Технические данные OPEL ASTRA H 1.8. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Opel Astra 1,3 дизель универсал › Бортжурнал › Усилия затягивания резьбовых соединений автомобиля Astra-H

Вслед за предохранителями www.drive2.ru/l/9516134/:
Может кому-нибудь сгодится (только список “заточен” под конкретную модель).
Вот здесь у hoster86 в БЖ есть моменты затяжки для других двигателей и коробок: www.drive2.ru/b/1486975/
Также, как и предохранителями, распечатал с двух сторон на А4, заламинировал и в бардачок.
Ссылка в Яндекс Диск: yadi.sk/d/0mbWpN5dqqV45

Усилия затягивания резьбовых соединений автомобиля Astra-H с двигателем Z13DTH и мкпп М20, Нм
(данные из книг «OPEL Astra-H/Zafira-B с 2004 г. выпуска», «OPEL ASTRA выпуск с 2004 г.», «OPEL Corsa C, Combo & Meriva с 2000 г. по 2006 г. выпуска»)

Двигатель:
Болты крепления переднего подрамника 90Нм+45°+15°
Опоры подвески силового агрегата:
Левая опора:
болты крепления несущего кронштейна к адаптеру 55
болты крепления опоры к кронштейну 55
болты крепления опоры к кузову 20
болты крепления кронштейна к адаптеру 35
Передняя опора:
болт крепления опоры к кузову 55
Задняя опора:
болты крепления опоры к кронштейну 55
болты крепления опоры к подрамнику 55
болты крепления кронштейна к картеру трансмиссии 60
Правая опора:
болты крепления опоры к кронштейну 55
болты крепления опоры к кузову 35
болты крепления кронштейна правой опоры к блоку двигателя 60
Болт крепления натяжной планки цепи привода ГРМ 9
Болты крепления гидравлического натяжителя цепи 9
Болты/гайки крепления крышки ГРМ 9
Гайки крепления водяного насоса 9
Центральный болт крепления фланца коленчатого вала 230
Шатунный подшипник Использовать новые винты. 20Нм+40°
Коренной подшипник внутри, M10 Использовать новые винты. 20Нм+90°
Коренной подшипник снаружи, M8 30
Болты крепления каталитического преобразователя 25
Болты крепления шкива коленчатого вала 25
Болт крепления натяжителя мультиреберного ремня 50
Болты крепления распределительных валов/звездочки привода 120

Болты крепления корпуса распределительных валов:
установочные болты 25
остальные болты 18

Крепежные болты головки цилиндров 20Нм+40Нм+90°+90°
Болты и гайки крепления ТНВД 15
Гайки крепежных скоб форсунок 20
Штуцерные гайки топливных линий форсунок 25
Накидные гайки топливных линий высокого давления:
М14 28
М12 24
Датчик давления в топливораспределительной магистрали 70
Редукционный клапан топливораспределительной магистрали 9
Болты крепления вакуумного насоса 20
Сливная пробка поддона картера двигателя Z13DTH 20
Масляный фильтр/крышка масляного фильтра двигателя Z13DTH 25
Болты крепления корпуса масляного фильтра 9
Болты и гайки крепления масляного поддона 9
Болты крепления усиливающего элемента поддона 30
Болты крепления маслозаборника 6
Болты крепления крышки воздухоочистителя 8
Стяжной болт топливного фильтра (дизельные модели) 6
Прижимное кольцо крышки топливного фильтра двигателя Z13DTH 30
Болт крепления хомута топливного фильтра 25
Гайки хомута крепления топливного фильтра 25
Гайки крепления элементов системы выпуска отработавших газов:
гайки приемной трубы 20
гайки крепежных хомутов 50
Болты крепления каталитического преобразователя 25
Крепления системы выпуска отработавших газов 35
Свечи накаливания 10
Болты крепления маховика 30Нм+45°+15°
Гайки крепления педали газа 12

Система охлаждения:
Нижний держатель радиатора 15Нм
Правый держатель радиатора (с фиксирующим компаундом синего цвета) 20Нм
Корпус термостата 25Нм
Болты крепления водяного насоса 9Нм
Болты крепления патрубка нагнетательного воздушного тракта 5Нм
Болты крепления электровентилятора 4Нм
Болты крепления радиатора 15Нм

Трансмиссия:
Гайка штуцерного соединения гидравлической линии сцепления 14Нм
Гайки крепления главного цилиндра сцепления 20Нм
Гайки крепления опорного кронштейна педали сцепления 20Нм
Болты/гайки крепления кронштейна педали сцепления к рулевой поперечине 20Нм
Болты крепления корзины сцепления 15Нм
Болты крепления исполнительного цилиндра сцепления 5Нм
Крепление купола сцепления к картеру РКПП 28Нм
Болты крепления трансмиссии к двигателю 60Нм
Сливная пробка (М32) 30Нм
Болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления 5Нм
Болт крепления кожуха сцепления к маховику 15Нм
Винт первичного вала 15Нм
Пробка контрольного отверстия 35Нм
Пробка отверстия для заливки масла 35Нм
Болт крепления кронштейна фиксирующего штифта 7Нм
Болт крепления кронштейна собачки 7Нм
Болт крепления вилки включения V передачи 22Нм
Болт крепления ведомой шестерни главной передачи 85Нм
Болт крепления крышки правого подшипника главной передачи 25Нм
Болт крепления нижней крышки картера 30Нм
Болты крепления задней крышки картера:
короткий 15Нм
длинный 20Нм
Болт крепления механизма переключения передач 15Нм
Болт крепления фиксирующей пластины регулировочной гайки подшипников дифференциала 22Нм
Болт крепления промежуточного картера к картеру коробки передач 15Нм

Ходовая часть:
Болты крепления колеса 110Нм
Гайка штока амортизаторной стойки 80Нм
Болты крепления передних амортизаторных стоек 85Нм+75°+15°
Гайки крепления верхних опор стоек стабилизатора 55Нм
Гайки крепления пружины на передней амортизаторной стойке 80Нм
Верхние болты крепления задних амортизаторов 90Нм
Нижние болты крепления задних амортизаторов 110Нм
Гайки крепления ступичных сборок задних колес 50Нм+30°+15°
Крепление переднего стабилизатора поперечной устойчивости к стойке подвески 65Нм
Гайки крепления шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости 55Нм
Болты скоб крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику 20Нм
Ступичные гайки передних колес 150Нм-отпустить на 45°+250Нм
Гайка болта крепления пальца шаровой опоры рычага передней подвески 100Нм
Гайка болта крепления шаровой опоры рычага передней подвески 100Нм
Болт крепления заднего шарнира рычага передней подвески 90Нм+75°+15°
Болт крепления переднего шарнира рычага передней подвески 90Нм+75°+15°
Гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 85Нм
Болты крепления фланца приводного вала 18Нм
Болты крепления промежуточной опоры 55Нм
Болт хомута крепления шаровой опоры к поворотному кулаку 50Нм
Болты крепления подрамника 90Нм+45°+15°
Болты крепления кронштейнов балки задней подвески к кузову 90Нм+30°+15°
Болты крепления сайлентблоков рычагов балки задней подвески 90Нм+60°+15°
Верхний болт амортизатора задней подвески 90Нм
Нижний болт крепления амортизатора задней подвески 110Нм
Крепление передней опоры торсионной балки:
центральный болт 90Нм+60°+15°
болты крепления кронштейна опоры к днищу 90Нм+30°+15°
Гайки крепления задней ступицы 50Нм+30°+15°

Рулевое управление:
Винты крепления кожуха рулевой колонки 11Нм
Болт крепления выключателя (замка) зажигания 2,5Нм
Болты и гайки крепления кронштейна рулевой колонки 20Нм
Стяжной болт промежуточного вала 24Нм
Болт крепления рулевого колеса 30Нм
Винты крепления модуля подрулевых переключателей 3Нм
Гайка крепления рулевой тяги к рейке 90Нм
Гайка крепления пальца наружного наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку 30Нм+90°+15°
Контргайка наружного наконечника рулевой тяги 60Нм
Болты и гайки крепления рулевого механизма к поперечине подвески 45Нм+45°+15°
Гайки крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к подрамнику 22Нм

Тормозная система:
Полый болт крепления тормозного шланга к суппорту 40Нм
Болт крепления суппорта дискового тормозного механизма:
переднего суппорта 28Нм
заднего суппорта 25Нм
Болты крепления направляющих 100Нм
Винт крепления тормозного диска к фланцу передней ступицы 7Нм
Винт крепления тормозного диска к фланцу задней ступицы 4Нм
Болт-штуцер крепления наконечника тормозного шланга к рабочему цилиндру 40Нм
Штуцер тормозного трубопровода 14Нм
Клапан для удаления воздуха 10Нм
Гайка крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю 16Нм
Гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну 20Нм
Болты крепления кронштейна гидроэлектронного блока антиблокировочной системы тормозов к кузову 8Нм
Болты и гайки крепления педали к передней панели кузова 20Нм
Гайки крепления рычага стояночного тормоза 8Нм
Крепежные и штуцерные гайки ГТЦ 8Нм
Все резьбовые соединения педали тормоза 8Нм

Будет полезно:  Технические данные SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI AXR 100 л.с. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Электрооборудование:
Болты крепления установочного поддона аккумуляторной батареи к кузову 10Нм
Болт крепления монтажной скобы батареи 15Нм
Болты клемм проводов аккумуляторной батареи 12Нм
Гайка прижимной пластины крепления аккумуляторной батареи 8Нм
Гайки крепления электропроводки генератора
гайка М6 5Нм
гайка М8 10Нм
Болты крепления генератора 22Нм
Болты крепления стартера 25Нм
Выключатель заднего света 20Нм
Датчик концентрации кислорода в отработавших газах 40Нм
Гайка крепления рычага стеклоочистителя ветрового стекла 17Нм
Гайка крепления рычага стеклоочистителя окна двери задка 9Нм
Болты крепления трапеции стеклоочистителя 9Нм
Крепежная гайка основания антенны 5Нм

Кузов:
Гайки крепления декоративной накладки двери задка 3Нм
Болты крепления балки переднего/заднего бампера 20Нм
Болты крепления передних крыльев 8Нм
Болты крепления капота 20Нм
Болты крепления ремней безопасности:
к средним стойкам 35Нм
к передним сиденьям 20Нм
Болты крепления переднего сиденья 35Нм
Болты крепления заднего сиденья 20Нм
Болты крепления усилителя переднего и заднего бамперов 20Нм
Болты крепления переднего крыла 8Нм
Болты крепления капота к петлям 20Нм
Болты крепления двери задка 25Нм
Болты крепления боковых дверей к петлям 20Нм
Болты крепления замков дверей 8Нм
Болты крепления защелок замков дверей 20Нм
Болты крепления наружных зеркал заднего вида 5Нм

Для всех остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
М6 6-8Нм
М8 14-18Нм
М10 28-36Нм
М12 50-62Нм

Простая замена ремня ГРМ на Opel Astra H 1,6 Z16XER

Наконец то мой старый знакомый поменял свое ржавое ведро на нормальный автомобиль и сразу приехал к нам на пост продажное ТО. Итак, мы имеем Opel Astra H 1,6 Z16XER замена ремня ГРМ, роликов, масла и фильтров.

Поскольку это опель то нам понадобится помимо обычных ключей еще и головки Torx, но они давно уже есть в каждом наборе инструментов. Так же сделаем фиксатор муфт изменения фаз газораспределения из болта на восемь и двух шайб, если кому-то этот способ кажется ненадежным, то можете купить фиксаторы в любом интернет магазине всего за 950 рублей. Оговоримся сразу, что если автомобиль оборудован МКПП, то трудностей не будет, а вот если робот, то придется либо мастерить фиксатор коленвала, либо использовать пневмогайковерт. Помпу не меняем поскольку она приводится в действие ремнем генератора. На замену ремня ГРМ было потрачено полтора часа и одна кружка чая.

Собственно, сам пациент.

Под капотом двигатель объемом 1,6 литра по имени Z16XER.

Для начала отсоединяем воздушный фильтр с патрубками от дроссельной заслонки.

Снимаем переднее правое колесо, боковую пластиковую защиту и поддомкрачиваем двигатель через дощечку. Снимаем ремень генератора, ключом на девятнадцать, за специальный выступ, поворачиваем натяжной ролик, тем самым ослабляем ремень. На фото он уже снят.

Снимаем подушку двигателя.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Снимаем среднею часть пластиковой защиты.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал за болт, обязательно по часовой стрелке, до момента совпадение меток на шкиве коленвала и нижней защиты. Видно не очень, но найти их не составит труда.

Вверху на муфтах распредвалов метки тоже должны совпасть.

Откручиваем болт шкива коленвала. Если трансмиссия ручная, то проблем особых эта процедура не составит. Подставляем под колеса упоры, включаем пятую, в тормозной диск под суппортом вставляем специально обученную отвертку и легким движением руки откручиваем болт. А вот если робот как в нашем случае, то тут нам помогает гайковерт, ну а если токового не имеется мастерим фиксатор шкива коленвал. В уголке сверлим две дырки на восемь и вставляем туда два болта затянув их гайками, эти болты в итоге вставляем в отверстия в шкиве. Размеры вы получите сами, померив расстояние между дырками. На фото фиксатор изображен схематично, красным прямоугольником, отверстия можно использовать любые.

Снимаем шкив и нижнею защиту ремня ГРМ. Слева мы видим натяжной ролик, справа обводной.

Проверяем метки распредвалов и, если они ушли подводим их. На звездочки коленвала метки в свою очередь тоже должна совпасть.

На распредвалы устанавливаем наш русский фиксатор и помечаем старый ремень, на всякий случай.

Шестигранником поворачиваем натяжной ролик ремня ГРМ против часовой стрелки, тем самым ослабляя ремень и снимаем ремень и ролики.

Приступаем к установке.

Ставим на место новые ролики, причем у натяжного ролика имеется выступ, на корпусе, который должен попасть в паз при установке.

Еще раз проверяем все метки и устанавливаем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы и оттянув натяжной ролик на него. Не забываем про направление вращения указанное на ремне. Снимаем наш фиксатор.

Проверяем метки и установив на место нижнею защитную крышку и шкив коленвала проворачиваем двигатель два оборота и снова проверяем все метки. Если все совпадает, устанавливаем все оставшиеся детали в порядке обратном снятию. В принципе нечего сложного тут нет, главное внимательность.

Видео замены ремня ГРМ Opel Astra H Z16XER


На сегодня это все, до новых встреч.

1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Будет полезно:  Технические данные SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 (ET). Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.

Когда надо менять цепь ГРМ Опель: типичные симптомы и правильное решение проблем

На многих автомобилях Opel сегодня применяется цепной привод газораспределительного механизма. К их числу относятся такие популярные модели, как Астра h и Астра J, Антара, Вектра, Зафира, Инсигния, Корса, Мерива. Данный привод демонстрирует высокую надёжность и долговечность. Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Опель. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу. Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы.

Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Опель

В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным механическим и температурным нагрузкам. В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями. В результате возникают люфты, и образуется провисание. При таком состоянии привода газораспределительного механизма двигатель начинает работать в неблагоприятном режиме. Поэтому должна быть срочно выполнена замена цепи ГРМ Опель.
Если вовремя не провести замену, то вследствие провисания начинаются проскальзывания и перескоки на звездочке на один или несколько зубьев. Это вызывает нарушение фаз газораспределения, что в самом безобидном случае может привести к тому, что двигатель заглохнет и уже не заведется без ремонта. При неблагоприятном же стечении обстоятельств может произойти встреча поршней и клапанов со всеми вытекающими из неё последствиями. В некоторых случаях цепь рвётся, что делает взаимный удар поршней и клапанов практически неизбежным. Результатом являются не только погнутые клапаны, но и серьёзные повреждения цилиндропоршневой группы и клапанного механизма в целом. Для устранения таких поломок зачастую требуется капитальный ремонт мотора.
Учитывая вышеизложенное, важно не пропустить срок, когда должна выполняться замена цепи Опель вашей модели. Во многом он зависит от литража силового агрегата. Для малолитражных моторов (до 2,2 литров) средний срок службы комплектующей составляет до 150 тысяч километров пробега, на автомобилях с двигателями объёмом более 2,2 литров срок службы обычно больше.
В то же время специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ в автосервисе, по крайней мере, через каждые 50 тысяч километров. Это объясняется тем, что во многих случаях цепь может изнашиваться преждевременно. Для этого существует несколько основных причин. Одной из главных среди них являются проблемы в системе смазки. При низком уровне или качестве масла, а также при его недостаточном давлении, существенно ухудшается смазка цепи, что вызывает её очень быстрый износ. Также на сроке её службы негативно отражается перевозка тяжёлых грузов, резкий набор оборотов, частая езда на повышенных оборотах и т.д.
О наличии растяжения цепи и необходимости её замены может свидетельствовать повышенный уровень шума из района привода ГРМ, который раздаётся во время работы силового агрегата. При этом компьютерная диагностика показывает ошибку по датчикам распределительного вала. Нужно отметить, что определить шум, характерный для данной неисправности газораспределительного механизма, может только квалифицированный специалист. Поэтому необходимо обращать внимание и на косвенные симптомы. К их числу относятся лязгающие звуки при запуске мотора, нестабильная работа ДВС, рывки, снижение приёмистости силового агрегата, быстрый нагрев охлаждающей жидкости и т.д. Наличие таких признаков – это весомый повод обратиться в автосервис для проверки состояния привода газораспределительного механизма.
При износе цепь подлежит только замене. Это сложная процедура, которая может занимать от 5-6 часов до нескольких рабочих дней. Сложность также определяется литражом мотора. Так более простой является замена цепи Корса, Мерива, Астра с объёмом ДВС от 1,0 до 1,4 литра. На Зафира и Вектра устанавливаются уже две цепи, одна из которых является балансировочной, а другая – основной. На Опель Антара используется две балансировочные цепи и одна основная, к каждой из которых прилагается натяжитель, успокоитель и направляющие, которые также обязательно должны меняться. При проведении замены должны обязательно использоваться только оригинальные детали, включая ремкомплект. Таким образом, выполнять данную процедуру можно только в условиях современного профессионального сервиса.

Будет полезно:  Технические данные VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Быстрая и качественная замена цепи Опель

Если вам необходима замена цепи ГРМ Опель, рекомендуем обратиться в наш автосервис. Мы специализируемся на автомобилях этого бренда и имеем многолетний опыт работы с ними.
Своим клиентам мы предлагаем следующие преимущества:
• выполнение работ высококвалифицированными мотористами с большим стажем;
• строгое соблюдение технологий проводимых работ;
• использование оригинальных деталей, которые предлагаются у нас по выгодной цене;
• привлекательная стоимость и сжатые сроки выполнения работ.
Наши специалисты смогут быстро, качественно и без лишних расходов определить необходимость и выполнить замену узлов цепного привода на автомобилях Опель. При этом автовладельцу гарантируется надёжная и эффективная работа двигателя в течение длительного срока.

Когда надо менять цепь ГРМ и что является признаком необходимости замены?

“Владею Honda Civic Hybrid 2008 года. На данный момент пробег составляет 195.000 км. В автомобиле цепной механизм ГРМ, который по мануалу обслуживания не требует. Однако неоднократно в статьях, в том числе на вашем сайте, говорилось, что цепь растягивается и требует замены примерно к пробегу 200.000 км. Пока признаков неисправности не наблюдаю: никаких посторонних лязгающих звуков и т.д. Существует ли какая-нибудь диагностика цепного механизма ГРМ? Есть ли какие-нибудь признаки, по которым можно сказать о необходимости замены цепи? И надо ли произвести замену цепи просто при достижении определенного пробега, как в случае с ремнем ГРМ? Как-то не хочется лезть в этот узел и менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, особенно когда все работает нормально”.

То, что по заводской инструкции в двигателе Honda Civic Hybrid цепной механизм ГРМ обслуживания не требует, не означает, что он вечный и ему никогда не понадобится замена. Любой механизм от работы изнашивается, а в случае цепи износ в соединениях звеньев, помноженный на количество соединений, вызывает удлинение, или, как это нередко еще называют, растяжение цепи.

До определенного времени растяжение цепи компенсирует натяжитель, который выбирает слабину в одной из ветвей, однако до бесконечности его шток выдвигаться не может. И предельное положение штока является, пожалуй, единственным понятным даже неспециалисту признаком критического растяжения цепи при визуальной диагностике механизма ГРМ без снятия цепи. Далее цепи, которая в принципе к этому моменту уже должна быть заменена, требуется незамедлительная замена, ибо цепь будет продолжать вытягиваться в длину, а натяжитель свою задачу уже не способен выполнять.

К каким последствиям может привести ситуация, когда ход штока натяжителя выбран полностью, мы подробно рассказывали в статье “По сценарию TSI, или Виноват ли газ в перескоке цепи ГРМ сразу через 7 зубьев” , с которой рекомендуем ознакомиться.

При растяжении цепи нарушаются фазы газораспределения. На возможность выявить нарушение фаз с помощью компьютерной диагностики специалисты отвечают утвердительно, но предупреждают, что необязательно однозначной виновницей этого будет цепь.

При нарушении фаз может увеличиться расход топлива, однако поскольку этот параметр существенно зависит от манеры вождения и условий эксплуатации, а процесс износа цепи медленный, водитель должен иметь представление, каким при аналогичных условиях был расход топлива, когда автомобиль был еще практически новым. И виновников у повышенного расхода множество, а цепь в их перечне стоит далеко не на первом месте, из-за чего и в этом случае об однозначном указании на цепь говорить не приходится.

Посторонние звуки со стороны привода ГРМ способны просигнализировать о проблемах с цепью, но и здесь есть нюансы. Во-первых, звуки могут быть кратковременными лишь в момент запуска двигателя, пока масляный насос еще не создал в системе смазки достаточное для нормальной работы натяжителя давление масла. Во-вторых, известно немало случаев, когда изношенная цепь перескакивала через зубья звездочек, предварительно не предупреждая о грядущей катастрофе посторонними звуками и какими-то другими внешними признаками.

Есть двигатели, в которых цепь привода ГРМ желательно начинать проверять, а при необходимости менять задолго до пробега, названного в присланном вопросе, но цепь в 1,3-литровом моторе Civic Hybrid, по мнению специалистов, весьма долговечна и 200 тыс. км выдержать может. Однако сколько она способна прослужить еще, предсказать никто не взялся. Таким образом, после указанного пробега владельцу Civic Hybrid придется выбирать, что делать – продолжать ездить на свой страх и риск, проверить состояние цепи самостоятельно или обратиться с этим за помощью к знающим специалистам либо не надеяться на авось, заплатить “налог” на надежность и спать спокойно, без тени сомнений заменив цепь по пробегу, как в случае с ремнем ГРМ.

Пульс цен

Однако какова цена спокойствия? Анализ базы объявлений о продаже запчастей показывает, что на нашем рынке цепи для двигателя Civic Hybrid предлагаются по цене от 86 рублей.

Надо также учитывать, что помимо цепи изнашиваются контактирующие с ней приводные звездочки и башмаки натяжителя и успокоителя, а для полной уверенности, что в течение последующего пробега до новой ревизии привода ГРМ не произойдет ничего экстраординарного, требуется заменить и натяжитель, от работоспособности которого зависит многое. Комплект стоит от 220 рублей.

Желание не менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, понятно. Непонятно, что мешает воспользоваться оригинальными запчастями и правильно их установить? Разумеется, это будет дороже, чем использование “неоригинала”, пусть и самого качественного. Например, оригинальная цепь вряд ли обойдется дешевле 100 у.е.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector