждые 3 года :

Замените охлаждающую жидкость.

Трансмиссии

В этом подзаголовке будет затронуто техническое обслуживание трансмиссии.

Каждые 15000 км :

Проверьте уровень масла в коробке передач.

• Проверить состояние резиновых муфт карданного вала.

• Проверить уровень масла в главной задней передаче.

Каждые 50000 км:

Если автоматическая коробка передач проверить заменить трансмиссионую жидкость и фильтр.

• Проверить состояние накладок диска сцепления.

Тормозной системы

В этом подзаголовке затронем тему о техническом обслуживание тормозной системы. Ежегодно следует заменять тормозную жидкость.

Каждые 15000:

Проверить толщину и состояние передних и задних тормозных колодок.

• Проверить состояние ручного тормоза.

Подвески и рулевого управления

Здесь рассмотрим то , что касается подвески и рулевого управления.

Каждые 15000 км :

На моделях с кузовом «Универсал» проверьте уровень жидкости в системе управления самовыравнивающейся задней подвески.

•Проверьте рулевое управление и компоненты подвески.

•Проверьте состояние защитных чехлов и приводных валов.

Каждые 15000 км :

Проверить все шланги на целостность наличие трещин или других повреждений.

• Проверить уровень хладогена.

• Проверить состояние выхлопной системы.

• Состояние ремней безопасности.

• Смажьте все шарниры, замки и антенну с электрическим приводом.

• Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте свет фар.

• Проверьте работу стеклоочистителей и замените щетки стеклоочистителя.

Следуя этим рекомендациям Ваш автомобиль сохраниться в хорошем состоянии на протяжении долгого времени.

Моменты затяжек дизельных моделей Mercedes-Benz 200TD (124) / 200D (124)

Приведены моменты затяжек всех резьбовых соединений дизельных моделей Mercedes-Benz 200TD / 200D, все с кузовом 124-ой модели.

Обратите внимание на некоторые особенности представляемых моделей :

– все имеют гидравлические зазоры клапанов;

– некоторые поставлялись с автоматической трансмиссией;

– более ранние модели 200TD и 200D предлагает внимательней следить за типом выбираемых свечей в зависимости от года выпуска модели;

– на все модели могли устанавливаться насосы Bosch, но разных типов.

Все моменты приведены в Нм, если не указано другое.

Несмотря на идентичность большинства представляемых параметров, обратите внимание на некоторые различия, которые носят принципиальный характер.

Обратите особое внимание на выбор болтов для головки блока цилиндров – от их размера зависит момент затяжки и на последовательность затяжки болтов всех 3 двигателей.

Особенности модели Года выпуска Код двигателя Тип двигателя Количество цилиндров Емкость (куб.см) Устанавливаемый насос Марка свечей зажигания – производитель Beru

для моделей с февраля 1989 года : 718MJ

для моделей с февраля 1989 года : 718MJ

– производитель Bosch – производитель Champion

для моделей с февраля 1989 года : CH156

для моделей с февраля 1989 года : CH156

– производитель Lucas/CAV Моменты затяжек Головка цилиндров (*) – 1 стадия Головка цилиндров (**) – 1 стадия

25 – для болтов на M8

25 – для болтов на M8

25 – для болтов на M8

25 – для болтов на M8

25 – для болтов на M8

25 – для болтов на M8

Коренные подшипники – 1 стадия

болты на M11 : 55;

болты на M11 : 55;

болты на M11 : 55;

болты на M11 : 55;

болты на M11 : 55;

болты на M11 : 55;

Шатунные подшипники (***) – 1 стадия

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

Шатунные подшипники (****) – 1 стадия

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

90 – 100 градусов

Маховик — 1 стадия

ослабить на 100 градусов

ослабить на 100 градусов

ослабить на 100 градусов

ослабить на 100 градусов

ослабить на 100 градусов

ослабить на 100 градусов

Защёлка маховика Дампфер коленвала (*****) Дампфер коленвала (******) — 1 стадия Шестерня коленвала Фиксирующая крышка коленвала Крышка коленвала Инжектор / Зажим Разъемы трубопроводов инжекторов Шестерня инжекторного насоса Фланец инжекторного насоса Сопла инжектора Тяга рулевого управления

35 – болты типа “N” AD79249 – до мая 1989 года, включительно;

50 – с июня 1989 года

35 – болты типа “N” AD79249 – до мая 1989 года, включительно;

50 – с июня 1989 года

50 – болты типа “N” AD79249

50 – болты типа “N” AD79249

50 – болты типа “N” AD79249

50 – болты типа “N” AD79249

Тормозные провода к фиксаторам – передние

35 – болты типа “N” AD76324

35 – болты типа “N” AD76324

35 – болты типа “N” AD76324

35 – болты типа “N” AD76324

35 – болты типа “N” AD76324

35 – болты типа “N” AD76324

25 – болты типа “N” AD76324

25 – болты типа “N” AD76324

25 – болты типа “N” AD76324

25 – болты типа “N” AD76324

25 – болты типа “N” AD76324

25 – болты типа “N” AD76324

Тормозные провода к ступицам – передние

115 – болты типа “N” AD76324

115 – болты типа “N” AD76324

115 – болты типа “N” AD76324

115 – болты типа “N” AD76324

115 – болты типа “N” AD76324

115 – болты типа “N” AD76324

(+) Двигатель специально настраивался для работы в Австрии и Швейцарии с системами автоматической трансмиссии и воздушного кондиционирования

(++) Двигатель специально настраивался для работы с системами автоматической трансмиссии и воздушного кондиционирования

(+++) Двигатель специально настраивался для работы в Австрии и Швейцарии

(*) Для моделей выпуска до декабря 1988 года, включительно, с болтами максимальных размеров : 83,6 – 105,6 – 118,6 мм.

(**) Для моделей выпуска до января 1989 года с болтами максимальных размеров : 82,0 – 104,0 – 117,0 мм.

(***) Для моделей выпуска до ноября 1990 года, включительно.

(****) Для моделей выпуска с декабря 1990 года.

(*****) Для моделей выпуска до апреля 1993 года, включительно.

(******) Для моделей выпуска с мая 1993 года.

Рис. Последовательность затяжек болтов головки блока цилиндров двигателей 601.912 (все представляемые модели Mercedes-Benz)

OHC / SOHC – Overhead Camshaft / Single OverHead Camshaft — Двигатели с распредвалом в головке цилиндров

Будет полезно:  Технические данные VW POLO (9N_) 1.4 TDI AMF, BAY. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector