Технические данные VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов

Какое масло заливать в двигатель Volkswagen Passat B3

Моторное масло в двигатель Фольксваген Пассат Б3 — в основном полусинтетический состав с вязкостью 10W-40. Так же используют масла с вязкостью 5W-30/40.

Допуск масла при выпуске автомобилей являлся 500.00, со временем он был заменен на более новый и популярный 502/505, его и следует придерживаться.

Подходящее масло по допуску Фольксваген Пассат Б3

Оригинальное масло допуск 502/505

5 литров Артикул: G055167M4

Средняя цена: 3.100р.

1 литр Артикул: G055167M2

Средняя цена: 870р.

Проверенными и одобренными аналогами масла для двигателя VW Passat B3 являются:

Одобренные аналоги по допуску 502/505

LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40

Артикул 5л.: 3701 или 7501

Средняя цена: 3.500р.

MOBIL Super 3000 X1 SAE 5W-40

Артикул 4л: 152061

Средняя цена: 2.200р.

MOTUL 8100 X-Clean FE 5W30

Артикул 5л.: 104777

Средняя цена: 3.500р.

Castrol EDGE C3 5W30

Артикул 4л: 15A568

Средняя цена: 3.200р.

Лист допуска 502/505

Для Volkswagen Passat B3 используют следующие марки, например, Castrol, Лукойл Супер, GM Genuine, масла линейки Total Quartz Diesel 7000 и G-Energy Expert L — последний состав с обоими номиналами вязкости.

Volkswagen Passat B3 — сколько масла в двигателе (объем)

Объем моторного масла, необходимого при замене в Фольксваген Пассат Б3:

  • 1.6 бензин (EZ, 1F, RF) — 4 л
  • 1.6 дизель TD (RA, SB) — 4,5 л
  • 1.8 бензин (KR) — 4 л
  • 1.9 дизель TD (AAZ) — 4.5 л
  • 2.0 бензин (2E; ADY, 9A, JS) — 3.5-4.0 л
  • 2.8 бензин VR6 (AAA) — 6 л

Совет: Не экономьте и приобретите дополнительно 1л. масла на дозаливку, поскольку агрегаты, установленные на Ваш автомобиль как правило имеют пробег за 200.000-300.000км., отсюда возможный расход (жор) масла до 1л. на 1.000км.

Фольксваген Пассат Б3 1 8 масло в двигатель

Не секрет, что автомобили в Б3 кузове стоят недорого, отсюда и желание автовладельцев сэкономить на масле вполне логичны. Мы постарались подобрать для Вас наиболее подходящее масло для VW Passat B3 двигатель 1.8 бензин, и так, чтобы оно не сильно било по кошельку:

  • Газпром G-Energy 10W40 (цена 1000 рублей за канистру)
  • Mannol Molibden Benzin 10w-40 (цена 800 рублей за канистру)
  • Лукойл Люкс 10w40 (цена 900 рублей за канистру)

Какой интервал замены?

Интервал замены масла в двигателе один раз в год либо каждые 10.000км., в зависимости от того, что наступит раньше.

Как проверить уровень масла Volkswagen Passat B3?

Своевременно проверяйте уровень масла в двигателе Фольксваген Пассат Б3, желательно это делать каждые 1.000км., либо один раз в месяц.

Датчик давления масла в Фольксваген Пассат B3 также должен быть исправен. На ошибку в его работе указывает несрабатывание сигнализатора давления масла на приборной панели авто. В результате вы поймёте, что масло заканчивается, лишь по ухудшению тяговых характеристик мотора и износу его движущихся частей.

Уровень масла в Фольксваген Пассат B3 проверяется с помощью щупа.

Расположение меток MAX и MIN на щупе для измерения уровня масла.

Как проверить уровень масла в Фольксваген Пассат Б3

Замена масла в Фольксваген Пассат Б3

Самостоятельная замена масла в двигателе Фольксваген Пассат Б3 возможна, при определенном знании в технических аспектах автомобиля. Воспользуйтесь видео-руководствами ниже.

Двигатель 1.6

Почему загорается датчик давления масла на Фольксваген Пассат Б3?

О давлении масла и датчиках

Двигатель VW ARG

1.8-литровый 20-клапанный двигатель Фольксваген 1.8 ARG производился с 1997 по 2001 год и устанавливался только на пятое поколение модели Пассат и его аналог от концерна Ауди А4 Б5. Данный мотор отличался от собратьев по семейству продольным расположением под капотом.

В линейку EA827-1.8 также входят двс: PF, RP, ABS, ADR, ADZ и AGN.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Технические характеристики мотора VW ARG 1.8 20v

Точный объем 1781 см³
Система питания инжектор
Мощность двс 125 л.с.
Крутящий момент 168 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 20v
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 86.4 мм
Степень сжатия 10.3
Особенности двс DOHC
Гидрокомпенсаторы да
Привод ГРМ ремень и цепь
Фазорегулятор да
Турбонаддув нет
Какое масло лить 4.5 литра 5W-30
Тип топлива АИ-92
Экологический класс ЕВРО 3
Примерный ресурс 320 000 км

Руководство пользователя для мотора на русском языке вы можете скачать тут

FORUM

Подробный фотоотчет о замене ремня ГРМ выложен на форумах Passat-World.ru

Расход топлива Фольксваген 1.8 АРГ

На примере Volkswagen Passat B5 1999 года с механической коробкой передач:

Город 12.2 литра
Трасса 6.4 литра
Смешанный 8.5 литра

На какие автомобили ставился двигатель ARG 1.8 l

Audi

A4 B5 1997 – 2001
Volkswagen

Passat B5 1997 – 2000

Недостатки, поломки и проблемы VW ARG

Этот мотор вполне надежен и часто беспокоит только гидронатяжитель цепи ГРМ

Также периодически выходит из строя регулятор заслонок впускного коллектора

Причина плавающих оборотов двс обычно в загрязнении дросселя либо форсунок

Низким ресурсом обладает датчик температуры антифриза и расходомер воздуха

Регулярно забивается вентиляция картера, что приводит провалам тяги и т. д.

  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
    otobaru@mail.ru

    Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Масложор: почему турбомоторы Volkswagen подъедают масло

    Почему совсем еще не старый мотор именитой фирмы вдруг начинает пожирать масло? Это система или случайность? Разбираемся в проблеме и находим решения.

    turbomotor

    Повышенный расход масла некоторых современных моторов, или «масложор», как это часто называют, — одна из самых обсуждаемых тем на интернет-форумах. И это не пустой треп. Например, на некоторых фольксвагеновских двигателях TFSI (ЕА888) выпуска 2009–2012 годов наиболее распространенных типов (1.8T и 2.0Т) при пробеге от 60 тысяч до 120 тысяч километров начинает резко расти расход масла на угар — до литра-полутора на тысячу километров.

    Мы расскажем о турбомоторе 1.8Т, который отличался совсем уж неприличным расходом: 400 мл масла на 100 км. Не на тысячу километров, а на сто! И это не единичный случай.

    ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО

    Дефектовка мотора выявила два критических, на наш взгляд, обстоятельства.

    Первое: маслосъемное кольцо полностью забито черными отложениями непонятной природы. Такие же отложения наблюдались и на втором уплотнительном кольце. Они присутствовали как на внешней стороне кольца, прилегающей к цилиндру, так и на внутренней, где расположена пружина расширителя. Ее витки практически спеклись из-за этой грязи, а потому расширитель был в нерабочем состоянии. Забавно, что на чугуне корпуса кольца отпечатались витки пружины расширителя. Обычно такого не бывает, поскольку пружина перемещается относительно канавки поршня. Эти отпечатки явно говорят о том, что кольцо неподвижно. А значит, не работает.

    Второе: пружинка расширителя маслосъемного кольца, которая должна обеспечивать его прижатие к стенкам цилиндра, заметно потеряла свою упругость. Такое бывает в случае ее перегрева. Деталь эта термофиксирована, то есть упругость свою получает в процессе соответствующей термообработки. Ее перегрев свыше температуры термофиксации приводит к так называемому отпуску пружины, то есть к потере упругости.

    Рассуждаем дальше. В исправном двигателе при движении поршня вверх-вниз кóльца также периодически перемещаются от нижнего торца канавки к верхнему. Это называют перекладкой кольца. Момент перекладки определяется направлением движения поршня и действующим на кольце перепадом давления. А вот если сам зазор в канавке полностью заполнен маслом, то при перекладке кольца от верхнего торца к нижнему часть масла перекачивается наверх, в камеру сгорания (так называемый насосный эффект).

    При нормальной работе колец в канавках наблюдаются лишь следы масла. Масляная пленка сидит на стенке цилиндра — насосный эффект не проявляется. Но если отсутствует дренаж, кольца начинают качать масло в цилиндр. Тут как раз тот случай: крошечные дренажные отверстия забиты грязью!

    Застой масла в канавках при отсутствии дренажа и повышенных температурах приводит к ускоренному старению и разложению масла — так и рождаются те самые черные отложения, которые мы наблюдали при вскрытии мотора.

    Еще одна возможная причина резкого увеличения угара масла — нерабочая пружина расширителя маслосъемного кольца. Это кольцо — важнейший элемент системы уплотнения камеры сгорания поршневого двигателя. Его задача — регулировать подачу масла к зоне компрессионных колец, принимающих на себя основную газовую нагрузку.

    Если это регулирование (то есть маслоограничение) перестает работать, то толщина масляного слоя, оставляемого первым поршневым кольцом на стенках цилиндра, резко растет. С ним возрастает и расход масла на угар.

    ОШИБКА ИЛИ ПЛАТА ЗА ЭКОЛОГИЮ?

    В чем причина такого расхода масла? И что это — конструктивная особенность мотора или случайность?

    Когда вскрываешь такой мотор, в глаза сразу бросаются миниатюрные поршни (фото 4). Это современная тенденция в проектировании высокооборотных двигателей: конструкторы стараются максимально облегчить поршень — чтобы снизить инерционные нагрузки на шатун и коленчатый вал, а также уменьшить силу прижатия поршня к стенкам цилиндра. Всё это способствует уменьшению потерь на трение в двигателе, приводя к росту его механического и эффективного коэффициентов полезного действия. Цель — снижение расхода топлива и, что особо важно, содержания двуокиси углерода СО 2 в отработавших газах.

    В итоге поршень получается «коротким». Если раньше принималось, что высота поршня должна быть не меньше диаметра цилиндра, то теперь от этого правила отошли. Более того, сейчас используется Т‑образная конструкция поршня, при которой опорная часть боковой поверхности максимально уменьшается — остаются только сегменты боковой поверхности тронка (юбки) в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Это тоже снижает потери на трение. Но и негатив от уменьшения размера поршня очевиден. При росте нагрузок в форсированном моторе меньшее количество воспринимающего их железа работает в более жестких условиях. Температура поршня растет, напряжения в нем — тоже. Следствие — снижение ресурса и надежности. И, как частный случай, возможность перегрева поршневой группы.

    Это еще не всё. Чтобы снизить температуру поршня, его охлаждают струей масла из форсунок, врезанных в главную масляную магистраль двигателя. В рассматриваемых моторах эти форсунки имеют клапаны, открываемые при давлении, превышающем 0,18 МПа (в новых вариантах — 0,25 МПа). Так сделано потому, что при открытии форсунок давление масла в магистрали падает, а это может обделить смазкой часть подшипников. Но давление масла зависит от двух параметров — температуры масла в двигателе (чем она выше, тем ниже давление) и частоты вращения коленчатого вала. Это означает, что в самых неблагоприятных режимах работы двигателя — при высокой температуре окружающего воздуха, низких оборотах и высокой нагрузке — поршни не охлаждаются! Ведь форсунки при низком давлении закрыты!

    Короче говоря, мотор запросто можно убить, если жарким летним днем загрузить автомобиль под завязку и тащиться на высокой передаче в затяжной подъем.

    Еще одна особенность этого фольксвагеновского мотора — размеры поршневых колец. Они непривычно узкие. Вдобавок высота первого кольца — всего 1,0 мм, второго — 1,2 мм, маслосъемного — 1,5 мм! Вот это кажется совсем странным — ведь ни в наших ГОСТах, ни в немецких DIN, ни даже в каталогах поршневых колец ведущих фирм мы не нашли колец высотой 1,0 мм при диаметре цилиндра 82,5 мм; выходит, это некий специальный заказ.

    Чем это грозит? У кольца с такими размерами снижается механическая прочность. Это особенно существенно для коробочки маслосъемного кольца. Чтобы компенсировать снижение прочности, производитель колец пошел на уменьшение и без того маленьких дренажных отверстий в нем. Отсюда — повышенный риск их закоксовывания и полной потери дренажа.

    Еще один важный аспект. Поршневое кольцо для нормальной работы должно поджиматься к стенке цилиндра — иначе нет уплотнения. Прижатие кольца осуществляется давлением газовых сил, которое достаточно только на тактах сжатия и расширения, то есть менее чем на половине продолжительности рабочего цикла. В остальное же время работает усилие собственной упругости. Но чем меньше размер кольца, тем меньшее давление на стенку цилиндра оно способно создать. А это параметр, закрепленный в нормативных документах: от него многое зависит. Кстати, есть такое явление, как флаттер поршневого кольца: некий колебательный процесс, при котором кольцо работает неустойчиво, не уплотняет «по газу» и гонит масло вверх. Так вот, пониженное радиальное давление — один из факторов, который способствует возникновению этого самого флаттера.

    Но и это еще не всё. Вместо обычного первого уплотнительного кольца мы увидели так называемое торсионное, имеющее хитрую выборку на внутренней поверхности. Такая фаска создает различный момент сопротивления в разных сечениях кольца, а это приводит к его «скручиванию», что повышает локальное удельное давление на стенку цилиндра. Но ведь даже в теории так не поступают! Установка торсионных колец в качестве первых в свое время считалась недопустимой по причине их негативного влияния на скорость износа первой поршневой канавки.

    «Перекошенное» кольцо создает повышенное контактное давление не только на поверхность прочного стального или чугунного цилиндра, но и на канавку в поршне — мягкую и податливую, ведь поршень выполнен из алюминиевого сплава и к тому же сильно нагрет.

    Смотрим внимательно на поршень разобранного двигателя. Ага, всё правильно: для компенсации этого негатива первая канавка нарезана в специальной чугунной износостойкой вставке (3). Но такая вставка, защищая от износа, нарушает нормальное охлаждение поршня — ведь теплопроводность чугуна впятеро меньше, чем у алюминиевого сплава поршня, и такая вставка мешает протеканию теплового потока. Вот и дополнительный путь к перегреву как поршня, так и маслосъемного кольца.

    И наконец, еще одно «открытие». Обычно для отвода масла из зоны работы маслосъемного кольца в поршне сверлят специальные сквозные отверстия. Но и тут нас ждала неожиданность. Мало того, что дренажные отверстия крошечные, — их оказалось всего четыре (5)! У поршней аналогичных двигателей их, как правило, не меньше восьми (6). А когда-то вместо отверстий для дренажа вообще делались прорези-окна. Не лучшее решение с точки зрения прочности поршня, зато дренаж всегда работал.

    Малое количество отверстий вкупе с их миниатюрностью ухудшает отвод масла, а это со временем приводит к закоксовыванию — аналогично с дренажом в самóм маслосъемном кольце. А чем кончается работа при отсутствии дренажа, мы поведали в начале статьи.

    Зачем это сделано? Скорее всего, для уменьшения напряжений в зоне канавки под маслосъемное кольцо. Понятно, что каждое отверстие является концентратором напряжений, а они там и так высоки. Убрав половину дренажных отверстий, избавились от половины концентраторов — поршню стало легче. Но ничто не дается бесплатно — в итоге получили то, что получили.

    ЗАЧЕМ?

    Почему же конструкторы создали поршневую группу, основные решения которой противоречат устоявшейся практике проектирования двигателей? Мы можем лишь предполагать: для того, чтобы выполнить требования действующих норм Евро‑5 и новых норм Евро‑6 по токсичности и содержанию СО 2 в отработавших газах. Дело в ограничении содержания так называемых нетопливных остаточных углеводородов, которые дает горящее моторное масло: снижение угара жестко увязано с токсичностью. Отчасти поэтому в качестве первого кольца взято торсионное кольцо, которое обычно используется как уплотнительно-маслосъемное.

    Малая высота колец и тронка поршня позволяет уменьшить удельный расход топлива. Это важно и само по себе, и как фактор ограничения выхода СО 2. Однако при этом страдает ресурс: удельные нагрузки на поршень, кóльца и стенки цилиндра растут, а потому неизбежно увеличивается скорость износа. Но для современного мотора ресурс уже не главное.

    Итак, с большой долей вероятности причиной дефекта можно считать неоптимальную конструкцию поршневой группы двигателя, при которой возрастает возможность перегревов масла в зоне поршневых канавок и ухудшается дренаж

    Снятие, установка и натяжение зубчатого ремня VW Passat B6

    Снимите кожух двигателя

    Установку зубчатого ремня разрешается можно проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя

    Снимите поликлиновой ремень.

    Снимите натяжной элемент поликлинового ремня.

    Снимите верхнюю часть крышки зубчатого ремня.

    Снимите приемную трубу с дополнительного отопителя.

    Рис. 1. Соединительный болт трубки подачи жидкости

    Открутите соединительный болт трубки подачи жидкости (рис. 1).

    Снимите трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.

    Тщательно накройте или закрыть открытые концы.

    Снимите демпфер крутильных колебаний/шкив.

    Снимите нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня.

    Открутите крепления топливных магистралей/трубок системы охлаждения на впускной трубе.

    Открутите расширительный бачок системы охлаждения и отложите его в сторону (шланги остаются подключенными).

    Приведите коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.

    Скользящее применение овальных зубчатых шестерен коленчатого вала. При монтаже данной зубчатой шестерни для установки поршней в ВМТ используйте фиксатор коленвала.

    Метки зубчатой шестерни коленвала

    Рис. 2. Метки зубчатой шестерни коленвала

    Рис. 3. Совмещение меток на крышке зубчатого ремня и распредвала

    Вращайте коленвал, пока метка на шестерне коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпасть (рис. 3).

    А – круглая шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала, метка ВМТ – 12 ч.

    В – овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала метка ВМТ – 1 ч.

    Зафиксируйте шестерню коленвала с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала. Для этого вставьте фиксатор коленвала с лицевой стороны шестерни в ее зацепление.

    Метки на шестерне коленвала и фиксаторе коленвала должны совпасть. При этом цапфа фиксатора коленчатого вала должна войти в отверстие уплотнительного фланца.

    Рис. 4. Установка двигателя в монтажное положение

    Установите поддержку-кон соль для двигателя с опорами и приподнимите двигатель в монтажном положении так, как показано на рисунке 4.

    Выкрутите крепежные болты подушки двигателя/опоры двигателя и снимите подушку двигателя.

    Снимите подушку двигателя можно только, если двигатель закреплен с помощью поддержки-консоли

    Опору двигателя можно откручивать только при снятой подушке силового агрегата.

    Следите за тем, чтобы при поднятии и опускании двигателя с помощью поддержки консоли не были повреждены, сильно натянуты или оторваны компоненты шланги.

    Немного приподнимите двигатель с помощью поддержки консоли так, чтобы можно было открутить и извлечь два верхних болта опоры двигателя.

    Опустите двигатель с помощью поддержки консоли так, чтобы можно было открутите и извлечь нижний болт.

    Открутите крепежный хомут трубки контура системы кондиционирования от лонжерона.

    Опору двигателя можно извлекать только при ненатянутом зубчатом ремне.

    Пометьте направление хода зубчатого ремня.

    Откручивайте крепежные болты 1 и 2 шестерен распредвалов, пока шестерни распредвалов не будут вращаться в продольных пазах.

    Рис. 5. Фиксация ступиц с помощью штифтов

    Зафиксируйте ступицы с помощью стопорного штифта (рис. 5)

    Для этого вставьте стопорные штифты через свободные продольные пазы в отверстие головки блока цилиндров.

    Открутите крепежную гайку натяжного ролика.

    Рис. 6. Вращение гайковерта для фиксации натяжного ролика

    Затем вращайте гайковерт против часовой стрелки, пока натяжной ролик зубчатого ремня не зафиксируется с помощью стопорного штифта (рис. 6).

    Натяжение и ослабление натяжения натяжного ролика можно осуществлять с помощью ключа под шестигранник.

    Затем крутите гайковерт по часовой стрелке до упора и подтяните крепежную гайку от руки.

    Извлеките опору двигателя вверх.

    Снимайте зубчатый ремень сначала с насоса системы охлаждения, затем с остальных шестерен.

    Установка

    Зафиксируйте распредвалы с помощью стопорного штифта для насос-форсунки.

    Установку зубчатого ремня разрешается проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя.

    Натяжной ролик необходимо зафиксировать с помощью стопорного штифта и на правильном упоре.

    Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала.

    Крутите шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелке до упора.

    Зубчатый ремень уложите на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и отводные ролики.

    На шестерню насоса системы охлаждения зубчатый ремень уложите в последнюю очередь.

    Установите опору двигателя сверху и подтяните нижний крепежный болт.

    Приподнимите двигатель с помощью поддержки-консоли так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

    Открутите крепежные гайки натяжного ролика и извлеките стопорный штифт.

    Рис. 7. Правильность посадки натяжного ролика

    Следите за правильность посадки натяжного ролика в задней части крышки зубчатого ремня (рис. 7).

    Рис. 8. Вращение натяжного ролика

    Затем вращайте натяжной ролик с помощью гайковерта в направлении стрелки, пока стрелка не окажется посередине промежутка опорной пластины (рис. 8) Следите за тем, чтобы при этом не вращались крепежные гайки.

    Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении и подтяните крепежную гайку натяжного ролика, как указано далее, моментом 20 Н м и довернуть на 45° (1/8 оборота).

    При затяжке крепежной гайки стрелка может повернуться макс. на 5 мм вправо из промежутка опорной пластины. Данное положение не требует корректировки, так как зубчатый ремень установится правильным образом в процессе работы

    Рис. 9. Установка контропоры

    Установите контропору, как показано на рисунке 9.

    Нажмите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распредвалов.

    Подтяните крепежные болты шестерен распредвалов в этом положении с моментом 25 Нм.

    Удалите стопорные штифты и фиксатор коленвала или фиксатор коленвала.

    Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

    Зафиксируйте ступицу (А) от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта (рис. 9) Ступица (В) должна быть зафиксирована с помощью стопорного штифта.

    Коленвал зафиксирован с помощью фиксатора коленвала или фиксатора коленвала.

    Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины.

    Если ступица (В) не зафиксировалась

    открутите крепежные болты 1 шестерни распредвала (А).

    Ступица (В) должна быть зафиксирована с помощью стопорного штифта.

    Прокрутите коленвал, пока ступица шестерни распредвала (В) не зафиксируется с помощью стопорного штифта (рис. 5)

    Открутите крепежные болты 2 шестерни распредвала (В).

    Рис. 10. Цапфа фиксатора

    Немного поверните коленчатый вал против направления вращения вала двигателя, пока цапфа фиксатора коленвала не окажется рядом с отверстием уплотнительного фланца (рис. 10).

    Затем вращайте коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя так, чтобы цапфа фиксатора вошла в зацепление с уплотнительным фланцем.

    Установите контропору, как показано на рисунке 10.

    Нажмите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распредвалов.

    Подтяните крепежные болты шестерен распредвалов в этом положении с моментом 25 Нм.

    Удалите стопорные штифты и фиксатор коленвала или фиксатор коленвала.

    Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и снова установите первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

    Подтяните оба верхних болта фиксатора двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180°).

    Опустите двигатель с помощью поддержки-консоли

    Подтяните нижний болт фиксатора двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180°).

    Установите нижнюю и среднюю части крышки зубчатого ремня.

    Установите демпфер крутильных колебаний/шкив ременного привода (замените крепежные болты). Момент затяжки 10 Н м + довернуть на 90° (1/4 оборота).

    Перед установкой подушки силового агрегата необходимо подтянуть все болты опоры двигателя с предписанным моментом.

    Установите подушку двигатель/кузов (замените крепежные болты).

    Рис. 11. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

    Прикрутите подушку двигателя к опоре двигателя, для получения доступа к деталям используйте кон соль-поддержку (рис. 11). Момент затяжки 60 Нм + довернуть на (1/4 оборота).

    Установите верхнюю часть крышки зубчатого ремня.

    Установите натяжной элемент поликлинового ремня момент затяжки 25 Нм

    Установите поликлиновой ремень.

    Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее

    Следите за плотностью посадки топливных шлангов.

    Подающие и обратные топливные магистрали местами не менять (обратная топливная магистраль синяя или отмечена синим цветом, подающая топливная магистраль черная).

    При монтаже трубок наддувочного воздуха следите за надежностью посадки фиксаторов.

    Замена цепи ГРМ Фольксваген Пассат Б6 1.8 tsi

    Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепной передачи ГРМ на Фольксваген Пассат Б6. Возможно, кто-то скажет, что подобную работу должны выполнять только специалисты, способные квалифицированно справиться с поставленной задачей, но нужно иметь в виду, что подобная задача вполне под силу каждому автолюбителю. Главное – иметь желание и стремление сделать все самостоятельно. Это поможет не только сэкономить средства, но еще даст необходимый опыт, который обязательно когда-то пригодится.

    Когда менять цепь?

    Следует иметь в виду, что состояние цепной передачи должно находится под постоянным контролем. Диагностические процедуры должны производиться хотя бы через 25 000 км. Сама цепь может служить 150 000 км, но возможно это только в том случае, если она эксплуатировалась с соблюдением всех правил. А ведь ни для кого не секрет, что это возможно далеко не всегда. Тем, кто живет в России, известно состояние дорог, по которым приходится гонять свою ласточку. Прямо скажем, оно не способствует продолжению срока службы как цепи ГРМ, так и других агрегатов.

    Конечно, у цепной передачи перед ременной есть весьма существенные преимущества, цепь не рвется, и это главное из них. Но это совсем не означает, что цепная передача будет служить вечно, она тоже изнашивается, и основным признаком этого является растягивание звеньев. Растянутая цепь вполне может слететь с шестерней, и тогда проблемы неизбежны. В этом случае поршни столкнутся с клапанами, что послужит причиной деформации последних. Остальные детали механизма также пострадают, поэтому еще раз хочется упомянуть обязательное проведение диагностики узла ГРМ вообще и цепной передачи в частности.

    Вы можете самостоятельно определить момент, когда цепь будет нуждаться в замене. Вот несколько основных признаков:

    • при включенном двигателе слышны посторонние шумы;
    • мотор уже не может завестись с первого раза;
    • автомобиль все время глохнет, и его приходятся заводить снова и снова;
    • ваш железный конь стал кушать больше горючего.

    Это далеко не полный список симптомов, но здесь были перечислены основные из них. Предпринимая самостоятельный ремонт автомобиля, обязательно нужно блюсти правила безопасности. В противном случае никто не будет гарантировать, что вы не получите травму при проведении подобных работ. Такая работа вполне может быть проведена самостоятельно, но нужно в точности следовать инструкции. Только в этом случае можно гарантировать, что цепь ГРМ будет заменена на отлично, и никаких доработок не потребуется.

    Перед процедурой замены цепи убедитесь, что у вас есть под рукой все необходимое. Сходите в магазин и купите там новый комплект цепи, в который обязательно должны входить натяжители и успокоители. Эти элементы также являются расходными материалами, поэтому их время от времени также приходится менять.

    Замена цепи ГРМ

    Когда цепь изнашивается, начинаешь слышать определенные потрескивания, которые со временем переходят в настоящий треск. Это значит, что цепную передачу ГРМ пора менять. Это обязательно нужно сделать, чтобы исключить возможность появления серьезных неисправностей, которые потребуют произведения капитального ремонта автомобиля. Итак, давайте по порядку.

    1. Чтобы получить широкий доступ к кожуху двигателя, снимаем правое колесо и подкрылок.
    2. Снимаем опору мотора, которая находится справа. Мотор до этого придется приподнять при помощи домкрата.
    3. Теперь снимаем все крышки двигателя. Сейчас уже можно видеть состояние цепной передачи воочию, и вы сможете убедиться, что цепь растянулась или, напротив, она находится еще во вполне нормальном состоянии. О деформации цепи будет свидетельствовать несовпадение меток.
    4. Теперь берем коленвал за основной болт и начинаем его проворачивать. Таким образом мы сможем определить равномерность движения цепной передачи. Если же будут обнаружены рывки, то следует обратить внимание на состояние регулятора фаз гидронатяжителя.
    5. Теперь уже можно демонтировать как сам гидронатяжитель, так и цепи ГРМ. Демонтируем и башмаки натяжителей.

    6. А вот на этом фото вы можете видеть все детали, которые необходимы для выполнения процедуры замены цепи ГРМ. Кстати, для данного мотора пока не существует подделок, что, конечно же, очень хорошо.

    7. Если сравнить новую и старую цепи, то станет понятна степень деформации старой цепи. Она на самом деле стала длиннее. Вот это и являлось причиной того, что в двигателе стали появляться нехарактерные шумы.
    8. Последующая сборка механизма должна производиться в соответствии с метками, которые расположены на валах и на цепной передаче.

    Теперь процесс замены цепной передачи можно считать завершенной. Остается только включить мотор и проверить, как он работает после замены цепи ГРМ. Если никаких посторонних шумов не слышно, значит, вся процедура проведена на отлично.

    Видео

    Будет полезно:  Технические данные BMW X3 (E83) 2.0 i. Периодичность замены ремня/цепи ГРМ, масла в КПП, антифриза, воздушного фильтра. Моменты затяжки, развал/схождение колёс, зазоры клапанов
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector