Технические данные OPEL CORSA D 1.7 CDTI. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Цепь ГРМ Opel Corsa

Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.

Срок замены цепи ГРМ

Со временем цепь механизма ГРМ растягивается и изнашивается. Растяжение цепи нарушает установленные фазы работы ДВС, что приводит к:

  • повышению расхода топлива;
  • снижению мощности;
  • проблемам при холодном пуске.

Износ может привести к обрыву цепи, что чревато повреждением клапанов головки блока и цилиндров.

Не зависимо от типа ДВС на Опеле Корса, производитель установил регламент замены цепного привода механизма ГРМ в 130 тыс. км пробега. Превышать указанный лимит не рекомендуется, а заменить цепной привод раньше регламента допустимо.

Что нужно для замены

Для замены цепного привода ГРМ на Опель Корса своими руками, потребуются следующие запасные части:

  • полный ремкомплект цепного привода ГРМ, включающий натяжитель, успокоители, звездочки распредвалов и коленвала, набор прокладок, например BGA артикул TC0238FK по цене 6200 руб. РФ;

  • насос водяного охлаждения двигателя, его регламент замены 130 тыс. км;
  • комплект термостата;
  • сальник коленвала передний, рекомендуется поменять во время регламентных работ с цепью ГРМ;
  • правая подушка двигателя, при замене цепи ее надо открутить, как правило она оборвана и требует замены;
  • охлаждающая жидкость, в количестве указанном в мануале к автомобилю;
  • герметик для прокладок и средство для откручивания окислившейся резьбы, например, WD-40;
  • болты крепления шестерен распределительных валов, если не идут в ремкомплекте цепи ГРМ.

Если не удалось купить полный комплект запчастей, необходимо собрать их по отдельности.

Важно! Замена звездочек распределительных валов и коленвала — обязательная процедура. Старые детали имеют износ зубьев и заметно снижают пробег новой цепи ГРМ.

Инструменты для самостоятельной замены

Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.

Набор необходимых приспособлений, инструментов:

  • набор ключей рожково-накидных;
  • торцевые головки, набор;
  • отвертки разные;
  • две монтировки;
  • клещи;
  • плоскогубцы;
  • домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
  • телескопическое зеркальце;
  • металлический транспортир с разметкой.

Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.

Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.

Порядок проведения работ

Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.

Разборка и снятие цепи

Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:

  • снять плюсовую клемму с АКБ;
  • слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
  • снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
  • демонтировать модуль и свечи зажигания;
  • открутить крепление генератора;
  • открутить крепление клапанной крышки;
  • от помпы отсоединить подводящие патрубки;
  • ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
  • приподнять двигатель домкратом и снять опору;
  • демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
  • демонтировать шкив насоса охлаждения;
  • открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
  • открутить натяжитель поликлинового ремня;
  • демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
  • удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
  • выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.

Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.

  • зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
  • пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;

  • открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
  • закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
  • пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
  • разрядить натяжитель;
  • зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
  • демонтировать натяжитель;
  • демонтировать успокоитель цепи, башмак;
  • снять цепь ГРМ.

Проверка меток ГРМ, сборка

Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:

  • заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
  • удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
  • установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов

  • затянуть звездочки;
  • перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
  • надеть новую цепь;
  • установить натяжитель, его элементы;
  • удалить фиксатор натяжителя;
  • проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
  • открыть отверстие в поддон;
  • установить крышку ГРМ;
  • прикрутить новый насос охлаждения;
  • затянуть болты крышки равномерно;
  • удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
  • провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
  • установить оставшиеся детали в обратном порядке;
  • заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
  • надеть клемму аккумулятора.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

Будет полезно:  Технические данные AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)


Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Как заменить антифриз на Опель Корса Д?

Замена охлаждающей жидкости на всей линейке ТС Опель Корса Д производится по одной инструкции. При первой замене водитель следует рекомендациям завода-производителя (руководство по эксплуатации). Далее процедура производится самостоятельно. Основные моменты — рекомендуемая периодичность замены, и количество (длительность) пробега.

Почему течет антифриз в авто?

Проблема заключается в разгерметизации внешних шлангов или в наличие зазора между патрубком подачи жидкости и системой охлаждения. Первая проблема решается путем замены деформированных шлангов на новые. При незначительном характере повреждения допускается использование клея для сшивки трещин во внешних шлангах.

Зазор между патрубком подачи и системой охлаждения затягивается на специальный хомут, имеющий ушко для вкручивания винта. Хомут надевается на место зазора, откуда капает жидкость. Причина протекания вызывается переливом жидкости. Замена антифриза на Опель Корса Д производится из мерной канистры до уровня MAX.

Несоблюдение уровня приводит к утечке жидкости через верхнюю крышку резервного бачка.

Инструкция по замене ОЖ

Императивной проблемой считается утечка. До ее нейтрализации замена антифриза в Корса Д не производится. После обнаружения причины протечки и решения проблемы, производится промывка системы.

Для промывки водитель готовит:

  • 10 литров дистиллята;
  • ключи для снятия внешней крышки с системы;
  • чистая, сухая ветошь для протирки подтеков на шлангах и штуцере;
  • резиновые перчатки;
  • тара для слива использованной жидкости.

Слив антифриза с бака Опеля Корса Д производится через нижнее горлышко, находящееся снизу радиатора. Крышка с горлышка снимается, и жидкость сливается в заранее подготовленную тару. При имеющихся условиях, машина поднимается на 10-12 сантиметров. Так жидкость сливается быстрее. Процесс слива — 15 минут.

Промывка системы охлаждения происходит следующим образом:

  • После слива старой жидкости крышка нижнего горлышка закрывается;
  • В верхнее горло заливается дистиллированная вода. Количество зависит от года производства этого автомобиля. До 2015 ГВ хватает 7 литров. После указанной даты двигатели изготавливают с дополнительным расширенным бачком, поэтому дистиллята потребуется больше — до 10 литров;
  • При наполненном дистиллированной водой бачке двигатель заводится и находится в заведенном положении 12-15 минут. Вода циркулирует по системе охлаждения, смывая конденсат и скопившийся шлак со стенок радиатора;
  • Затем мотор глушится, открывается нижнее горло радиатора и использованный дистиллят сливается. Автомобиль остывает до полного охлаждения двигателя.

Замена антифриза на Opel Corsa D производится при остывшем двигателе. Антифриз используется не концентрированный, так как не каждый двигатель способен переработать концентрат. Жидкость заливается до отметки maximum без перелива или недостатка. До залива контролируется положение подводного патрубка — он должен плотно подходить к радиатору, без зазоров. Крышка нижнего горлышка закрыта. После залива жидкости бачок закрывается. Двигатель в профилактических целях заводится на 10 минут для нормальной циркуляции жидкости в системе.

Как правильно выбрать антифриз для Opel Corso D?

Ориентироваться на цвет антифриза необходимо в зависимости от температурных условий. По цвету жидкости различаются по количеству анти-замерзающих присадок. В структуре содержатся кристаллы карбоната натрия, которые предотвращают замерзание системы. Начальная ступень — синий (до 40 градусов). Затем идет желтый — до 50 градусов. За ним зеленый — до 55 градусов. Эффективнее остальных — красный. Рабочая температура — до 65 градусов. В Opel Corsa D заменить антифриз можно при любом цвете.

Антифриз для Опеля Корса заливается не чаще раза за 2-2,5 года. При интенсивном использовании ТС — на каждые 45-50 тыс. км пробега. При нарушении периодичности проведения процедуры, двигатель засоряется шлаком и конденсатом, что приводит к снижению проводной работоспособности стартера. Проблемы с первичным запуском потребуют ремонта всей системы охлаждения.

Opel Corsa D (2006-2013) – общие проблемы

Разработка Opel Corsa D происходила совместно с Fiat, что привело к появлению Grande Punto. То, что оба автомобиля имеют одинаковую техническую базу, писали уже многие журналисты. Однако, на практике объединяет их только платформа. Ходовая настроена по-разному, что делает немецкий автомобиль более тихим и комфортным.

Будет полезно:  Технические данные FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 182 л.с.. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Внутри небольшого Opel спокойно разместятся четверо взрослых. За безопасность бояться не стоит. Шесть подушек безопасности, ABS и ESP входят в стандартное оснащение. В краш-тестах по версии Euro NCAP Опель Корса показал лучший результат – пять звезд.

Corsa D – единственный автомобиль в своем сегменте, получивший опцию FlexFix. Это держатель двух велосипедов. Заказать его можно было только до сборки, так требовалась доработка пола в задней части хэтчбека.

Кузов и салон

3-4-летним экземплярам коррозия не страшна. На 6-летних машинах ржавчина появляется на обратной стороне капота возле кромки. Но если при осмотре обнаружатся очаги коррозии, то, скорей всего, автомобиль побывал в ДТП и был восстановлен в гараже. Ликвидация «рыжего жука» на одном элементе, например крыле, обойдется в 3-5 тыс. рублей.

Эргономика достаточно хорошая, но кнопки управления аудиосистемой и дисплей слишком маленькие.

Некоторые владельцы Opel Corsa жалуются на скрип пластика в салоне. С этим придется смириться. Как правило, все попытки устранить «сверчков» эффективны лишь в течение непродолжительного времени.

Типичные проблемы и неисправности

Небольшой, но хлопотный дефект – перегорающие лампочки в фарах. Стоимость замены не менее 200 рублей. Если же вы любите и умеете проводить подобные действия самостоятельно, тогда придется заплатить лишь за саму лампочку – 150-200 рублей.

Проблемы с системой кондиционирования, которая иногда начинает работать нестабильно, можно решить только с помощью профессионального электрика. Будьте готовы к расходам в размере от 2000 рублей. Так же кондиционер может отказать из-за износа магнитной муфты. Стоимость нового оригинального компрессора в сборе около 1000 Евро.

Отсутствие зарядного тока от генератора или характерный писк ремня при запуске – признаки надвигающихся проблем с генератором. Замена регулятора напряжения, коммутатора или подшипников может достигать 3000 рублей. Шкив с обгонной муфтой потребует не менее 4-5 тыс. рублей. При более серьезных проблемах лучше поставить новый генератор приличного бренда – 9-10 тыс. рублей. Китайские аналоги дешевле – около 6 тыс. рублей, но их надежность – лотерея.

Трансмиссия

Наличие коробки Easytronic означает высокую вероятность появления проблем. В полуавтоматической трансмиссии без педали сцепления нередко происходят сбои. Изитроник – это обычная механическая коробка передач, с электрогидравлическим сцеплением. Со временем Easytronic начинает работать вяло, неправильно, на дисплее отображается символ «F», блокируется передача, а иногда перестает запускаться двигатель. В таком случае необходимо посещение сервиса, специализирующегося на ремонте Изитроников.

За ремонт селектора попросят около 6 000 рублей, за восстановление контроллера – около 7 000 рублей, а за переборку механической части коробки – не менее 10 000 рублей. Замена сцепления может понадобиться Опель Корса, эксплуатируемым в жестких условиях. Муфта с сервоприводом стоит от 14 до 15 тыс. рублей, работа механика – до 5000 рублей. Таким образом, в общей сложности ремонт потянет на 19-20 тыс. рублей.

Архаичная 4-скоростная автоматическая коробка передач AF13 – более надежный вариант. Правда, работает она плавно, еще больше подчеркивая слабость атмосферного 1.4.

Порой встречаются утечки масла из коробки передач через сальники приводных валов. Замена сальника на одной стороне потребует около 2500 рублей. Ресурс сальников не менее 50 000 км.

Двигатели

Компактный Опель весит не мало – 1,1 тонны. Базовый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л / 60 л.с. с трудом справляется со своей задачей. Он слишком слаб, слишком громок и недостаточно экономичный. После модернизации в 2010 году он прибавил в мощности до 65 л.с. и стал соответствовать нормам выбросов Евро-5.

Альтернативой трехцилиндровому агрегату послужат более крупные четырехцилиндровые моторы емкостью 1,2 и 1,4 л. До 2010 года они тоже отвечали нормам Евро-4, а после – Евро-5. Кроме того, увеличилась отдача. В том числе, благодаря установке фазорегулятора на впускном валу. Отказ катушек зажигания – довольно распространенное явление для двигателей Евро-5.

В 1,2-литровом бензиновом моторе может появиться течь из датчика давления масла через выход электрожгута. Масло попадает на блок управления двигателем и лямбда-зонд, выводя их из строя. Поэтому замена обязательна (35 Евро).

Независимо от версии двигателя и экологического класса распредвалы приводятся в движение цепью. В предыдущем поколении цепи были недолговечными. В Корса Д они более выносливые. До 200 000 км проблем с цепью ГРМ точно не будет. При растяжении появится несоответствие между сигналами от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. В результате загорится индикатор неисправности двигателя. При своевременном обращении в сервис разрыв цепи в принципе не возможен. Но работа по замене дорогая и трудоемкая. Чтобы добраться до цепи ГРМ приходится снимать коробку передач.

В бензиновом 1.6 Turbo и дизельном 1.7 CDTi используется ременный привод ГРМ.

Турбодизель 1.3 CDTI разработки Fiat нередко нервирует бессилием. До 2000 об/мин он мирно спит, а при 4200 об/мин уже выдыхается. Двухмассовый маховик на дизельном 1.3 CDTI не относится к числу «аварийных», как и на других двигателях, но при замене сцепления необходимо контролировать его состояние. Кстати, новый маховик стоит около 22 000 рублей.

Уязвимое место турбодизеля 1.3 CDTI, производимого в Бельско-Бяла, Польша – клапан рециркуляции выхлопных газов EGR. Он забивается сажей и начинает подклинивать в закрытом положении. В этом случае выхлопные газы не попадают в цилиндры для догорания. О проблемах с клапаном подскажет горящий индикатор «check». При этом не обязательно будут присутствовать дополнительные симптомы, а потеря мощности не всегда ощутима. После восстановления клапана EGR, его, как правило, хватает всего лишь на несколько недель или даже пару месяцев. Лучше заменить клапан новым. Его стоимость около 9-10 тыс. рублей, а вместе с работой по замене придется затратить около 11-12 тыс. рублей.

На Опель Корса, эксплуатируемых на коротких дистанциях, особенно в городе, быстро забивается сажевый фильтр твердых частиц (DPF-фильтр). При этом загорается контрольный индикатор, и двигатель начинает работать неровно, падает тяга. Способов решения проблемы несколько: удаление фильтра DPF – 2-3 тыс. рублей, регенерация фильтра – 5-6 тыс. рублей или замена на новый – более 20 тыс. рублей. Замена фильтра – наиболее эффективное решение, но существенно ударит по карману владельца.

Цепь ГРМ двигателя 1.3 CDTI необходимо заменить, когда станет слышен характерный металлический звон при запуске и на холостом ходу – единичные случаи. Стоимость работ вместе с запчастями – около 9 000 рублей.

При больших пробегах потребует замены турбокомпрессор дизельных версий 1.3 CDTI и 1.7 CDTI. Новый нагнетатель вместе с установкой потребует около 950 Евро.

1.7 CDTi родом из Isuzu. В прошлом это был надежный агрегат, но в дальнейшем его репутация испортилась. Если нужен именно 1.7 CDTi, то лучше остановить свой выбор на дорестайлинговых машинах.

Как в бензиновых, так и в дизельных моторах Opel Corsa, порой обнаруживаются следы подтекания масла. Дешевле устранить утечку переднего сальника коленвала – около 2 тыс. рублей, дороже – заднего – около 5 тыс. рублей. Реже встречается течь через прокладку масляного поддона. На бензиновых двигателях наблюдаются случаи отказа расходомера – 4-5 тыс. рублей.

При частых поездках на короткие расстояния быстро выходит из строя стартер: изнашиваются щетки, пропускает бендикс, т.е. пусковая муфта. Ремонт за 3-4 тыс. рублей вернет старый стартер к жизни. И в этом случае лучше держаться подальше от изделий с надписью «made in China».

Ходовая

Регулярные стуки спереди Opel Corsa нередко вызваны изношенными стойками стабилизатора поперечной устойчивости (к 50 000 км) или амортизаторами. Работа по устранению стуков оценивается мастерами в 1500 рублей. Стоимость переднего амортизатора около 2,5 тыс. рублей, заднего – 1,5 тыс. рублей. Характерный сухой треск при повороте колес на месте, а иногда и во время движения, оповестит о выходе из строя опорных подшипников передних стоек (к 150 000 км). За замену придется отдать около 4000 рублей.

Будет полезно:  Технические данные VW POLO (9N_) 1.9 SDI. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Еще одна типичная проблема – износ пружин. Стоимость передних 400 Евро, задних – 250 Евро. Причиной стуков сзади может стать «упавший» пыльник штока амортизатора. Это легко понять по оголенному блестящему штоку. Пыльник съезжает, потому что его перестает держать кронштейн заднего амортизатора.

Никогда нельзя предугадать ресурс наконечников рулевых тяг, при износе которых появляется приглушенный стук. Иногда достаточно пару раз попасть в яму на дороге или ткнуться колесами в бордюр, и наконечники придут в негодность. Их замена обойдется в 2-3 тыс. рублей. После проведенных работ необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки колес, на что потребует затратить еще около 1500 рублей. Ступичные подшипники колес – еще один типичный недостаток. За передние придется отдать 180 Евро, за задние – 230 Евро.

Из-за глубокой коррозии тормозного механизма могут выскочить из направляющих колодки стояночного тормоза.

Заключение

С осторожностью следует относиться только к старым Опель Корса Д с дизельным двигателем и пробегом более 150 000 км. Типичные проблемы, такие как изношенные подшипники колес и сломанные пружины, недороги в устранении. Обходите стороной базовые версии с бензиновым двигателем начального уровня.

Когда менять масло в двигателе Opel Corsa (периодичность замены)

Как определить, что моторное масло пора менять? Рекомендуем обратиться в автосервис не дожидаясь регламентного срока замены масла, если режимы эксплуатации ДВС значительно отличаются от среднестатистических:

  • машина чаще ездит по трассам на дальние расстояния
  • автомобиль используется в коммерческой деятельности
  • пробег авто более 150 000 км
  • двигатель работал с перегрузками (буксировка прицепов, бездорожье)

Мы быстро заменим масло в ДВС и масляный фильтр, а дилерская гарантия на ваш авто будет сохранена!

Инженеры автоконцернов разрабатывают регламент обслуживания ДВС для каждого типа двигателя: как правило, это промежуток от 10 000 до 15 000 км пробега. В некоторых случаях следует отступать от регламента и проводить обслуживание мотора раньше.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Двигатели автомобилей с пробегом более 150 000 км уже имеют степень износа, пусть и малую, однако это влияет на скорость засорения масла, соответственно и на его вязкость. Кроме того, моторы, ресурс которых подходит к концу, начинают сжигать рабочую жидкость: её уровень снижается, а качество по всем характеристикам ухудшается быстрее. Для периода замены масла в двигателе следует учитывать не только пробег, но также и условия, в которых агрегат работает:

  1. В городе масло может отработать и 600 часов поездки, но на трассе при том же пробеге – не более 250.
  2. Для современных ДВС скорость до 130 км/ч является средней или минимальной нагрузкой, потому такой режим не увеличивает износ масла, но поездки с большей скоростью сокращают ресурс технической жидкости двигателя. Сильная жара или мороз также ухудшают состояние смазочного материала агрегата. Экстремальная езда и бездорожье – пыль, песок, грязь, пробуксовки, крутые склоны и ухабы, – всё это заставляет работать системы автомобиля на пределе, соответственно, сокращая регламент обслуживания и замену смазочных жидкостей.
  3. Состав топлива также влияет на состояние масла. Некачественное горючее с высоким содержанием серы приводит к быстрому окислению смазочного материала, а значит и к ухудшению его свойств.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ МАСЛА Opel Corsa

Сроки замены масла для бензиновых двигателей:

  • Синтетическое – 10 000 – 12 000 км пробега
  • Полусинтетическое – 8 000 – 12 000 км пробега
  • Минеральное – 3 000 – 5 000 пробега

Сроки замены масла для дизельных ДВС:

  • Синтетическое – 8 000 – 11 000 км пробега
  • Полусинтетическое – 6 000 – 11 000 км пробега
  • Минеральное – 2 000 – 4 000 км пробега

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ С ЗАГРЯЗНЁННЫМ МАСЛОМ

На моторное масло возложено много функций:

  1. Отвод тепла от агрегата. Такие же обязанности и у радиатора с антифризом, но масло работает непосредственно на местах трения, что увеличивает качество охлаждения ДВС.
  2. Защита от коррозии. Детали двигателя подвержены температурным перепадам и высоким нагрузкам, что может спровоцировать не только механические повреждения, но и окисление металла. Масло образует защитную плёнку, чем и оберегает металл от образования ржавчины.
  3. Очищение деталей двигателя. Смазка, циркулируя по системе, собирает нагар, сажу, металлическую стружку и пыль, тем самым предотвращая появление царапин на трущихся поверхностях.

Если масло не менять вовремя, его функциональность значительно снижается: крупные фракции продуктов износа и сгорания оседают на масляном фильтре и на магните масляного поддона, мелкие – остаются в масле, продолжая движение по магистралям, – масло начинает густеть, теряет возможность смазывать поверхности. Теплоотводность вещества снижается, и двигатель начинает перегреваться, появляются посторонние звуки – стуки, свист. Самое опасное последствие работы двигателя со старым маслом – проворачивание шатунных вкладышей и, как следствие – капитальный ремонт мотора. Также можно столкнуться и с масляным голоданием двигателя, когда распредвал заклинивает, происходит загиб клапанов или залипание поршневых колец, что также приводит к капремонту ДВС.

ВИДЕО С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ЧАСТОТЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА В ДВС Opel Corsa

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ СТАРОЕ

Для определения состояния смазки в двигателе достаточно изучить его визуально. Для этого следует:

  1. Прогреть двигатель.
  2. Достать масляный щуп (он имеет ручку в форме кольца жёлтого, красного или оранжевого цвета и расположен чаще всего с пассажирской стороны в передней части двигателя – на блоке цилиндров).
  3. Капнуть немного масла на чистую бумагу.
  4. Оценить образовавшуюся каплю.

Чем гуще консистенция масла и темнее цвет – тем хуже его свойства. Специалисты “Крутящего Момента” рекомендуют не всегда следовать регламенту по замене моторного масла для вашего автомобиля, а менять раньше срока, если состояние смазки ухудшилось.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МОТОРНОГО МАСЛА

  1. На моторном масле негативно сказываются: экстремальное вождение, езда по бездорожью, частое пребывание в пробка. В таких условиях защитные свойства смазки снижаются, поэтому старайтесь использовать надежное моторное масло на синтетической основе и не доводить срок его выработки до максимума.
  2. Частые простои автомобиля также относятся к факторам, негативно влияющим на состояние моторного масла, – приводя к образованию конденсата в двигателе и серьезному изменению химического состава масляной жидкости. При накапливании конденсата масло может приводить к коррозии двигателя и в дальнейшем к серьезным проблемам с ДВС.
  3. Не допускайте перегрева двигателя, это уменьшает срок службы моторного масла и уменьшает эксплуатационный период мотора.
  4. Периодически проверяйте состояние моторного масла в двигателе с помощью щупа: масло должно быть прозрачное без видимых вкраплений.
  5. Смену моторного масла необходимо производить при разогретом моторе.
  6. Жидкость должна иметь соответствующий требованиям автопроизводителя индекс вязкостью, чтобы защитить двигатель от повреждения и износа.

Соблюдая эти простые правила замены масла, вы сможете продлить срок службы двигателя вашего автомобиля.

ВИДЕО С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТА НА КАЧЕСТВО МОТОРНОГО МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ Opel Corsa

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector