Технические данные SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI AGP, AQM. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Проблемы и надежность мотора 1.9 SDI (ASY, AGP, AQM)

Среди прямовпрысковых дизельных двигателей концерна VAG объемом 1.9 литра были атмосферные варианты. Они обозначены аббревиатурой SDI – от немецкого Saugdiesel Direkt Einspritzung (атмосферный дизель и непосредственный впрыск).

Первый SDI появился в конце 1995 года – его ставили на VW Caddy (1.9 SDI (AEY)). Затем различные варианты моторов SDI мощностью от 64 до 68 л.с. появились на Fox, Polo, Golf 4, Jetta, а также на Skoda Fabia, Octavia и соплатформенных Seat. Для Европы эти двигатели выпускались до 2006 года, а, например, в Аргентине встречались и на машинах, выпущенных до начала 2010 года.

Конструктивно эти дизели между собой отличаются навесным оборудованием и его расположением. Также они близки к турбодизельным 1.9 TDI, но, разумеется, проще их за счет за счет отсутствия турбины, интеркулера, датчиков и клапанов управления ею. Датчика массового расхода топлива на моторах SDI тоже нет.

За впрыск топлива на двигателях 1.9 SDI отвечает ТНВД Bosch VP37 с электронным управлением. Педаль газа на всех этих двигателях электронная.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеоразборку одного из поздних экземпляров двигателя 1.9 SDI – с индексом ASY, снятого со Skoda Fabia 2003 года с пробегом 300 000 км.

Выбрать и купить дизельный двигатель 1.9 SDI для автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat и навесное оборудование к нему вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Надежен ли двигатель 1.9 SDI?

Прямовпрысковые дизели 1.9 довольно надежны, хорошо диагностируются, очень многие параметры их работы прекрасно читаются диагностическим оборудованием. Нельзя сказать, что варианты SDI намного надежнее, чем TDI. Хотя да, отсутствие турбины многое упрощает в эксплуатации. При этом многие критикуют SDI за очень скромную мощность.

Подушки двигателя

Нередко владельцев автомобилей с двигателем 1.9 SDI беспокоят сильные вибрации мотора при работе. В большинстве случаев виноват не двигатель, а разрушенные подушки его опор. Причем на вид подушки могут быть целыми. Их надо менять на оригинал или дорогой аналог. На дешевых заменителях двигатель 1.9 SDI может продолжать сильно вибрировать.

Течи масла

Нередко на двигателе 1.9 SDI наблюдаются течи масла по клапанной крышке, теплообменнику. Если прокладка под теплообменник продается отдельно, то уплотнение клапанной крышки по оригиналу идет вместе с ней. Отдельно ее не купить, а новая клапанная крышка стоит более $100. В продаже уже появились неоригинальные прокладки, но они не всегда подходят. Остается установка крышки на герметик или покупка хорошей крышки с авторазборки.

Стартер двигателя 1.9 SDI

«Подуставший» стартер двигателя 1.9 SDI (и 1.9 TDI) тоже может быть виновником плохого запуска мотора на горячую. При этом всегда кажется, что стартер отлично крутит, а двигатель не заводится. Но дело в том, что ЭБУ этого двигателя не дает команду на впрыск топлива до тех пор, пока скорость вращения коленвала при температуре антифриза выше 70° не достигнет 250 об/мин. До кучи АКБ и вся силовая электропроводка тоже должна быть в порядке.

Выбрать и купить стартер для дизельного двигателя 1.9 SDI или TDI для автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры антифриза тоже может быть причиной плохого запуска двигателя 1.9 SDI. Датчик известен тем, что служит не очень долго. Причем не выходит из строя, а дает неправильные данные о температуре антифриза. Соответственно при этом ЭБУ задает неподходящие параметры впрыска для запуска холодного мотора, от чего он запускается долго или вообще не заводится. Из-за датчика температуры антифриза мотор 1.9 SDI плохо заводиться как на холодную, так и на горячую. Для проверки можно снять его фишку – после этого двигатель скорее всего заведется, т.к. ЭБУ задаст параметры впрыска как при температуре -30°.

ТНВД

Топливный насос высокого давления Bosch VP37 довольно надежен и неприхотлив, исправно служит несколько сотен тысяч километров. При износе плунжерной пары наблюдается плавание холостых оборотов. Также обороты могут плавать из-за загрязнения индуктивного датчика положения ротора ТНВД. В этом случае помогает чистка механизма и поверхности ротора.

Также из-за изношенного плунжера мотор перестает заводиться на горячую. Для диагностики горячий насос поливают холодной водой – охлаждают – и заводят мотор. Если заводится – ТНВД на переборку.

Хотя обычно до переборки этого ТНВД не доходит, но может потребоваться настройка подачи топлива и угла опережения впрыска. Если есть сомнения на счет исправности ТНВД, то нужно убедиться, что к нему подается топливо. Если подается, то надо проверить давление топлива в обратке – должно быть около 1 бара при прокручивании стартером. Обычно же обнаруживается завоздушивание, а ТНВД нуждается в прокачке.

Выбрать и купить ТНВД для дизельного двигателя 1.9 SDI или TDI для автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

МУКТ

На самом насосе располагается механизм управления количеством топлива (МУКТ). Если ослабить четыре болта его крепления, то можно настраивать цикловую подачу. Это делается перемещением механизма в продольном направлении на доли миллиметров. Смещение МУКТ в сторону трубок увеличивает подачу. Такой регулировкой нужно заниматься при подключенном к блоку управления диагностическом ПО (на ноутбуке) и точно выставлять фактические параметры подачи – они должны совпадать с требуемыми. Все эти параметры сразу видны в ПО. Также цикловую подачу можно настраивать и с помощью диагностического ПО.

Регулировка угла опережения впрыска производится перемещением насоса. Для этого отпускаются болты крепления ТНВД, после чего его нужно слегка сдвигать. Например, чтобы изменять УОВ в сторону опережения (делать его более ранним), нужно сдвигать ТНВД в сторону блока двигателя. Опять же, все параметры впрыска – требуемые и фактические – видны в реальном времени при подключенном ноутбуке с соответствующим ПО.

По периметру крышки МУКТ наодится резиновая прокладка. Она удерживает топливо от протекания в том числе при ослаблении натяга крышки для регулировки. Если через нее сочится топливо, то крышку надо снимать и менять прокладку.

Форсунки

Среди четырех механических форсунок двигателя 1.9 SDI есть одна особенная – датчиком подъема иглы, по которому учитывается задержка впрыска. При ее выходе из строя двигатель впадает в аварийный режим. Диагностика четко указывает на неисправность управляющей форсунки.

По ремонту форсунок – они нуждаются в замене распылителей, которые со временем начинают лить топливо.

Выбрать и купить ТНВД для дизельного двигателя 1.9 SDI или TDI для автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Клапан EGR

Клапан EGR управляется вакуумом и соответствующим клапаном N18. Соответственно неполадки с работой клапана EGR могут возникать из-за утечек вакуума в трубках или штуцерах, а также при неисправности управляющего электровакуумного клапана. В большинстве случаев при некорректной работе клапана EGR наблюдаются кратковременные провалы мощности или рывки в определенном диапазоне оборотов.

Жор масла двигателя 1.9 SDI

Двигатель 1.9 SDI может огорчить снижением уровня масла. Иногда причиной являются течи масла по некоторым уплотнениям. Но также известны случаи расхода масла на угар из-за залегших маслосъемных колец. Предварительно перед ремонтом стоит измерить компрессию в цилиндрах.

При замене поршневых колец совсем не лишним будет измерить диаметр цилиндров – не исключено, что будет обнаружена эллипсность. В этом случае замена поршневых колец не поможет. Придется либо точить блок, либо покупать контрактный.

Выбрать и купить двигатель 1.9 SDI или 1.9 TDI для автомобилей Фольксваген, Шкода, Сеат вы можете в нашем каталоге контрактных моторов. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Фольксваген, Шкода, Сеат и Ауди и заказать с них автозапчасти.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia 1.4

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia – процедура, пренебрежение которой грозит большими неприятностями. На первый взгляд работы всего ничего, на несколько часов, но практика показывает, что одно неверное движение не только сводит на нет всю проделанную работу, но и развязывает под капотом Вторую мировую войну в стадии бомбардировки Хиросимы. Сложного и страшного ничего… ничего, кроме внимательности, специального инструмента и следования всем рекомендациям производителя.

Дано:

  • Автомобиль: Skoda Octavia
  • Год выпуска: 2008
  • Модельный год: 2009
  • Двигатель: BUD (1.4 л., 1390 куб. см., 80 л.с.)
  • Особенности ДВС: четырёхцилиндровый, бензиновый, простой и надёжный. Буковая стружка, как в одноимённом пиве, отсутствует
  • Коробка передач: JHU
  • Преселективная КПП-робот DSG: Нет
  • Пробег: 220 000 километров

Требуется:

Автомобиль обслуживается у нас на постоянной основе, мы следим за ним и отвечаем за его исправное техническое состояние. Разумеется, каждый раз, когда это авто появляется у нас на пороге, проводится полная всеобъемлющая диагностика Skoda Octavia. Смотрим текущие слабые места, сравниваем с данными прошлых диагностик и делаем выводы, что и в какую сторону изменилось с момента прошлого визита. Все неисправности, требующие устранения, устраняются на месте. Если что-то можно отложить до следующего визита, мы сохраняем эту информацию и договариваемся с владельцем о пробеге или дате.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia производилась превентивно, по пробегу, а именно, спустя 90 000 километров после замены предыдущего ремня.

Первым делом нужно защитить рабочую область со стороны правого крыла, где находится система ГРМ Skoda Octavia – пусть все рабочие комбинезоны мастеров защищены и не содержат острых краёв, всегда есть риск зацепить крыло инструментом, поэтому пристраиваем магнитную накидку и приступаем к работе. Ремонт Skoda Octavia, впрочем, как и любой другой машины, требует соблюдения не только технологий завода-изготовителя, но и правил техники безопасности. Защищаем себя от автомобиля, и автомобиль от нас.

Обязательно защищаем лакокрасочное покрытие

Снимаем верхний кожух двигателя, защиту картера и боковую правую пластиковую защиту в колёсной арке для обеспечения доступа к приводной системе. Отводим ролик натяжителя приводного ремня Skoda Octavia по часовой стрелке, фиксируем его штифтом и снимаем ремень.

Будет полезно:  Технические данные BMW X3 (E83) 3.0 sd. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Снимаем боковой кожух и приводной ремень

Обращаем внимание на почти новый ролик ремня (030145299F) и самодовольно улыбаемся — он был недавно нами же и заменён. Выглядит как новый, натягивает хорошо, ручейковый ремень (1K0260849B) в отличном состоянии.

ELSA советует пометить направление движения приводного ремня, но есть два простых правила, которые применимы и для ГРМ, если смотреть на них со стороны установки:

  • ремень движется по часовой стрелке;
  • ориентируется ремень так, чтобы нанесённая маркировка свободно читалась (не была перевёрнута вверх ногами).

Заранее обеспечиваем себе свободу манёвра, снимаем верхний кожух системы ГРМ, откручиваем заливную горловину бачка стеклоомывателя и адсорбер, он же угольный фильтр для улавливания паров бензина, важный элемент системы EVAP.

Бачок с охлаждающей жидкостью можно открутить и отвести на шлангах в сторону без рассоединения, но если вы любите свободу действий, вооружайтесь пластиковыми зажимами и снимайте его, как и предыдущие две позиции. Опять же, ассоциации с Первым искусственным спутником Земли создают хорошее настроение и непринуждённую атмосферу.

Бачок охлаждающей жидкости (антифриз)

Дальше выставляем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совмещая надрез на шкиве коленвала с краем отметки над ним. Отметка представляет из себя две планки, совмещать нужно с внутренней стороной правой планки. Для удобства отмечаем контрольные точки специальной краской – работать не в пример проще.

Выставляем первый цилиндр Skoda Octavia в ВМТ

На шестернях распредвалов пять отверстий: четыре основных с шагом в 90 градусов и маленькое стопорное пятое. В нашем случае они не совпали и находятся по разные стороны шестерней.

Стопорные отверстия распредвалов не совпали

Делаем ещё один оборот коленвала, снова выставляем его по меткам, теперь стопорные отверстия стоят друг напротив друга и лежат на одной линии.

Совпадение стопорных отверстий

Для фиксации распредвалов нам потребуется специнструмент, исключающий их смещение.

Специнструмент для фиксации распредвалов

Штифты нужно не только продеть в стопорные отверстия в шестернях распредвалов, но и до упора загнать в пригоночные отверстия в картере распредвалов, после чего сдвинуть планку штифтов до упора в сторону двигателя.

Фиксируем распредвалы Skoda Octavia

Вооружаемся контропорой, фиксируем шкив коленвала, отворачиваем крепёжный болт и снимаем шкив. Надеваем на старый болт ещё одну шайбу и притягиваем им шестерню коленвала, заодно помечая краской метку и скошенный зуб.

Вывешиваем двигатель при помощи траверсы, откручиваем четыре болта и снимаем правую опору двигателя Skoda Octavia (1K0199262AJ).

Правая опора Skoda Octavia

Откручиваем кронштейн правой опоры двигателя от головки блока цилиндров, кронштейн расположен сразу под шестернями распредвалов.

Откручиваем кронштейн правой опоры

Ослабляем натяжитель основного ремня ГРМ, поворачивая его против часовой стрелки, откручиваем центральный фиксирующий болт и снимаем натяжитель. Теперь достаточно вытащить штифты фиксатора, снять ремень и поставить фиксатор на место.

Снимаем ремень ГРМ Skoda Octavia

И вот тут мы замечаем, что с водяной помпой Skoda Octavia явно что-то не так – у неё отпал внутренний ограничитель ремня ГРМ, предотвращающий его соскальзывание.

С водяной помпой что-то не так

Что поделаешь, придётся снимать и помпу, хотя никаких признаков для своей замены она не подавала. Как видно, ограничитель вырвало с мясом и закрепить его нет никакой возможности. Когда это произошло – история умалчивает, но критичных повреждений ремню он нанести не успел.

Внутренний ограничитель отлетел из-за нагрузок

Ставим новую водяную помпу (OEM 036121008M). Её главное отличие в интегрированной прокладке, в то время как предыдущая стояла на отдельной.

Новая водяная помпа Skoda Octavia

Внутреннюю сторону основного ремня ГРМ уже начало натирать, так что владельцу повезло настолько своевременно приехать в сервис. Вот для сравнения поверхность нового ремня.

Сливаем весь антифриз в специальную тару. Его совсем недавно меняли, поэтому перед заливкой обязательно фильтруем его.

Сливаем старый антифриз

После прекращения самотёка снимаем старую водяную помпу, отмываем всё от грязи и антифриза, после чего обезжириваем поверхность и ставим новую помпу.

Перед сборкой все поверхности отмываются

Теперь можно вернуться к прерванной замене ремня ГРМ Skoda Octavia. Поворачиваем по часовой стрелке ролик натяжителя ремня соединительного привода, он же ремень распредвалов, ослабляя его, после чего откручиваем. Это даёт нам возможность безболезненно снять старый ремень. Начинаем процедуру сборки, вооружившись новым ремкомплектом ремня ГРМ (036198119C).

Проверяем, чтобы первый цилиндр находился в верхней мёртвой точке, совмещая скошенный зуб коленвала с меткой, после чего надеваем соединительный ремень и устанавливаем новый натяжитель ремня распредвалов. Снимаем фиксатор распредвалов, поворачиваем коленвал против часовой стрелки на расстояние одного зубца, это около полутора миллиметров, надеваем новый ремень главного привода, после чего снова фиксируем распредвалы. Устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ и новый обводной ролик, после чего можно снимать фиксатор распредвалов.

Делаем два полных оборота коленвала, тем самым возвращая первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку и смотрим совпадение в двух точках:

  • скошенный зуб на шестерне коленвала с меткой на уплотнительной прокладке фланца;
  • стопорные отверстия совпадают с пригоночными, фиксатор свободно устанавливается.

При необходимости повторяется процедура натяжения основного ремня ГРМ, после чего можно надевать кожухи и собирать автомобиль, дело за малым.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia почти закончена

Осталось установить обратно шкив коленвала, в обязательном порядке заменив крепёжный болт (N91048701). В комплектах ГРМ он не идёт и приобретается отдельно. Все посадочные места очищаются, резьба обезжиривается, после этого болт смазывается маслом и закручивается с внушительным моментом 150 Н·м, после чего доворачивается ещё на 180 градусов.

Новый болт шкива коленвала Skoda Octavia

Можно, конечно, на глаз дотянуть болт на половину оборота, однако намного проще вооружиться угломером, который позволяет максимально точно следовать процедуре производителя.

Без угломера как без рук

Всё, осталось поставить на место кронштейн правой опоры двигателя и саму опору, снять траверсу, установить на место приводной ремень, залить процеженный антифриз, надеть все снятые кожухи и защиты. Прогреваем двигатель, выгоняя воздушную пробку, и доливаем антифриз до уровня. На этом обслуживание Skoda Octavia можно считать выполненным.

Комплексная замена ремня ГРМ Skoda Octavia с учётом новой помпы заняла 3 часа 24 минуты. Стоимость всех работ, запчастей и расходных материалов составила 16 700 рублей.

Фото отчет о замене ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем BCA 1,4

Ну, вот наконец то показательный случай Skoda Octavia. При прошлой замене ремня ГРМ клиент сэкономил и оставил старую помпу, через тридцать тысяч ее заклинило, порвало ремень и погнуло десять клапанов. Поэтому мы всегда предупреждаем: меняйте помпу при замене ремня ГРМ, ее стоимость несоизмеримо меньше затрат на ремонт ГБЦ.

О ремонте головки речь пойдет в другой статье, а сейчас замена ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA. Для замены ремней ГРМ, а их два, нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием на 15, 16, 18. Головка на 21 многогранная, для болта коленвала и два болта или шпильки диаметром 8 мм и длинной не меньше 70 мм для фиксации распредвалов. Про шестигранники и звездочки я уже не говорю. Комплект ГРМ, два ремня, четыре ролика и обязательно помпа.

Собственно сам пациент.

Приступим. Снимаем приемную трубу, открутив три самореза и один шестигранник.

Верхнею защитную крышку ГРМ, две защелки.

После снятия крышки мы увидели порванный ремень, надеюсь, что у вас все на месте.

Снимаем правое переднее колесо, пластиковую защиту арок и защиту двигателя. Сливаем антифриз. Поддомкрачиваем двигатель. Демонтируем опору двигателя, открутив два болта на 16 и два на 14.

Отвинтив четыре болта на 16, снимаем кронштейн опоры.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Ключом, за гайку натяжного ролика, проворачиваем по часовой стрелки до момента совмещения двух отверстий и вставляем в них подходящий по диаметру стопор. Снимаем ремень.

Такой ремешок сразу в замену.

Выставляем верхнею мертвую точку. Многогранной головкой на 21, за болт коленвала проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки, до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с меткой на нижней защитной крышке. Для наглядности покажем по отдельности.

Метка на шкиве, у вас будет смотреть вверх.

Метка на шкиве должна смотреть на левый край правой метки на крышке.

Отверстия под стопора не звездочках распределительных валов должны быть выше оси распредвалов и на против отверстий в ГБЦ. В них легко должны становится наши стопора, искусно сделанные из болтов диаметром 8 мм. Если отверстия ниже оси распредвалов, проверните коленвал еще один оборот.

Стопорим коленвал и отворачиваем болт коленвала. Что бы застопорить коленчатый вал, включаем пятую передачу и в вентиляционный канал тормозного диска, ниже суппорта, вставляем отвертку. После чего легким движением руки откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Открутив три болта на 10 и отстегнув две защелки снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ, если вам даст автоматический натяжитель ремня генератора.

Поскольку у нас процедура замены ремня ГРМ сопровождалась ремонтом головки, натяжитель был снят. На всякий случай опишем, как демонтировать натяжитель.

Отключаем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем три шестигранника шкива ГУР, стопорится насос ГУР простым газовым ключом за трехгранную бобышку вала, смотри фото ниже.

После откручиваем три болта и снимаем насос ГУР, жидкость не сливаем.

Плюсовую клемму генератора и разъем. Два болта крепления генератора и снимаем его.

Так же и с компрессором кондиционера, только его опускаем вниз и ни какие трубки не отключаем.

Отвернув четыре болта, снимаем кронштейн вмести с автоматическим натяжителем и обводным роликом.

Сняв нижнею защитную крышку ремня ГРМ перед нами престает следующая картина. На фото отсутствует ГБЦ и соответственно натяжной ролик ремня распределительных валов.

1, 5 – обводные ролики.

3 – натяжной ролик ремня ГРМ.

4 – звездочка коленчатого вала.

Снимаем все ролики, ремень ГРМ основной и распределительных валов, а так же помпу.

А вот и причина обрыва ремня.

Граждане, меняйте помпу вместе с ремнем ГРМ.

Смазываем тонким слоем герметика прокладку помпы и ставим ее на место.

Будет полезно:  Технические данные OPEL ASTRA H 1.7 CDTI. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Поверяем совпадение меток на распредвале, должны стоять стопора и коленвале, скошенный зуб на против маленькой метки и метка на звездочки на против большой.

Ставим натяжной ролик ремня распредвалов таким образом, что бы выступ на указателе попал в отверстие в ГБЦ показанное выше. Болт закручиваем от руки.

Ставим ремень распредвалов так, что бы верхняя ветвь была натянута. Не забываем про направление вращения. Шестигранником, по направлению, указанному на ролике, проворачиваем последний до момента, когда стрелка 1 встанет напротив метки 2. Затягиваем болт.

Ставим на место обводные ролики и натяжной ремня ГРМ, его болт закручиваем от руки.

Ставим новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала, потом на обводной ролик, звездочку распредвала и так далее. Правая ветвь ремня между звездочками коленвала и распредвала должна быть натянута. Натягиваем ремень ГРМ. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик в соответствии с направлением указанным на нем, то есть по часовой стрелки, до момента пока стрелка не станет напротив паза. Показано на снятом ролике.

Вид из-под крыла.

Снимаем стопора, проворачиваем коленчатый вал два оборота и проверяем метки и натяжку ремня.

При выставленной метки коленвала, стопора должны входить без усилий через отверстия в звездочках распредвалов в отверстия ГБЦ. Так же стрелки на натяжных роликах должны быть напротив своих меток. Если все совпало, можно собирать. Установите, как говорится, все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь можно забыть о процедуре замены ремня ГРМ на 80 000, хоть и в литературе указана цифра 110 000, с нашими запчастями лучше поменять пораньше, спокойнее будет.

Видео замены ремня ГРМ двигателя BCA

Очень хорошее видео, жаль что не на русском, но все видно очень хорошо.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Двигатель Skoda CCZA 2.0 FSI и TFSI

Двигатель CCZA – один из типовых представителей силовых установок класса «FSI/TFSI». Главным отличием данных моторов от обычных – инжекторных, является более сложная и экономичная система впрыска топлива, получившая название «послойная». Конечно, на сегодняшний день двигатели типа CCZA не считаются некой диковинкой, но около 20 лет назад они были чрезвычайно инновационными в своей специализации. В теории, да и на практике эти моторы более экономичны и экологичны, однако при этом слегка сложней в плане эксплуатации. Подробней об одном из их представителей — установке CCZA, ее применении, истории и ремонте поговорим сегодня.

Пару слов об CCZA

Рассматривая историю линейки моторов CCZA, следует обратить внимание и на её первые прототипы. Последними по праву считаются 2-литровые установки FSI- и TFSI-формации, впервые вышедшие на конвейеры автомобильного концерна Mitsubishi. Официальной датой рождения данных моторов следует считать середину 1997 года, когда японцы представили миру первый двигатель с улучшенной инжекторной – послойной системой впрыска топлива. К слову, назывался он GDI и имел объем в небольшие 1,8 литров.

В следующие 5-7 лет после появления инновационных агрегатов многие автоконцерны начали их существенные улучшения. Итогом этому стало наводнение рынка двигателями FSI – нетурбированные версии, а позже TFSI – турбированные вариации, которые имели больший КПД со всех точек рассмотрения. Естественно, наибольших успехов в создании данных моторов достигли немцы, однако и другие представители еврорынка автомобильной сферы не оставались в стороне. Так, работая совместно с Volkswagen чешская компания «Skoda», спроектировала и впустила в оборот целую линейку моторов, одним из которых стал предмет рассмотрения сегодняшней статьи – двигатель CCZA.

Широкое применение этот силовой агрегат получил при производстве 2-ого поколения модели «Octavia» от Skoda. Менее востребован данный мотор был на других автомобилях чешской компании и некоторых «немцах». По техническим характеристикам, мотор CCZA очень неплох — имеет 2-литровый объем, отличную динамику и неплохое качество. На практике установка также проявляет себя неплохо, однако в некоторых ее вариациях случаются, так скажем, хронические проблемы с турбонаддувом и маслосгоранием, что провоцирует усиленный нагар и необходимость его периодической очистки. В остальном же, двигатель CCZA не вызывает у эксплуататоров каких-либо проблем, поэтому до сих пор успешно применяется в автомобилестроении на территории многих стран.

Регламент обслуживания двигателя

Как было отмечено выше, главная «фишка» всех моторов FSI/TFSI-формаций заключается в системе их топливного обеспечения. Данная особенность присуща и двигателю CCZA, поэтому особое внимание в его обслуживании владельцам нужно уделять чистоте топливной системы и стабильности работы масляных устройств, турбины. В противном случае, могут быть крайне неприятные для самого агрегата перебои, которые провоцируют повышенный нагар и сопутствующие ему проблемы.

Грамотная эксплуатация мотора CCZA лежит через соблюдения регламента обслуживания, предопределенного заводом-изготовителем. Базовый производитель этих агрегатов, как вы уже поняли – Skoda, поэтому регламентацию по правильному использованию моторов следует брать у него. Чешский автоконцерн рекомендует в своих мануалах следующее:

  • Своевременно, в полном объеме и качественно менять смазку. Какое масло лить в двигатель? Оптимальный вариант – 5W-40 с допуском 502-505. Периодичность смены смазки в моторе составляет 8-15 000 километров или год эксплуатации. Объем масляных каналов в двигателе CCZA составляет 4,6 литров, при полной смене масла достаточно залить 4,2-4,3 литров. Помимо моторного масла в CCZA, следует не забывать и о замене трансмиссионного – примерно каждые 60 000 километров пробега или 4 лет беспрерывной эксплуатации мотора;
  • Периодически проводить смену базовых расходников двигателя. К числу таковых относятся:
    • воздушный фильтр (30 000 километров пробега);
    • масляный фильтр (10 000 километров пробега);
    • элементы системы охлаждения (помпа, прокладки и т.п. – менять по мере необходимости).
  • Проверять и при неисправности менять свечи зажигания и базовые элементы мотора (ГБЦ, впускной/выпускной коллектор, маховик, распредвал, коленвал, элементы зажигания, ГРМ). Для перечисленных деталей точный регламент имеется только для свечей зажигания. На моторе CCZA их замену следует проводить каждые 45 000 километров пробега. Свечи на CCZA идут стандартные, типа – NGK, Bosch или Denso. Остальные элементы двигателя требует проверки и лишь при выявлении их неисправности – замены. Так, например, зубчатый ремень ГРМ производители CCZA рекомендуют менять каждые 150 000 километров, однако на практике они не откатывают даже ста тысяч.

Естественно, о мероприятиях вроде регулировки клапанов или проверки компрессии говорить не будем. Их на абсолютно любом моторе и автомобиле следует проводить как можно чаще, оптимально – через 10-25 000 километров пробега.

Частые неисправности и их ремонт

В целом, моторы CCZA довольно-таки надёжны и не имеют хронических проблем. Однако продуктивной эксплуатации данных двигателей удаётся достичь не всегда и, обычно, виной всему халатность водителей. Важно понимать, что моторы FSI/TFSI – очень тонкие в плане настройки и работы механизмы, поэтому поддерживать стабильность и правильность функционирования топливной, масляной подачи в них колоссально важно. В противном случае, двигатель расстраивается и начинает «копить» нагар. Итогом этому нередко бывают выход из строя турбины, поршней, головки блока цилиндров, ее прокладок и появление других «тепловых» неисправностей.

В остальных аспектах функционирования, движки CCZA крепки и надёжны. Клапана они не гнут, рабочую температуру держат, не стучат. Однако, повторимся, достичь подобного результата можно лишь при полном соблюдении регламента обслуживания мотора. Иначе поломки – дело времени.

В плане ремонта ДВС CCZA представляют собой довольно-таки сложные механизмы. Несмотря на обилие руководств по реализации ремонтных мер, данные двигатели лучше «не крутить» своими руками, а доверить все операции профессионалам. К слову, ремонтом CCZA занимаются все официальные центры VW, Scoda и Audi. Особенно важно проводить капитальный ремонт моторов приблизительно каждые 200-250 000 километров пробега. Капремонт рекомендовано делать исключительно в профильных центрах, о чём не стоит забывать.

Тюнинг мотора

Двигатели CCZA вполне поддаются модернизации. Несмотря на это, редкий владелец такого агрегата будет лезть в него с целью тюнинга. Связано это с тем, что при своем объеме и функциональных возможностях двигатель выдает просто отличный КПД, улучшение которого особого смысла не имеет. В редких случаях рационально:

  • усовершенствовать ГРМ (на старых образцах, цепь и некоторые элементы газораспределительного механизма которых не отличаются высокой надежностью);
  • провести свою форсировку (что поможет выжать плюс 10-15 % к базовой производительности мотора);
  • укрепить двигатель более качественными деталями (при их систематической поломке).

В остальном же, тюнинг по типу расточки цилиндров или смены поршней будет практически бесполезен. Вряд ли стоит тратить и время, и деньги на улучшения, которые принесут незначительный функциональный профит. В целом, увеличивать мощность CCZA не особо резонно, если уж прибегать к модернизации, то исключительно с целью усиления надежности мотора, не более.

Перечень автомобилей, оснащаемых CCZA

Структурно, ДВС CCZA можно поставить на многие легковушки и даже внедорожники современного производства. Стоит ли оно того или нет – решит каждый сам. Проектировщики моделей определили, что наиболее рационально внедрять CCZA в такие модели как:

  • Audi A3;
  • Scoda Octavia 2;
  • Audi A5;
  • VW Golf;
  • Seat Leon;
  • VW Passat.

Наибольшее количество автомобилей были оснащены мотором в период с начала 00-х до 2012 года. После этого на смену CCZA пришли более инновационные TSFI, которые используются и по сей день. Несмотря на это, данный двигатель не был полностью снят с производства и до сих пор используется в ограниченном тираже.

Технические сведения о силовой установке и ее модификациях

В завершение сегодняшней статьи обратим внимание на характеристики двигателя CCZA. Однако в первую очередь, отметим наличие некоторых модификаций у данной установки. Пожалуй, наиболее близкая модель двигателя к CCZA – это CCZB, слегка отличающаяся устройством построения и более высокой мощностью. Вообще, все моторы TSFI очень похожи, поэтому рассматривать их отдельно — особого смысла нет. Для общей информации хватит описания базовых параметров CCZA, представленных в следующей таблице:

7,7

Производитель VW и его дочерние компании (Scoda, Audi)
Марка мотора CCZA
Годы производства 2002-н.в.
ГБЦ Сталь
Питание Непосредственный впрыск
Схема построения (порядок работы цилиндров) Рядная (1-3-4-2)
Кол-во цилиндров 4
Ход поршня, мм 93
Диаметр цилиндра, мм 82,5
Степень сжатия, бар 7-14
Объем двигателя, куб. см 1984
Мощность, л.с/об.мин 200/5100
Крутящий момент, Нм/об.мин 280/5000
Топливо Бензин, АИ-95-98
Экологические нормы ЕВРО-5
Вес двигателя, кг
Расход топлива на 100 км пути

— смешанный режим

Расход масла, грамм на 1000 км 600
Стандарт смазки 5W-40 с допуском 502-505
Объем масляных каналов, л 4,6
Периодичность замены масла, км 15 000
Ресурс двигателя, км 600 000
Возможности модернизации имеются

Примечание! Мотор CCZA выпускается как в атмосферной, так и в турбированной вариации. Намного большее распространение получили последние, однако по техническим характеристикам они несильно отличны от «атмосферников», поэтому отмеченные выше параметры справедливы для всех вариаций мотора. Естественно, двигатели на турбине более динамичны.

Надеемся, представленный материал для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах!

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia 1.4

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia – процедура, пренебрежение которой грозит большими неприятностями. На первый взгляд работы всего ничего, на несколько часов, но практика показывает, что одно неверное движение не только сводит на нет всю проделанную работу, но и развязывает под капотом Вторую мировую войну в стадии бомбардировки Хиросимы. Сложного и страшного ничего… ничего, кроме внимательности, специального инструмента и следования всем рекомендациям производителя.

Дано:

  • Автомобиль: Skoda Octavia
  • Год выпуска: 2008
  • Модельный год: 2009
  • Двигатель: BUD (1.4 л., 1390 куб. см., 80 л.с.)
  • Особенности ДВС: четырёхцилиндровый, бензиновый, простой и надёжный. Буковая стружка, как в одноимённом пиве, отсутствует
  • Коробка передач: JHU
  • Преселективная КПП-робот DSG: Нет
  • Пробег: 220 000 километров

Требуется:

Автомобиль обслуживается у нас на постоянной основе, мы следим за ним и отвечаем за его исправное техническое состояние. Разумеется, каждый раз, когда это авто появляется у нас на пороге, проводится полная всеобъемлющая диагностика Skoda Octavia. Смотрим текущие слабые места, сравниваем с данными прошлых диагностик и делаем выводы, что и в какую сторону изменилось с момента прошлого визита. Все неисправности, требующие устранения, устраняются на месте. Если что-то можно отложить до следующего визита, мы сохраняем эту информацию и договариваемся с владельцем о пробеге или дате.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia производилась превентивно, по пробегу, а именно, спустя 90 000 километров после замены предыдущего ремня.

Первым делом нужно защитить рабочую область со стороны правого крыла, где находится система ГРМ Skoda Octavia – пусть все рабочие комбинезоны мастеров защищены и не содержат острых краёв, всегда есть риск зацепить крыло инструментом, поэтому пристраиваем магнитную накидку и приступаем к работе. Ремонт Skoda Octavia, впрочем, как и любой другой машины, требует соблюдения не только технологий завода-изготовителя, но и правил техники безопасности. Защищаем себя от автомобиля, и автомобиль от нас.

Обязательно защищаем лакокрасочное покрытие

Снимаем верхний кожух двигателя, защиту картера и боковую правую пластиковую защиту в колёсной арке для обеспечения доступа к приводной системе. Отводим ролик натяжителя приводного ремня Skoda Octavia по часовой стрелке, фиксируем его штифтом и снимаем ремень.

Снимаем боковой кожух и приводной ремень

Обращаем внимание на почти новый ролик ремня (030145299F) и самодовольно улыбаемся — он был недавно нами же и заменён. Выглядит как новый, натягивает хорошо, ручейковый ремень (1K0260849B) в отличном состоянии.

ELSA советует пометить направление движения приводного ремня, но есть два простых правила, которые применимы и для ГРМ, если смотреть на них со стороны установки:

  • ремень движется по часовой стрелке;
  • ориентируется ремень так, чтобы нанесённая маркировка свободно читалась (не была перевёрнута вверх ногами).

Заранее обеспечиваем себе свободу манёвра, снимаем верхний кожух системы ГРМ, откручиваем заливную горловину бачка стеклоомывателя и адсорбер, он же угольный фильтр для улавливания паров бензина, важный элемент системы EVAP.

Бачок с охлаждающей жидкостью можно открутить и отвести на шлангах в сторону без рассоединения, но если вы любите свободу действий, вооружайтесь пластиковыми зажимами и снимайте его, как и предыдущие две позиции. Опять же, ассоциации с Первым искусственным спутником Земли создают хорошее настроение и непринуждённую атмосферу.

Бачок охлаждающей жидкости (антифриз)

Дальше выставляем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совмещая надрез на шкиве коленвала с краем отметки над ним. Отметка представляет из себя две планки, совмещать нужно с внутренней стороной правой планки. Для удобства отмечаем контрольные точки специальной краской – работать не в пример проще.

Выставляем первый цилиндр Skoda Octavia в ВМТ

На шестернях распредвалов пять отверстий: четыре основных с шагом в 90 градусов и маленькое стопорное пятое. В нашем случае они не совпали и находятся по разные стороны шестерней.

Стопорные отверстия распредвалов не совпали

Делаем ещё один оборот коленвала, снова выставляем его по меткам, теперь стопорные отверстия стоят друг напротив друга и лежат на одной линии.

Совпадение стопорных отверстий

Для фиксации распредвалов нам потребуется специнструмент, исключающий их смещение.

Специнструмент для фиксации распредвалов

Штифты нужно не только продеть в стопорные отверстия в шестернях распредвалов, но и до упора загнать в пригоночные отверстия в картере распредвалов, после чего сдвинуть планку штифтов до упора в сторону двигателя.

Фиксируем распредвалы Skoda Octavia

Вооружаемся контропорой, фиксируем шкив коленвала, отворачиваем крепёжный болт и снимаем шкив. Надеваем на старый болт ещё одну шайбу и притягиваем им шестерню коленвала, заодно помечая краской метку и скошенный зуб.

Вывешиваем двигатель при помощи траверсы, откручиваем четыре болта и снимаем правую опору двигателя Skoda Octavia (1K0199262AJ).

Правая опора Skoda Octavia

Откручиваем кронштейн правой опоры двигателя от головки блока цилиндров, кронштейн расположен сразу под шестернями распредвалов.

Откручиваем кронштейн правой опоры

Ослабляем натяжитель основного ремня ГРМ, поворачивая его против часовой стрелки, откручиваем центральный фиксирующий болт и снимаем натяжитель. Теперь достаточно вытащить штифты фиксатора, снять ремень и поставить фиксатор на место.

Снимаем ремень ГРМ Skoda Octavia

И вот тут мы замечаем, что с водяной помпой Skoda Octavia явно что-то не так – у неё отпал внутренний ограничитель ремня ГРМ, предотвращающий его соскальзывание.

С водяной помпой что-то не так

Что поделаешь, придётся снимать и помпу, хотя никаких признаков для своей замены она не подавала. Как видно, ограничитель вырвало с мясом и закрепить его нет никакой возможности. Когда это произошло – история умалчивает, но критичных повреждений ремню он нанести не успел.

Внутренний ограничитель отлетел из-за нагрузок

Ставим новую водяную помпу (OEM 036121008M). Её главное отличие в интегрированной прокладке, в то время как предыдущая стояла на отдельной.

Новая водяная помпа Skoda Octavia

Внутреннюю сторону основного ремня ГРМ уже начало натирать, так что владельцу повезло настолько своевременно приехать в сервис. Вот для сравнения поверхность нового ремня.

Сливаем весь антифриз в специальную тару. Его совсем недавно меняли, поэтому перед заливкой обязательно фильтруем его.

Сливаем старый антифриз

После прекращения самотёка снимаем старую водяную помпу, отмываем всё от грязи и антифриза, после чего обезжириваем поверхность и ставим новую помпу.

Перед сборкой все поверхности отмываются

Теперь можно вернуться к прерванной замене ремня ГРМ Skoda Octavia. Поворачиваем по часовой стрелке ролик натяжителя ремня соединительного привода, он же ремень распредвалов, ослабляя его, после чего откручиваем. Это даёт нам возможность безболезненно снять старый ремень. Начинаем процедуру сборки, вооружившись новым ремкомплектом ремня ГРМ (036198119C).

Проверяем, чтобы первый цилиндр находился в верхней мёртвой точке, совмещая скошенный зуб коленвала с меткой, после чего надеваем соединительный ремень и устанавливаем новый натяжитель ремня распредвалов. Снимаем фиксатор распредвалов, поворачиваем коленвал против часовой стрелки на расстояние одного зубца, это около полутора миллиметров, надеваем новый ремень главного привода, после чего снова фиксируем распредвалы. Устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ и новый обводной ролик, после чего можно снимать фиксатор распредвалов.

Делаем два полных оборота коленвала, тем самым возвращая первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку и смотрим совпадение в двух точках:

  • скошенный зуб на шестерне коленвала с меткой на уплотнительной прокладке фланца;
  • стопорные отверстия совпадают с пригоночными, фиксатор свободно устанавливается.

При необходимости повторяется процедура натяжения основного ремня ГРМ, после чего можно надевать кожухи и собирать автомобиль, дело за малым.

Замена ремня ГРМ Skoda Octavia почти закончена

Осталось установить обратно шкив коленвала, в обязательном порядке заменив крепёжный болт (N91048701). В комплектах ГРМ он не идёт и приобретается отдельно. Все посадочные места очищаются, резьба обезжиривается, после этого болт смазывается маслом и закручивается с внушительным моментом 150 Н·м, после чего доворачивается ещё на 180 градусов.

Новый болт шкива коленвала Skoda Octavia

Можно, конечно, на глаз дотянуть болт на половину оборота, однако намного проще вооружиться угломером, который позволяет максимально точно следовать процедуре производителя.

Без угломера как без рук

Всё, осталось поставить на место кронштейн правой опоры двигателя и саму опору, снять траверсу, установить на место приводной ремень, залить процеженный антифриз, надеть все снятые кожухи и защиты. Прогреваем двигатель, выгоняя воздушную пробку, и доливаем антифриз до уровня. На этом обслуживание Skoda Octavia можно считать выполненным.

Комплексная замена ремня ГРМ Skoda Octavia с учётом новой помпы заняла 3 часа 24 минуты. Стоимость всех работ, запчастей и расходных материалов составила 16 700 рублей.

Ссылка на основную публикацию